Температура в дымоходе печи на дровах: Температура дымовых газов твердотопливного котла

Содержание

тепловые свойства, факторы влияния, чем измерить

Дрова – самый востребованный и доступный вид твердого топлива. Процесс сжигания древесины сопровождается выделением тепловой энергии, которая используется для обогрева частных домов и бань. Теплотворная способность дров определяется температурой их горения, которая зависит от породы древесины и уровня ее влажности. Чем выше температура горения дров, тем эффективнее работают системы обогрева дома и горячего водоснабжения.

Виды дымоотводов

При выборе печной системы следует учитывать материал, из которого построен дом: дерево или кирпич. Деревянный особняк быстрее подвергается горению и менее надежен в плане пожаробезопасности по сравнению с кирпичным домом. При установке трубы очень важно правильно рассчитать, чтобы продукты горения вытягивались из помещения без вреда здоровью.

При монтаже трубы необходимо правильно установить тягу, которая и обеспечивает безопасный отвод угарного газа. Оптимальная высота трубы- не менее пяти метров.

При установке отопительных приборов следует сделать правильный расчет дымохода:

  • Выбрать соответствующий материал
  • Рассчитать высоту дымохода
  • Рассчитать сечение дымохода
  • Рассчитать диаметр дымохода

Необходимо учесть топливо, которым будет отапливаться нагревательный прибор. В зависимости от него следует подобрать правильный материал для трубы:

  1. Кирпичный
  2. Асбоцементный
  3. Шамот
  4. Железный
  5. Керамический

Эксплуатационные свойства кирпичного канала невелики. Срок службы составляет не более семи лет, еще и уровень безопасности подводит. При кладке важен надежный полнотелый кирпич, который затем покрывается слоем шпаклевки для герметизации.

Асбоцементная труба очень дешевая, но не экологичная. При нагревании она источает канцерогенные вещества. Самым надежным, но и дорогим материалом для трубы является шамот. Он отвечает всем требованиям пожаробезопасности, надежен и практичен. Срок службы шамота довольно велик.

Смотрим видео виды систем дымоотвода:

Стальной дымоотвод самый долговечный из всех благодаря модульному строению. Вы всегда можете заменить испорченный участок трубы новым. Канал из стали пластичен, и из него можно создавать любое количество колен. Стальная конструкция поворачивается и гнется в любую сторону. Это универсальный материал для каминов и печей любой модификации.

Дымоотвод из керамического материала устанавливают в помещениях с большим пространством. Самым популярным считается дымопровод, совмещенный с двумя ходами. Выглядит он как труба с двумя дымоходными каналами.

Дымовая труба кирпичной дровяной печи

Дымовая труба – один из важнейших элементов печи, от правильности выполнения и исправности которой, зависит надежная работа печи, прежде всего в критических режимах (например, растопка), пожаробезопасность всего сооружения. Большая часть печной трубы в основном скрыта от ежедневного пригляда – чердак, как правило, не самое посещаемое помещение, а между тем, она, труба, требует регулярных осмотров и вообще, самого пристального внимания к своей исправности.

Общие положения

А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!..

Кино «Бошетунмай».

Дело в том, что именно дымовая труба создает тягу – подсос воздуха снизу, за счет поднятия горячих газов вверх. И если в самой печи, при ее топке создается небольшое разрежение и любая неплотность, грозит нам только ухудшением КПД агрегата, то в дымовой трубе, давление уже положительное, и чем выше от земли, тем положительнее. Неплотности в теле трубы, уже грозят выбрасыванием наружу горячего газа и искр. Особенно это опасно вблизи деревянных конструкций – в месте прохода перекрытий, элементов кровли.

За время эксплуатации дровяных печей, был накоплен изрядный опыт, освоены несложные конструктивные приемы и мероприятия, позволяющие риск пожара от печи, свести к минимуму. Их следует придерживаться, о печи, как об объекте повышенной опасности, стоит помнить всегда. Что касается дымовых труб – для классических кирпичных дымоходов выработаны вполне безопасные конструкции проходов через перекрытия и кровлю. Кирпичные дымоходы на чердаках, рекомендуется штукатурить и белить – любые трещины на такой поверхности отчетливо видны. Кладку дымоходов следует выполнять с особенной тщательностью, полностью заполняя швы глиняным раствором. Захламление чердачного пространства, в первую очередь вокруг дымовой трубы не допускается. Следует совершать регулярные осмотры дымовой трубы на чердачном пространстве.

Конструктивно, дымовые трубы бывают насадными (поверх печи) и коренными – стоящими отдельно. Последние, существенно удобнее в смысле ремонта. Кроме того – часть печной трубы расположена вне помещения – дымовая труба может быть выполнена в первую очередь, скажем до холодов. Печь или плита, может строиться и позже, в отапливаемом помещении.

Ремонтопригодность печи с насадной трубой, существенно ниже. Несмотря на это, умельцы изловчаются практически полностью ремонтировать печь, приподнимая трубу домкратами. Существует, однако, малоизвестное конструктивное решение, позволяющее существенно повысить ремонтопригодность печи с насадной трубой. Для этого, поверх печи отливается нетолстая армированная бетонная плита, а труба строится поверх нее

. При ремонте такой печи, можно одномоментно, практически полностью разбирать один из ее углов или стенок без демонтажа дымовой трубы.

Примыкающие к противопожарному расширению кладки — распушке дымовой трубы, деревянные конструкции перекрытия, рекомендуется отделать тонкой листовой сталью, поверх которой, гвоздиками закрепляется листовой, вымоченный в жидком глиняном растворе, войлок. Это очень хороший индикатор неисправностей в труднодоступном месте

– при образовании свища в стенке трубы, войлок начинает тлеть, издавая резкий неприятный запах, легко улавливаемый и опознаваемый, даже в больших помещениях. Образованные практическим путем, безопасные размеры при строительстве печи, приведены ниже.

Отдельная история – хорошая работа и долговечность дымовой трубы. Здесь также есть несколько правил – высота дымохода должна быть значительной – не менее 5м от колосника, для исключения «ветрового подпора» и как следствие дымления печи, труба должна иметь определенную высоту над кровлей (см. рисунок выше). Внутренняя часть дымовой трубы, должна быть, возможно более гладкой – иногда, внутреннюю часть кирпичной трубы штукатурят или вставляют в нее «обсадную» трубу из керамики или нержавеющей стали. Это существенно упрощает требования к кирпичной кладке трубы, повышает пожарную безопасность. Сечение канала дымохода такой трубы, в крайнем случае, можно несколько уменьшить – за счет гладкости стенок, сопротивление газовому потоку не увеличится.

Дымовая труба теплоемкой отопительной печи должна быть «теплой» — кирпичная кладка, при грамотном проектировании печи (достаточно высокая температура на входе в трубу) этому требованию удовлетворяет. Труба, выполненная из более теплопроводящих материалов должна быть утеплена негорючим материалом с низкой теплопроводностью. В противном случае, в ней, в трубе, конденсируется влага и креозот, и то и другое стекает в печь, разрушает кладку, служит причиной неприятного запаха в помещении.

Еще одна важная забота при выполнении печной трубы – обеспечить плотную заделку кровли вокруг нее, не позволяющую осадкам проникать внутрь чердачного помещения. При выполнении трубы кирпичной кладкой, существуют надежные, испытанные временем конструкции, объединяющие противопожарное расширение кладки (распушку) и косой карниз на трубе поверх кровли, под который заводят сформованные уплотнительные элементы из металлического листа. Элемент называется выдрой.

О проходе дымовой трубы через балки и стропила, следует позаботиться еще на этапе размещения печи в доме, при этом, лучше всего дымовую трубу разместить рядом с коньком крыши, это облегчит заделку кровли под выдру, уменьшит высоту трубы над кровлей (основная ее часть будет под крышей, что положительно скажется на долговечности конструкции), наконец, вид дома с такой печной трубой, наиболее эстетичен.

В последнее время нашли применение весьма удобные металлические утепленные дымоходы. Внутренняя их часть выполнена из нержавеющей стали, внешний кожух, может быть как нержавеющей стали, так и из более дешевой – оцинкованной. Пространство между трубой и кожухом, заполнено негорючей теплоизоляцией. Дымоходы отвечают помянутым выше требованиям и монтируются из готовых элементов, вроде конструктора. В ассортименте имеются элементы аналогичные распушке и выдре, элементы для присоединения к печной конструкции.

Постановка задачи

Для нашей печи-стенки, дымоход решили сделать комбинированным – под крышей классический кирпичный, вывод же за кровлю – двумя кусками двухслойной металлической «сэндвич»-трубы. Сделать трубу канонически — выложить ее полностью из кирпича, мы не успели до осенних дождей, кроме того, наружная, выше кровли, часть кирпичной трубы имеет довольно сложную конструкцию и выкладывается на цементном растворе, а нам, вероятно, придется позже, подключать к существующему дымоходу еще одну – банную печь.

Порядовки дымохода

Наш дымоход – самый маленький из благородного семейства печных кирпичных труб – в сечении, всего половинка кирпича- 13х13см. Порядовки его самого и распушки с выдрой ниже.

Что было использовано в работе

Инструменты. Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным и обычным абразивным диском, тяжелая резиновая киянка. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Для попутных плотницких работ, весьма удобна электрическая цепная пила. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска. Для работы «наверху» следует заранее позаботиться о лестницах, страховочных веревках, пригодится страховочный пояс.

Материалы. Понятно кирпич, в данном случае обычный — глиняный, в нужном количестве. Глина, песок. Базальтовый картон. Два «сустава» фабричного стального утепленного «сэндвич»-дымохода соответствующего сечения, «зонтик» к нему, переходная деталь, для состыковки с кирпичной кладкой. Сопутствующие мелочи.

К делу.

Полная распушка нашей трубы, к сожалению, не поместилась – балки потолка установлены слишком часто и каждая в своем гнезде – не раздвинуть. Придется обворачивать место прохода через перекрытие, в несколько слоев базальтовым матом.

Второй мансардный этаж, высота кирпичной части трубы выбрана такой, чтобы два стандартных куска «сэндвич»-дымохода, в сочлененном состоянии, обеспечивали искомые 500мм над коньком крыши. В галёрке видны сами части металлического дымохода.

На стальной переходной детали, мы нарисовали спиртовым фломастером внешний периметр нашей трубы, разделили его на восемь частей. Эти точки, следует перенести на кровлю. Мы пользовались отвесом, перенесенные точки соединили плавной линией, начертили примерные линии реза. Задача была — сделать выпуск наружу максимально плотным, с лепестками наружу. При помощи этих лепестков, подручных средств и малого печного загиба, мы планировали загерметизировать кровлю в месте прохода железки. Поскольку металлическая часть дымохода, весьма вероятно будет заменяться полноценной печной кладкой – тратится на дополнительную временную, притом довольно дорогую деталь, посчитали излишним. В конце концов, эластичная кровельная манжета очень просто устанавливаются в любой момент.

При выпиливании проема столкнулись с неожиданной трудностью – освещение снаружи, даже в сумрачный пасмурный день существенно выше внутреннего – пропилив малую часть, из за контрастного освещения абсолютно перестали видеть разметку. Работали с налобным фонариком, потом плюнули и притащили мощный светодиодный прожектор. С ним, проблема исчезла.

Вопреки опасениям, искрами ничуть не поплавило синтетическую пароизоляцию, даже особенных следов не осталось.

Экзаменуемые разделились на сообразительных и сильных…

Из бородатого анекдота.

Собрав трубу, установили ее на место, встала весьма плотно – не зря столько возились с разметкой.

Для невеликих высотных работ, не стали делать специальную крышную лестницу – наклон кровли небольшой, в нескользящей обуви вполне можно было ходить и без нее, только оснастили Мишу доброй веревочной страховкой, за нее же он и придерживался, добираясь до конька.

Поверх переходного металлического элемента выпилили и положили еще два ряда кирпичей. Щель между кирпичной кладкой и трубой уплотнили полоской базальтового мата – чтобы мусора не насыпалось.

В этот день пошел дождь, и остатки работ были вынуждены отложить до более сухого времени. Когда на крыше подсохло, Миша заделал щель в кровле битумным герметиком с широким алюминиевым скотчем. Второй этаж в этом году будет законсервирован – зимовать будут внизу, около печки. Утепления под кровлей, соответственно, в ближайшее время не будет – место заделки на виду. Как говорят врачи, — понаблюдаем.

После окончания работ.

Наша печь закончена, с момента окончания работ прошла неделя, можно сушить, мелкими и частыми протопками. Вначале это небольшой шалашик на колоснике из лучинок в палец толщиной. День ото дня, количество топлива постепенно увеличивается. Задвижка дымовой трубы должна быть постоянно открыта. Сушку выполняют до полного высыхания внешней поверхности печи. Часто рекомендуют также ориентироваться на капельки сконденсировавшейся воды на металлических задвижках.

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Материал

Печные трубы для бани делают из таких материалов:

  • кирпич обожженный (силикатный не подходит) — имеет хороший теплообмен с окружающей средой, огнеупорен, под такой дымоход необходима прочная опора;
  • керамика — устойчива к высоким температурам, физическому и химическому воздействию, керамические блоки изготавливаются специально для дымоходов.
  • черный металл — для предохранения от коррозии его покрывают эмалью, он выдерживает температуру до 500°С, но не подходит для интенсивно работающих бань;
  • нержавеющая сталь — отличается прочностью и легкостью, трубу из нее можно устанавливать на печь с толщиной стенок в полкирпича, лучшая марка — AISI 321 (с примесью молибдена), материал надо покупать у проверенного производителя.

Асбоцемент — слишком пористый материал, легко впитывает конденсат, который, соединяясь с сажей, разрушает трубу, она может лопнуть. Чтобы этого избежать, ее необходимо утеплить и обложить кирпичной кладкой. В парилке не используют дымоходы с оцинкованным наружным кожухом, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.

Высокую пожароопасность имеют деревянные части крыши и кровля из горючих материалов. Трубу располагают от них на расстоянии 15 и 30 см соответственно и изолируют эти элементы конструкции кровельной сталью, гибким листовым асбестом.

Зачем нужно знать диаметр?

Новички не понимают, какое значение имеет сечение дымохода для печи и почему так важно правильно провести расчеты не только внутреннего размера, но и высоту трубы. При разработке индивидуального проекта для автономной системы отопления жилого или производственного помещения, от точности данных зависит уровень тяги и производительность агрегата.

Неопытные строители могут сделать трубу с большим или недостаточным сечением. В любом таком варианте работа отопительного прибора нарушается, и вы просто выбрасываете деньги на ветер. Для оптимальной работы системы отопления дома важно провести точный расчет и ознакомится с рекомендациями нормативных документов.

Для чего нужны расчеты

Естественный воздухообмен, при котором продукты сгорания удаляются в атмосферу, происходит только в том случае, если дымоотводящая конструкция имеет правильную форму и размер.

При наличии препятствий – поворотов, углов, участков дымового канала с низкой пропускной способностью – дым может пойти в другом направлении, где его распространению ничто не будет мешать. При малой высоте трубы разница температур окажется недостаточной для образования тяги или появится ветровой подпор, который будет мешать дыму выходить из трубы, практически вгоняя его обратно.

Обратите внимание! Недочеты в устройстве дымохода приведут к тому, что тяга либо будет недостаточной для нормальной работы нагревательного прибора, либо появится обратная тяга и продукты горения топлива будут поступать в помещения, что может стать причиной отравления или пожара.

Однако, про размеры дымовой трубы нельзя сказать, что чем больше, тем лучше. Слишком длинный или широкий дымовой канал увеличит расходы на возведение дымохода. Печь или котел с таким дымоходом будет работать на износ в условиях избыточной тяги, сжигая топливо быстрее, чем это нужно для прогревания помещений. Полученное же при сжигании тепло будет частично улетать в трубу, отчего затраты на отопление увеличатся.

Рекомендуем ознакомиться: Как применять средство «Крот» для чистки засоров в трубах и их профилактики?

Поэтому чтобы тепловой агрегат работал эффективно и не ломался, важно точно рассчитать основные параметры дымохода, которые обеспечат оптимальный уровень тяги.

Принципы работы дымохода печи и бытовых котлов

Для нормального функционирования отопительных приборов, генерирующих тепло при сжигании топлива, необходим дымоход.

Дымоотводящая конструкция обеспечивает приток кислорода, без которого не горит ни газ, ни твердое или жидкое топливо. Кроме того, через дымоотвод удаляется дым, содержащий продукты горения, что является залогом безопасности отопительной системы – ведь задымление помещений смертельно опасно для человека. Такой газообмен называется тягой.

Котлы внутреннего сгорания оснащаются коаксиальными дымоходами, которые создают тягу принудительно, выводя через одну трубу дым и засасывая через другую свежий воздух. Дровяные печи и большинство бытовых котлов работают на естественной тяге, которая образуется из-за разницы температур и давления в тепловом приборе и у выходного отверстия дымохода.

Принцип работы дымохода прост:

  • выделяемые при сгорании топлива газы имеют высокую температуру, низкую плотность и высокое давление и им становится тесно внутри отопительного прибора;
  • дым направляется туда, где для него нет препятствий, то есть движется в том направлении, где давление ниже, стремясь заполнить относительно свободное пространство, кроме того, из-за низкой плотности газы стремятся вверх;
  • если дымоход устроен правильно, то на выходе из трубы холодный воздух имеет низкое давление и не является препятствием для выхода горячего дыма;
  • так как как область низкого давления находится выше котла, то дым идет по самому удобному пути – вверх по дымоходу на улицу.

Рассмотрим примеры возникновения конденсата в дымоходе.

Режим тления.

Именно так хочется прокричать когда видишь когда люди подключают металлические печи с режимом тления к кирпичным трубам.

Все доводы обычно не могут пересилить вопрос цены.

Пользователь купив в магазине недорогую и вполне симпатичную печь типа #171;Буржуйка#187;, подключает её на кирпичную трубу оставшуюся после разборки плохо работавшей старой кирпичной печи.

В итоге такая конструкция конденсирует и воняет на весь дом.

Причина возникновения конденсата, в данном случае, режим тления.

Подробнее о режиме тления читай здесь.

Финалом, чаще всего, становится разрушение дымохода.

Низкая температура газов на выходе из печи в дымоход.

Неграмотный печник сделал слишком много каналов или колпаков в кирпичной печи.

Итог: Проходя через множество каналов дымовые газы слишком охлаждаются, а так же существенно уменьшается скорость их потока.

Выпадающий в дымоходе конденсат разрушает кирпич.

Однажды обратились ко мне дачники с просьбой переложить трубу.

Хозяйка дома уверяла, что кирпич в дымоходе разваливается из за того что печник кирпич замачивал.

Я пытался объяснять:

  • Про конденсат.
  • Про то что для её печи 7 каналов слишком много.
  • Про скорость потока, температуру газов.

В итоге: её муж сказал что я говорю фигню. Печь хорошая, очень тёплая. А чёрная вода вытекающая из задвижки это от дождя.

Историю той печки далее не знаю, т.к. разговаривать более было не о чем.

Эта печь конденсировала из за асбестоцементной трубы над ней.

Слишком большое сечение дымохода.

К счастью, на новые печи, всё реже устанавливают асбестоцементные трубы.

Сечение асбестоцементных труб обычно гораздо больше чем необходимое сечение для дымохода тех печей к которым они подключаются.

Большое сечение дымохода неизбежно приводит к конденсату.

Самой асбестоцементной трубе до конденсата как до лампочки, но конденсат будет по ней стекать в печь.

Часто, на старых печах, конденсат начинает даже вытекать из прочистных дверок печки и просачиваться сквозь швы.

Плохое качество дров может так же привести к конденсату в дымоходе.

Подробнее о качестве дров читай здесь.

Перегрев печи

Как не перетапливать печь

Каждый прибор должен работать в оптимальном для себя режиме. И печь наша кирпичная не исключение. Для неё оптимум работы — это когда её не перетапливают. Можно, конечно же и не дотопить. Но тут вы сами будете не рады такому режиму — тепла мало, воздух в помещении не лучшего качества , словом, быстро станет ясно, что что-то не так. А вот с перетопом не всё так очевидно.

Прежде топили ольхой, а тут берёзовых тележку перехватили. Закладки те же, а жару много больше. А привычки менять некогда — колея, однако, бытовая. А печь страдает. Ольховые дрова менее жаркие, вы к ним приноровились, а берёзовые более жаркие, печке больше достаётся. Может быть она и в пределах допустимого оптимума работает, а может и нет. Ещё перетапливаемая печь быстрее приходит в негодность, больше трескается, кирпич теряет свои свойства, начинает крошиться и ломаться. Ведь в топке температура до 800 — 100 градусов может подниматься, а может и 600-700 держаться. Разброс велик.

Как же проверить, что печь не перетапливается?

Есть простой способ. Для оптимальной работы печи нужно, чтобы температура дымовых газов на выходе из печи (то есть в момент вхождения их в трубу) было около 250 градусов. Если больше — перетопили, меньше — недотопили. Место это понятное — там где наша верхняя задвижка расположена. Но как проверить? В щёлочку от ней термометр не всунешь. Термометр не всунешь, а лучинку тоненькую можно. Древесина-то при нагреве меняет свой цвет. Вот по изменению цвета мы и поймаем ту максимальную температуру, которая ей досталась. Ну не очень точно, конечно же, но прикинуть сможем.

Итак, перед топкой печи вынимаем задвижку совсем и вставляем вместо неё тонкую лучинку. А когда протопили печь, вынимаем, счищаем сажу (если есть) и смотрим какого она цвета стала.

Если цвет не изменился — меньше 150 градусов.

Кофе с молоком — 200.

Кофе без молока — 250.

Почернела и слегка обуглилась — 300.

Превратилась в уголёк — 400 и больше.

При температуре 250 градусов светлое дерево становится коричневатого цвета.

Если она сильно светлее — значит недотопили. Температура была ниже 250 градусов.

Если сильно темнее, вплоть до обугливания — перетопили. В следующий раз положим меньше дров или уменьшим число закладок. Вот такой нехитрый способ продиагностировать свои топочные процессы.

Когда-то был в деревне у дочки и решил проверить, как они топят свои печи. Так в одной из щели вынули только кусочек, что торчал снаружи. То, что было в трубе просто отгорело и провалилось вниз дымохода. Вот уж перетоп так перетоп.

Как правильно топить печь дровами

Как правильно растопить печь

Как подобрать оптимальный режим топки

Завершающая стадия горения

Если дрова не прогорели

Какими дровами лучше топить печь

Как почистить дымоход?

По мнению опытных печников, если правильно установить, оборудовать дымоход и эксплуатировать его согласно требованиям, то в нем будет накапливаться меньше сажи, и реже будет требоваться чистка.

Сажу достаточно будет убирать из дымохода через специальные проемы, которые закрываются дверцами и располагаются непосредственно в доме. Для этого печь нужно топить только сухими дровами лиственных пород деревьев (не содержат смол), выгребать золу из поддувала, не сжигать в печи мусор.

Дымоходную конструкцию нужно проверять два раза в год и при ревизии убирать сажу, различный мусор.

Почему нужно чистить дымоход?

Тому есть две причины.

  1. Обеспечение оптимальной тяги. Просвет трубы сужается при оседании на ее стенках сажи, и затрудняется свободный проход дыма через дымоход. Слой сажи препятствует прогреванию стен. В результате снижения тяги падает КПД печки, в дом попадает дым, а значит, и угарный газ, что может привести к отравлению.
  2. Безопасность печи. Толстый слой сажи может привести к его возгоранию, разрушению дымохода за счет растрескивания стен.

Что нужно для чистки дымохода?

Прежде чем начать чистить дымоход, нужно купить соответствующие инструменты:

  • Металлический ершик большого диаметра или щетку с жесткой металлической щетиной для квадратной дымоходной конструкции.
  • Гибкие держатели для щеток и веревку для чистки трубы по всей длине.
  • Круглое тяжелое ведро.
  • Скребок.
  • И иное, что посчитает нужным мастер.

Народные средства для чистки дымохода

Опытные печники не пренебрегают народными средствами, когда дело касается чистки дымохода. Эта работа опасная и трудная, поэтому нужно максимально облегчить задачу. Итак, ниже представлены три популярных народных средства для чистки дымохода.

  1. Самый распространенный является и наиболее простым. На горящие дрова нужно насыпать каменную соль. Это позволит уменьшить объем оседаемой на стенках сажи. Используется для профилактики.
  2. Другое средство – это картофельные очистки. Печь хорошо протапливается, в огонь добавляются шкурки картофеля. При выделении пара происходит разложение сажи, попадающей в дымоход. Капли сажи попадут в печку, остается только очистить ее от них. Картофельные очистки хорошо размягчают сажу, после чего ее легко убрать со стенок трубы при помощи подручных средств.
  3. Помогут в очистке дымохода осиновые дрова. В печи сжигаются охапки дровяного топлива. В дымоходе создается высокая температура, из-за чего начинает гореть сажа. Данный метод не подходит, когда в конструкции отложился толстый слой сажи, а также в случае, если печь и труба не рассчитаны на большие температурные нагрузки.

Ручной способ очистки дымохода

Трубочист с большим опытом работы знает свое дело, поэтому результат будет качественным. Дополнительным бонусом станет проведение ревизии дымоходной конструкции на ее целостность, работоспособность, наличие тяги.

Многие домовладельцы прекрасно справляются с системами отопления и могут самостоятельно контролировать их работу. Нужно знать, как правильно чистить дымоход, чтобы печь исправно служила многие годы.

Ниже приведены этапы выполнения работ по очистке дымохода.

  1. В помещении тщательно закрываются все отверстия в печи, сконструированные для очистки дымохода. Благодаря этому сажа не залетит в дом и не загрязнит его. Плотно закрывается дверца печки. В случае отсутствие дверцы вход в топку занавешивается влажной тканью.
  2. Чистку дымохода нужно осуществлять в сухую безветренную погоду. При выполнении работ необходимо использовать страховку.
  3. Когда печкой долгое время не пользуются, в дымоходе птицы могут свить гнездо. Поэтому нужно проверить, нет ли его в конструкции, а также очистить трубу от иного мусора.
  4. Обычно дымоходную конструкцию нужно очистить от сажи тогда, когда ее слой превышает толщину в 2 мм. При меньших показателях полная чистка не требуется, достаточно воспользоваться вышеописанными народными средствами.
  5. При высокой плотности слоя сажи в дело сначала идет скребок. После этого можно использовать щетку или ерш.
  6. Часто в дымоходе при чистке обнаруживается затор, из-за которого невозможно дальше пользоваться чистящими средствами. Он мог образоваться в результате обвала части конструкции или попадания мусора, что часто встречается при отсутствии долгой эксплуатации печи. Затор пробивается при помощи тяжелого стального ядра, закрепляющегося на веревку за карабин. Его нужно бросить в центр трубы, не задевая при этом стен дымохода.

Стоит подробнее остановиться на параметрах ядра. Его диаметр должен перекрывать ⅔ сечения трубы. Данный атрибут используется как для устранения заторов, так и в качестве утяжелителя для чистящих инструментов (щетки и ершика). Ядро и щетка/ершик соединяются при помощи карабинов.

Не подходят для очистки дымохода спортивные гири и другие предметы с большим весом и смещенным центром тяжести, так как они могут перевернуться, изменить траекторию и застрять в трубе. Вытащить гирю или иной неподходящий предмет в таком случае получится только после демонтажа дымохода.

Открытую печь с прямой дымоходной конструкцией лучше чистить из топки, а не с крыши. Для этой операции будет нужна металлическая щетка с регулируемой длиной ручки.

Когда завершится основной этап удаления сажи из дымохода, нужно открыть дверца всех отверстий и аккуратно прочистить их от сажи и грязи при помощи щетки с совком или специальной ложки для удаления сажи. Оставшаяся грязь хорошо убирается обычным домашним пылесосом.

Завершающий этап – это очистка поддувала и топки.

Как выполнить очистку трубы с использованием химических средств?

Чтобы не проводить генеральную чистку дымохода очень часто, важно периодически проводить профилактические мероприятия, в том числе с использованием химических средств. Чаще всего это – жидкие вещества. Их нужно добавлять, когда растапливается печь. При горении химические средства выделяют безопасные для человека газы, благодаря которым осевшая на стенах дымохода сажа будет потихонечку осыпаться.

Здесь приведены самые распространенные и доказавшие свою эффективность химические средства для очистки дымохода.

  1. Средство против нагара. Это порошкообразное вещество используется для очистки дымохода. Не распаковывая, его нужно будет добавить в топку вместе с дровами. Для профилактики расходуется совсем немного порошка: 100-160 г на один кубический метр дров.
  2. Коминичек. Данное средство продается в упаковках, в которых находятся пять пакетов массой 15 г. Одна упаковка рассчитана на три месяца использования. Эффективен коминичек для удаления небольшого слоя сажи толщиной до двух миллиметров. При помощи этого средства удаляется также копоть. В результате химических процессов сажа превращается в оксид, сгорающий и при небольших температурах. Способ применения средства следующий: в печь на горящие дрова нужно положить 1 пакетик и закрыть дверцу. В результате воздействия высокой температуры выделяются газы, растворяющие сажу по пути прохождения дыма.
  3. Полено. Данное средство выпускается в форме небольшого брикета или бруска. Во время горения полено выделяет летучие вещества, воздействующие на сажу и минимизирующие ее толщину на стенах дымохода. В результате сажа иссушается и осыпается в печь. Благодаря полену продлевается срок службы дымоходной конструкции. Подходит для использования в любых печах и каминах.

Полено применяется один раз в полгода, когда печку топят не чаще двух-трех раз в неделю. При ежедневной топке понадобится в два раза больше полена, то есть потребуется сжигать по одному бруску ежеквартально. В случае, когда дровяная печь топится только в холодное время года, тоже нужно раз в три месяца сжигать по бруску. В зависимости от размеров печи и камина (если они большие), можно сжечь сразу два полена за один раз.

Максимальная эффективность очистки дымохода достигается в случае, когда полено кладется на горячие угли, оставшиеся от топки. Не загорается брикет? Тогда упаковку нужно поджечь с двух сторон при помощи списки.

В состав полена входят химические вещества, которые продолжают процесс в течение нескольких недель. В это время сажа будет отрываться от стенок дымохода и попадать в печь. Через полмесяца следует тщательно почистить топку. Не лишними будут осмотр колена, самого дымохода и дымовой заслонки и очистка их от отвалившейся сажи. На помощь могут прийти пылесос и специальная щетка для печек.

Прежде чем купить химическое средство для очистки дымохода, внимательно изучите инструкцию и советы изготовителя, чтобы подобрать оптимальный вариант для печки или камина в зависимости от их характеристик. Возможно, что какое-либо средство можно использовать только в закрытой топке либо в дровяной печке.

Полезные советы

  1. Нельзя пользоваться для топки дровами только хвойных пород деревьев, так как в их составе содержатся смолы, которые откладываются на стенках.
  2. Нельзя топить печь сырыми дровами. В результате высокой влажности образуется много сажи. Именно она становится причиной раннего разрушения дымохода.
  3. Нельзя жечь мусор в печи и в камине.
  4. Лучшее топливо для печки – хорошо высушенные дрова из лиственных пород деревьев. Последними должны подкладываться дрова из ольхи или осины, потому что благодаря им сажа сгорает в трубе.

При соблюдении этих правил продлится срок службы печки, а в дымоходе будет образовываться не много сажи. В результате очистка дымохода будет требоваться значительно реже, и с ней можно будет справиться быстро.

Возврат к списку

выбор топлива, топка, поддержание температуры

Всем доброго времени суток господа. Живу я на севере республики Коми. Зимы у нас тут продолжительные и холодные. И уже третью зиму подряд мучаюсь с отоплением гаража. Сейчас стоит буржуйка, которая сварена не правильно. Получается объем топки большой а дымоход из маленькой трубы. И поэтому, дымит при закладке, большая часть тепла на улицу уходит, аппетит у нее отменный. Когда гараж прогревается, то снизу холодом тянет, большая часть тепла вылетает на улицу через дымоход, сверху тепло и уютно а в подвале холодно, хоть тулуп одевай. И вот думаю доработать свою печь по типу той, что на чертеже.

Чтоб продукты горения догорали в печи, а не на улице. Это скажем так задумка номер 1 Есть у меня еще одна буржуйка которую мне отдали за так, сказали что она коптит (щели в дверцах, неровно сварена, слишком большая дверца и тд). И вот тут возникла идея поставить вторую печку в подвал и соединить с той что на верху. То есть подвальная печка будет нагревать воздух внизу, горячий воздух поднимаясь вверх будет обогревать сам гараж. Продукты горения из нижней печки по трубе будут подниматься вверх и нагревать верхнюю печь и потом выходить наружу. В случае необходимости топить можно будет только верхнюю. Это задумка номер 2 и снизу примерная модель моего гаража

Сейчас объясню откуда взялась такая фантазия. У друга в гараже стоит дизельная пушка с отдельным выхлопом. Сама пушка стоит в подвале и через гофру нагревает гараж, выхлопные газы уходят вверх по трубе, труба вварена в бочку 200л. И получается выхлопные газы перед тем как покинуть гараж отдают остатки тепла бочке что наверху. Нагревается она градусов до 70. Как думаете будет ли работать идея.Может опыт у кого нибудь был подобный

Буржуйка – это металлическая печь, которая используется для обогрева небольших помещений, а также при приготовлении пищи. Устройство появилось недавно, в прошлом столетии. В наше время она пользуется не меньшим спросом, за счет не высокой цены и не больших затрат на топлива.

Печь-буржуйка

Чем топить?

Печь-буржуйка – эффективна и малогабаритна, не требует специальных знаний по ее эксплуатации, монтаж не сложный, а с растопкой сможет справиться даже человек ни разу не делающий этого. К сожалению, не каждый может с точностью ответит на вопрос: «чем топить?». В принципе, буржуйка мало чем отличается от обыкновенной печи и потому может использовать те же самые виды топлива, а именно:

  • наиболее популярными, являются дрова;
  • на втором месте можно разместить уголь;
  • опилки;
  • торф;
  • и даже масло.

Каким углем лучше топить

Согласно материалу изготовления печной конструкции, выбирается тип топлива. Сегодня широко используют стальные, кирпичные, чугунные агрегаты, а также булерьян и буржуйку. Каждый из видов переносит определенные температуры и эксплуатируется в разных условиях, поэтому необходимо рассмотреть, чем именно их топят:

Фото — Как топить печь углем

Кирпичная. Самым лучшим видом горючего для русской печи, сделанной из кирпича, будет антрацит. Он характеризуется хорошей теплоотдачей и низким процентом зольности. Если жилье небольшое, то коксующийся и бурый также подойдут. Стальная. Такая конструкция тоже принимает дорогостоящий антрацит, но в данном случае важен выбор фракции. Буржуйка должна выполняться из жаропрочной стали, ее детали — иметь толщину от 8 мм. Для стальной модели применяют смешанную схему с каменным углем разного размера. Чугунная. По характеристикам такая модель схожа с кирпичной, поэтому ей также подойдет каменный уголь

При выборе стоит обращать внимание на маркировку: «ДГ» — означает длиннопламенный газовый. Он наибольшим образом подходит для чугунной плиты. Голландка

Требует тщательного подбора топлива, так как система предназначена не для сгорания, а для тления.

Отвечая на вопрос, можно ли засыпать в булерьян «каменное золото», следует отметить: эта конструкция немного схожа с известной буржуйкой. Ее лучше разжигать древесным углем или использовать специальные брикеты, изредка подкидывая твердое сырье. Все перечисленные виды будут ответом на вопрос, какие печи можно отапливать углем.

Как правильно топить буржуйку?

Прежде чем начинать растапливать, необходимо позаботиться о пожаробезопасности. Если дом сделан из дерева, то возможно несколько вариантов. К примеру, асбестоцементные плитки, либо просто кирпичная тумба или защита из металлического листа, должны быть уложены на пол.

Совет! Устанавливая экранирующие элементы, создается препятствие для случайного вылета углей или деревянных щепы из топки.

Советы как правильно растапливать буржуйку:

Чистка топки буржуйки

  1. Перед началом истопнических работ, нужно очистить зольник от продуктов горения и колосники от случайно оставшихся не прогоревших головешек. Благодаря этому удастся добиться нормальной циркуляции воздуха, вследствии чего поленья будут гораздо лучше гореть и отдавать больше тепла.
  2. После прохождения первого этапа подготовки, переходим к укладке дров. Укладка дров, процесс довольно простой на первый взгляд, но без знания особенностей горения печей и наличия небольшого опыта, с первого раза может и не получится. Необходимо уложить дрова таким образом, чтобы было достаточно места для воздухообмена. Если все сделано правильно, то топливо прогорит до конца.
  3. Укладку производят клеточным или рядным способом.
  4. При укладке дров, стоит соблюдать расстояние от 1 см друг от друга, а высота кладки должна быть такой, чтобы не доставать до верха камеры порядка 10 см.
  5. Следуя таким рекомендациям, повысится КПД.
  6. После того как дрова уложены, необходимо позаботиться об розжиге. Для этих целей понадобится – сухая щепа или бумага. Надо их уложить промеж рядков.

Внимание! Никогда не применяйте горючих материалов для розжига печей. Это может привести к тяжелым последствиям.

Правильно уложенные дрова, разгораются равномерно. Старайтесь делать это, строго по центру.

Пошаговая инструкция как правильно дровами топить печь

Постулат третий.

Ну а теперь к делу! Берете бревно, пригодное в вашем случае по длине и диаметру. К нему сверло подлиннее. И сверлите отверстие в центре полена на глубину сверла. Сгодится для этого электродрель, коловорот, ручное сверло.

Затем отмеряете глубину сверли на боковой части полена.

Делаете еще одно отверстие сбоку под прямым углом. Оба ваши отверстия должны соединиться. Топливо для буржуйки или иной печи готово.

Поместив чурбан в буржуйку, разожгите его, как разжигали в старину русский самовар. Предварительно насыпьте щепочки в верхнее отверстие. Лучинкой подожгите брёвнышко через боковое отверстие. Желательно, чтобы высота чурбана была на 5-7 см меньше высоты печки.

Перед вами самый обычный вулкан. Не имея притока кислорода, он создает высокую температуру внутри и выделяет целый спектр различных тепловых излучений. Горение полена будет продолжаться до тех пор, пока одна из его сторон не прогорит. Следом увеличится приток кислорода, который и погасит высокотемпературную плазму.

Произойдет это, как говорил выше, очень нескоро. Комиссар Катар утверждает, что таким образом хорошей колоды вам хватит ровно в 3.8 раза дольше, нежели вы бы сожгли её колотой. И тепла в нашем случае от горения дров получите больше.

Химическая энергия горения может выделяться в виде света и теплового излучения. Нас интересует только второе – тепло. А свет, то есть светящуюся зону пламени, мы заперли внутри колоды.

Как поддерживать постоянную температуру?

После прогорания топлива наступает процесс охлаждения и спустя какое-то время, печь полностью остывает. Для того, чтобы не использовать большого количества топлива и поддержать температуру буржуйки максимально долго, знающие мастера рекомендуют придерживаться нескольких советов:

  • Разместите возле буржуйки металлический экран, на расстоянии не дальше чем 5-6 см. Такой прием позволяет задерживать часть тепла за счет отражающей поверхности экрана.
  • Если соорудить кирпичную рубашку для буржуйки (обложить по бокам), то тепло будет долго сохранятся и расход топлива заметно сократится. Не забудьте оставить зазоры для вентиляции.
  • Также можно увеличить время горения топлива за счет сокращения подачи воздуха. К примеру, в случае с дровами, необходимо укладывать их как можно ближе друг к другу. А уголь, не стоит часто ворошить. Лишь по мере необходимости.
  • Существует еще нехитрый прием как максимально долго сохранить тепло в помещении. Для этого нужно поставить ведро или бак с песком на буржуйку. Песок будет отдавать часть тепла в помещение, а часть в печь, тем самым замедляя процесс охлаждения.

Плюсы и минусы самодельных буржуек длительного горения

Теперь, когда известны основные конструкции печей с увеличенным периодом горения топлива необходимо проанализировать положительные качества и недостатки этих устройств.

К положительным сторонам необходимо отнести:

  • Существенную экономию топлива;
  • Высокую теплоотдачу;
  • Возможность длительное время работать в «автономном» режиме;
  • Возможность использования для большинства видов разного топлива.

Увы, у этих конструкций имеются и недостатки, которые никак нельзя назвать несущественными:

  • Необходимость герметичного соединения всех частей корпуса при сборке;
  • Высокие требования по содержанию в чистоте дымоходов;
  • Несмотря на то, что печи рассчитаны на длительный период эксплуатации за ними необходимо периодически присматривать;
  • Для пользования такими устройствами необходимы определенные навыки и умения;
  • Чтобы самостоятельно собрать такую печь нужно владеть довольно высокими навыками в металлообработке;
  • Для использования нужны хорошо высушенные дрова.

Как долго можно непрерывно топить?

На продолжительность топки влияют несколько факторов:

  • способность дома удерживать тепло;
  • какой вид топлива используется;
  • если проведено отопление, то какое;
  • и наконец сам хозяин, и его предпочтения по температуре внутри помещения.

Если зима не очень холодная, то дом размером 6х6, достаточно отапливать один раз в сутки, при этом температурные показатели будут в пределах 20 о С. К примеру, затопив печку утром, в доме будет жарко (около 24 о С), то к следующему утру она опустится примерно до 18 о С.

Зачем закрывать заслонку?

Закрывать заслонку в печи в доме необходимо для сохранения тепла и регулирования тяги. Устанавливается в верхней части печи, под потолком, в начале трубы дымохода. Если оставить ее открытой, печь быстро остынет.

При открытой заслонке происходит вентиляция внутри печки: холодный воздух из дома через поддувало поступает во внутрь печки, теплый через трубу выходит наружу. Соответственно, кирпичи быстро остывают.

При закрытой заслонке этого не происходит. Наоборот, стенки печи сильнее прогреваются, она может держать тепло до двух суток, обеспечивая комфортную температуру в доме. Позволяет использовать печь более эффективно, экономить на топливе.

Как устроена печь буржуйка

Перед тем как сделать буржуйку в гараж стоит познакомиться с ее основными конструктивными особенностями.

Основные элементы буржуйки:

  • Камера сгорания или топка. Буржуйка своими руками в гараж может выполняться с топкой разной формы и размерами.
  • Дымоход.
  • Решетка колосниковая — устанавливается в основании печи, затем на нее кладется топливо.
  • Зольник — представляет собой ящик, куда попадает зола, находящаяся под решеткой.

Особенностями, которые имеет буржуйка в гараже своими руками, являются:

  • Удобство пользования печью обеспечивается установкой на решетке и зольнике дверцей.
  • Специальные воздухозаборные отверстия, выполненные на зольнике и на дверце топки, служат для регулировки горения и скорости подачи воздуха.
  • Дымоход печи может выполняться из обычной трубы, изогнутой или спиральной, что повышает эффективность работы печи.

Виды топлива

Вообще, русская печь относится к разряду твердотопливных. Для их растопки может использоваться несколько видов ресурсов:

  • уголь. Самым эффективным является каменный, но он редко используется для частных домов;
  • торф. Хорошо горит, но оставляет после себя много золы и обладает не особо высокой эффективностью;
  • пеллеты. Гранулы, сделанные из отходов деревообрабатывающей промышленности путем горячего прессования;
  • евродрова. По сути, то же самое, что пеллеты, но сделанные в виде брусков.

Все эти виды топлива являются экологически чистыми, они удобны в использовании и стоят не слишком дорого. Но первенство в рейтинге держит другой ресурс, который испокон веков использовался для поддержания огня в очаге — дрова.

Поленья являются оптимальным видом топлива для русской печи. Они достаточно долго горят, отдавая при этом большое количество тепла. С точки зрения экологии к ним нет вопросов, дрова абсолютно безвредны для окружающей среды. Этот топливо доступно практически везде и поставляется по невысокой цене.

Конечно, есть и недостатки. Например, дрова обладают довольно высоким уровнем влажности и выделяют много дыма при горении. Кроме того, они занимают много места, поэтому для хранения запасов приходится выделять отдельный участок или помещение.

Впрочем, эти минусы не делают дрова менее популярными. Если правильно подойти к вопросу выбора поленьев, то вы получите отличное, высокоэффективное топливо. Существует несколько основных критериев выбора:

влажность. Дрова для растопки печи должны быть абсолютно сухими

Если вы их где-то закупаете, то обратите внимание на этот момент. Если же заготавливаете сами, то знайте — после рубки поленья должны пролежать, как минимум, год, только тогда они высохнут до нужного уровня

Во время просушки им необходимо обеспечить полную защиту от возможного намокания. Для этого поленницу располагают в крытом сарае или под уличным навесом. Если положить в топку непросохшие поленья, они, конечно, все равно будут гореть. Но при этом содержащаяся в них влага превратится в пар, который сначала остудит стенки дымохода, а затем осядет на них в виде конденсата. В результате, под постоянным воздействием воды печь начнет разрушаться. Поэтому сухости поленьев требуется уделить особое внимание;

плотность. Одним из важных качеств дров является длительность горения. Скорость этого процесса зависит от плотности древесины. Чем выше этот показатель, тем дольше будет гореть топливо. Соответственно, и тепла оно при этом выделит гораздо больше, чем полено, принадлежащее к рыхлым породам. Оптимально подходящей для растопки древесиной считается березовая, дубовая, осиновая и липовая. Именно они являются наиболее твердыми. При этом каждой разновидности свойственны индивидуальные полезные качества. Например, береза ровно горит и не сыплет искрами, а также обладает самой высокой теплоотдачей из всех перечисленных пород. Если необходимо избавить дымоход от сажи, то в этом помогут ольховые дрова. Осина быстро горит, при этом не оставляя после себя углей. Дуб лучше всего использовать тот, который находится примерно на середине жизненного цикла. Липовые дрова при горении выделяют в воздух много полезных веществ, оптимальное направление их применения — растопка банной печки. Таким же свойствами обладают и хвойные породы деревьев;

размер. Чтобы поленья прогорали равномерно, при этом давая качественный нагрев стенок печи, их толщина должна составлять от 8 до 10 см.

Долговечность дымохода | Статьи

Долговечность дымохода

Нержавеющей является сталь, содержание хрома в которой составляет более 11%. Хром придаёт стали антикоррозионные свойства, именно благодаря ему сталь поддаётся полировке и получает зеркальную поверхность. От содержания этого элемента напрямую зависит жаропрочность стали.

Кроме хрома в состав нержавеющих сталей входят никель, молибден, титан. В зависимости от использования этих элементов можно повысить пластичность, кислотостойкость, жаропрочность. Наиболее часто используемые марки нержавеющей стали для дымоходов.

Дымоходы Феррум — дымоходы изготовленные из четырёхсотой серии марок сталей по классификации AISI предпочтительн AISI 439 или AISI 430. Это низкоуглеродистая хромистая сталь с содержанием хрома 17%. Температура интенсивного окалинообразования от 700°С. Температура применения 450°С. Сталь используется только в слабоагрессивных средах. Ввиду мартенситной структуры сталь сохраняет магнитные свойства.

Дымоходы Крафт — дымоходы из трехсотой серии марок сталей по классификации AISI предпочтительно AISI 321.

AISI 304. В отличие от стали AISI 430 обладает большей коррозионной стойкостью. В составе содержит более 8% никеля, обладает хорошими пластичными качествами. Температура применения стали 450°С. Используется в умереноагресивных средах. В не агрессивной среде сталь может эксплуатироваться при температуре до 450°С.

AISI 321. Сталь с содержанием титана (кристаллическая решетка стабилизирована титаном Ti) может длительное время эксплуатироваться при высоких температурах до 700°С — более 10 000 часов. Отлично подходит для дымоходов от дровяных каминов и банных печей. Целесообразно её применение в качестве внутренней трубы дымохода сэндвича, где достигается очень высокая температура, и нет возможности охлаждения по средствам конвекции.

AISI 316. Квалифицируется как кислотостойкая сталь. Отличие от AISI 304 в том, что коррозионная стойкость стали гораздо выше благодаря легированию молибденом. Наиболее подходящая температура использования также 450°С.

AISI 309, 310. Стали с повышенным содержанием хрома и никеля. Классифицируются как жаропрочные и используются в дымоходных системах с высокой температурой отходящих газов порядка 1000°С. Наилучшее применение в дымоходах каминов и твердотопливных котлов.

В заключении отметим, что для любого дымохода не запрещено использовать ту или иную марку стали от чёрного проката вплоть до дорогостоящего нержавеющего. Основное отличие будет заключаться в продолжительности эксплуатации, иными словами, долговечности. И выбор здесь полностью за покупателем.

Помимо стали в производстве дымоходов используется базальтовый утеплитель, производимый из камня горных пород. Температура плавления волокна данного материала составляет 1000°С. Для связи волокон между собой применяются синтетические связующие материалы, благодаря которым происходит структуризация и достигается определённая теплопроводность. Данные связующие также имеют свою температуру применения – до 450°С. Температура же применения материала без связующего на основе базальта не должна достигать 750°С в установках, не подверженных вибрации.

Какая температура печи в бане? Видео. Выбор банной печи Какая температура в банной железной печи

В баню, как ее обустроить, почему возникают те или иные проблемы в процессе ее эксплуатации — эти вопросы зачастую ставят в тупик тех, кто с ними сталкивается и это понятно, многие из них невозможно решить без профессионального совета, поэтому давайте обсудим их вместе.

Дымит банная печь, дымоход чистим регулярно (практически раз в месяц), но он быстро забивается, и на нем образуются смолистые налеты. Как с этим бороться?

Это связано с недостаточной системой обеспечения подачи воздуха в топку, что влечет за собой недостаточную температуру горения дров. Такая проблема бывает у печей с длительным периодом горения : маленькая топка не может сформировать нужную температуру и все тяжелые фракции образуют маслянистый налет в топке и дымоходе.

Для ее решения нужно удлинить дымоход на 50-70 см и прочистить систему подачи воздуха в топку. Если у вас печь фабричного производства, нужно просверлить три-четыре отверстия диаметром 12 мм в нижнем краю топки возле поддувала.

Возьмите сухие дрова (лучше лиственные породы, но не березу) и в течение получаса поддерживайте максимальную температуру горения в топке. Делать это нужно в дождливую погоду или в зимнее время, потому что смолистые соединения при выгорании могут образовывать огненный поток в тех местах, где накопились образования (труба, дымоходы и т. д.). Бывают случаи, когда из трубы вырывается столб пламени высотой до полутора метров во время этой процедуры.

В железные печи для бани встраивают теплообменник для нагрева воды, можно ли его использовать как нагреватель для системы теплого пола, а бак с горячей водой вынести на дымоход?

Конечно, такую систему смонтировать можно, но при этом учитывайте, что печь должна быть на 20-25% мощнее, чем это было бы необходимо для объемов вашего помещения. Кроме того, обязательно нужно будет предусмотреть систему принудительной подачи воздуха при растопке.

Имейте также в виду, что если вы хотите увеличить долю тепла, идущего от горения дров на обогрев системы теплого пола, то это повлечет больший расход дров и перекаливание стенок топки. Если вы хотите поставить на трубу бак, то эта система будет мешать отводить газы в дымоход в момент разжигания печи.

Кирпичная печь для бани плохо нагревается. Подскажите, в чем может быть причина?

Для начала хотим обратить ваше внимание, что кирпичная печь в бане требует более длительного периода протопки, зато удельная теплоемкость кирпича больше, и тепло она держит дольше. Поэтому баню с кирпичной печью надо топить на несколько часов дольше, чем с железной.

Если вы все делаете правильно и печь все равно плохо нагревается, то причиной тут могут быть излишне толстые стенки топки или прямоточная система отвода газов.

Посмотрите, как устроены топка в печи. Со стороны парилки она должна быть выложена в «полкирпича» (более толстые стенки не прогреваются). Обратите внимание, как устроен дымоход. Если он прямоточный, то дрова будут «улетать в трубу» чуть ли не в прямом смысле.

Воздушная струя из топки должна отдать часть своего тепла стенкам печи, для этого конструктивно в разделке дымохода закладывают ходы вдоль стенок печи. Температура дыма на выходе из топки достигает 350-400 градусов, а на выходе из трубы не более 50-80 градусов (это норма). Все тепло идет на нагрев кирпичной печи. Если в кладке есть ошибки — вызывайте печника.

Не могу решить, какую печь поставить в баню. Одни советуют железную, другие кирпичную печь для бани. Подскажите, какую лучше выбрать?

Все зависит от того, как часто и сколько по времени вы будете пользоваться баней. Если походы в баню эпизодические и не продолжительные, то идеальным будет использование железной печи. Ее достоинство в том, что она быстро нагревает помещение, но она также быстро и остывает. Если же вы ценитель бани и поход в нее для вас длится несколько часов, то в этом случае кирпичная банная печь будет идеальным вариантом.

Теплоемкость кирпича высока и он способен отдавать аккумулированное тепло до 12 часов. Кроме того, кирпичная печь может адсорбировать избытки влаги в помещении и создавать лучший микроклимат для банных процедур.

Минусом такой банной печи является большое количество сжигаемых дров, более длительный период протопки и размер печи. К достоинствам можно отнести более ровную температуру в бане, длительный период эксплуатации и микроклимат, близкий к естественному.

Под кирпичную печь делают бани больших размеров, для железных печей — размеры бани планируются поменьше. Кроме того, не забывайте, если железная печь выйдет из строя, то демонтировать и заменить ее будет намного проще, чем кирпичную.

Железная печь для бани очень сильно нагревает стену сруба, что делать?

Чтобы этого избежать, необходимо обложить печь кирпичным «фартуком». Фартук выкладывается в «полкирпича» на расстоянии 15-20 см от стены бани.

Кроме этого, на расстоянии 3-5 см от стены сруба крепится теплоизоляционный «сэндвич», который выполнен из комбинации теплоизоляционного мата, плотной поверхности и отражающего слоя.

Здесь все воздушные промежутки играют роль конвекционных камер, которые заставляют циркулировать воздух и тем самым охлаждать поверхность, предотвращая ее от перегрева и возгорания.

Железная печь для бани очень быстро нагревает парилку, а вода в баке еле теплая (бак смонтирован на дымоходе), отчего это происходит и что делать?

Скорее всего, для своей парилки вы используете банную печь излишней мощности с повышенной теплоотдачей. Именно поэтому объем парилки успевает нагреться быстрее, чем вода в баке.

Попробуйте уменьшить объем камней в каменке на 1/3, что уменьшит теплоотдачу печи или уменьшите на треть объем бака для горячей воды.

Попробуйте также при протопке банной печи держать интенсивность пламени в половину от максимума до момента нагрева воды до нужной температуры. Это даст возможность не перекалить камни и в тоже время вода успеет нагреться до 75 градусов.

Как с помощью кирпичной банной печи сделать воздушную просушку пола. Дело в том, что пол не успевает просохнуть после помывки и в бане возникает неприятный запах.

Очень эффективно в таком случае при кладке кирпичной банной печи вмонтировать 3-4 трубы Ø 45-52 мм на один ряд выше топки, желательно в дымоход. Один конец должен быть наглухо заварен, а другой выведите ниже уровня настила деревянного пола. Горячий поток воздуха из трубы будет просушивать деревянный пол.

Внимание!
Трубы не должны находиться в топке, в этом случае они будут накаливаться и велика вероятность получить ожег от потока горячего воздуха.

Надеемся, наши советы помогут вам решить возникающие вопросы, связанные с печью в бане, и вы, решив их, сможете с удовольствием попариться, не отвлекаясь ни на какие проблемы.

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Цены на листовую сталь

листовая сталь

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

  1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
  2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
  3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
  4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1.
Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2.
Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Схема – пример банной печи

Шаг 3.
Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1.
Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Шаг 2.
Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3.
Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Шаг 4
. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5
. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео – Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Шаг 1.
Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2.
В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Цены на дымоходные трубы

дымоходная труба

Шаг 3.
По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4.
На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Шаг 5.
Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Шаг 6.
Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео – Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео – Печка для бани (заключительная часть)

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл подходящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Цены на огнеупорный кирпич

огнеупорный кирпич

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Цены на баки из нержавеющей стали

бак из нержавеющей стали

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

В баню, как ее обустроить, почему возникают те или иные проблемы в процессе ее эксплуатации — эти вопросы зачастую ставят в тупик тех, кто с ними сталкивается и это понятно, многие из них невозможно решить без профессионального совета, поэтому давайте обсудим их вместе.

Дымит банная печь, дымоход чистим регулярно (практически раз в месяц), но он быстро забивается, и на нем образуются смолистые налеты. Как с этим бороться?

Это связано с недостаточной системой обеспечения подачи воздуха в топку, что влечет за собой недостаточную температуру горения дров. Такая проблема бывает у печей с длительным периодом горения : маленькая топка не может сформировать нужную температуру и все тяжелые фракции образуют маслянистый налет в топке и дымоходе.

Для ее решения нужно удлинить дымоход на 50-70 см и прочистить систему подачи воздуха в топку. Если у вас печь фабричного производства, нужно просверлить три-четыре отверстия диаметром 12 мм в нижнем краю топки возле поддувала.

Возьмите сухие дрова (лучше лиственные породы, но не березу) и в течение получаса поддерживайте максимальную температуру горения в топке. Делать это нужно в дождливую погоду или в зимнее время, потому что смолистые соединения при выгорании могут образовывать огненный поток в тех местах, где накопились образования (труба, дымоходы и т. д.). Бывают случаи, когда из трубы вырывается столб пламени высотой до полутора метров во время этой процедуры.

В железные печи для бани встраивают теплообменник для нагрева воды, можно ли его использовать как нагреватель для системы теплого пола, а бак с горячей водой вынести на дымоход?

Конечно, такую систему смонтировать можно, но при этом учитывайте, что печь должна быть на 20-25% мощнее, чем это было бы необходимо для объемов вашего помещения. Кроме того, обязательно нужно будет предусмотреть систему принудительной подачи воздуха при растопке.

Имейте также в виду, что если вы хотите увеличить долю тепла, идущего от горения дров на обогрев системы теплого пола, то это повлечет больший расход дров и перекаливание стенок топки. Если вы хотите поставить на трубу бак, то эта система будет мешать отводить газы в дымоход в момент разжигания печи.

Кирпичная печь для бани плохо нагревается. Подскажите, в чем может быть причина?

Для начала хотим обратить ваше внимание, что кирпичная печь в бане требует более длительного периода протопки, зато удельная теплоемкость кирпича больше, и тепло она держит дольше. Поэтому баню с кирпичной печью надо топить на несколько часов дольше, чем с железной.

Если вы все делаете правильно и печь все равно плохо нагревается, то причиной тут могут быть излишне толстые стенки топки или прямоточная система отвода газов.

Посмотрите, как устроены топка в печи. Со стороны парилки она должна быть выложена в «полкирпича» (более толстые стенки не прогреваются). Обратите внимание, как устроен дымоход. Если он прямоточный, то дрова будут «улетать в трубу» чуть ли не в прямом смысле.

Воздушная струя из топки должна отдать часть своего тепла стенкам печи, для этого конструктивно в разделке дымохода закладывают ходы вдоль стенок печи. Температура дыма на выходе из топки достигает 350-400 градусов, а на выходе из трубы не более 50-80 градусов (это норма). Все тепло идет на нагрев кирпичной печи. Если в кладке есть ошибки — вызывайте печника.

Не могу решить, какую печь поставить в баню. Одни советуют железную, другие кирпичную печь для бани. Подскажите, какую лучше выбрать?

Все зависит от того, как часто и сколько по времени вы будете пользоваться баней. Если походы в баню эпизодические и не продолжительные, то идеальным будет использование железной печи. Ее достоинство в том, что она быстро нагревает помещение, но она также быстро и остывает. Если же вы ценитель бани и поход в нее для вас длится несколько часов, то в этом случае кирпичная банная печь будет идеальным вариантом.

Теплоемкость кирпича высока и он способен отдавать аккумулированное тепло до 12 часов. Кроме того, кирпичная печь может адсорбировать избытки влаги в помещении и создавать лучший микроклимат для банных процедур.

Минусом такой банной печи является большое количество сжигаемых дров, более длительный период протопки и размер печи. К достоинствам можно отнести более ровную температуру в бане, длительный период эксплуатации и микроклимат, близкий к естественному.

Под кирпичную печь делают бани больших размеров, для железных печей — размеры бани планируются поменьше. Кроме того, не забывайте, если железная печь выйдет из строя, то демонтировать и заменить ее будет намного проще, чем кирпичную.

Железная печь для бани очень сильно нагревает стену сруба, что делать?

Чтобы этого избежать, необходимо обложить печь кирпичным «фартуком». Фартук выкладывается в «полкирпича» на расстоянии 15-20 см от стены бани.

Кроме этого, на расстоянии 3-5 см от стены сруба крепится теплоизоляционный «сэндвич», который выполнен из комбинации теплоизоляционного мата, плотной поверхности и отражающего слоя.

Здесь все воздушные промежутки играют роль конвекционных камер, которые заставляют циркулировать воздух и тем самым охлаждать поверхность, предотвращая ее от перегрева и возгорания.

Железная печь для бани очень быстро нагревает парилку, а вода в баке еле теплая (бак смонтирован на дымоходе), отчего это происходит и что делать?

Скорее всего, для своей парилки вы используете банную печь излишней мощности с повышенной теплоотдачей. Именно поэтому объем парилки успевает нагреться быстрее, чем вода в баке.

Попробуйте уменьшить объем камней в каменке на 1/3, что уменьшит теплоотдачу печи или уменьшите на треть объем бака для горячей воды.

Попробуйте также при протопке банной печи держать интенсивность пламени в половину от максимума до момента нагрева воды до нужной температуры. Это даст возможность не перекалить камни и в тоже время вода успеет нагреться до 75 градусов.

Как с помощью кирпичной банной печи сделать воздушную просушку пола. Дело в том, что пол не успевает просохнуть после помывки и в бане возникает неприятный запах.

Очень эффективно в таком случае при кладке кирпичной банной печи вмонтировать 3-4 трубы Ø 45-52 мм на один ряд выше топки, желательно в дымоход. Один конец должен быть наглухо заварен, а другой выведите ниже уровня настила деревянного пола. Горячий поток воздуха из трубы будет просушивать деревянный пол.

Внимание!
Трубы не должны находиться в топке, в этом случае они будут накаливаться и велика вероятность получить ожег от потока горячего воздуха.

Надеемся, наши советы помогут вам решить возникающие вопросы, связанные с печью в бане, и вы, решив их, сможете с удовольствием попариться, не отвлекаясь ни на какие проблемы.


Основным снарядом в бане всегда была кирпичная печь. Но ее сооружение требует значительного пространства и умений, которые есть не у каждого. Кроме того, приходится довольно долго растапливать ее, чтобы добиться требуемой температуры в помещении. По-иному обстоит дело с металлической печью, которую можно сделать самостоятельно. В статье будут рассмотрены преимущества такой конструкции, а также различные варианты сборки с чертежами.

Требования к изделию

Для металлических печей могут быть использованы жидки и твердые виды топлива. Модели, которые собираются и изготавливаются самостоятельно по своей эффективности часто не уступают заводским печкам. Есть определенные требования, которым должно соответствовать изделие, чтобы его легко было использовать в бане. Среди них можно выделить:

  • регулировка тепловой мощности;
  • наличие накопителя тепла;
  • возможность регулировки тяги;
  • защита поверхностей с высокой температурой.

Количество отдаваемого тепла печкой должно регулироваться количеством загружаемого топлива. То есть печка должна иметь определенный запас по мощности. Если этого не будет, тогда зимой она может не справиться со своими задачами в бане. Для бань чаще всего применяют печи-каменки. Насыпь выступает в роли аккумулятора, который позволяет экономить топливо и длительное время отдавать тепло. В качестве такого аккумулятора может выступать и бак с водой. Печка должна иметь конструкцию, которая будет способствовать конвекции для быстрого прогрева воздуха внутри помещения. Важно подумать о безопасности конструкции печи, чтобы поверхности, которые нагреваются до высокой температуры были защищены соответствующими щитами.

Стоит ли использовать

Металлическая печь для бани благодаря своей конструкции выгодно отличается от каменного аналога. Среди положительных сторон конструкции можно выделить следующие:

  • компактные габариты;
  • высокая скорость разогрева;
  • высокий КПД;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес;
  • сравнительно невысокая стоимость.

В сравнении с каменным вариантом, металлическая печь занимает небольшое пространство, что даст возможность наилучшим образом спроектировать помещение. Для нагрева металлической печи требуется меньше топлива и времени, что делает ее экономически более выгодной. Из этого вытекает и высокий КПД такой печки. Для конструкции металлической печи не понадобится настолько мощный фундамент, насколько он необходимо для кирпичной. В большинстве случаев проект металлической печи для бани обходится дешевле каменного аналога.

Есть у такой печки и свои недостатки, к которым можно отнести высокую температуру нагрева поверхности. Следствием этого является необходимость в защите поверхности стен, а также пола от чрезмерной температуры. Кроме этого, высокая степень инфракрасного излучения может привести к получению ожогов на расстоянии от печи. Остывает такая конструкция значительно быстрее, чем печь из кирпичей.

Из чего выбирать

Различия между металлическими печами чаще всего кроются в размере, конструктивных особенностях и дополнительных модулях, которые в них могут присутствовать. Поэтому условно их можно разделить на:

  • вертикальные и горизонтальные;
  • с баком для воды или без него.

Вертикальные варианты печей для бани занимают меньше пространства, поэтому предпочтительнее в использовании. Горизонтальные быстрее нагревают воздух, т. к. протяженность корпуса имеет большую площадь соприкосновения с воздухом. Конструкция некоторых печей для бани предусматривает наличие бака для воды. Впоследствии она смешивается с холодной и используется в моечной. По расположению топки выделяют такие варианты конструкций:

  • с топкой в парилке;
  • с топкой в комнате отдыха;
  • с топкой на улице.

При расположении топки в парной появляется возможность загружать топливо, не выходя из помещения. Но в этом есть и свои неудобства. Одно из них — постоянная грязь от дров, которая смешивается с влагой. Дрова в парилке сыреют и имеют меньший КПД. Самым удобным считается вариант конструкции печи для бани с загрузкой дров из комнаты отдыха, т. к. ее легче прибирать, и заниматься растопкой могут те, кто на данный момент ожидают своей очереди. Последний вариант расположения топки для печи подходит для самых маленьких помещений и актуален для использования в теплое время года. Конструкция банной печи из металла также может быть:

  • открытой;
  • закрытой.

Первый вариант еще называют горячими. Их особенность заключается в том, что они устанавливаются как есть, без использования кирпичной кладки. Преимуществом такого варианта является быстрый нагрев до высоких температур. Но она небезопасна, т. к. о нее легко обжечься. Закрытые конструкции печей еще называют холодными. Чаще всего они обкладываются огнеупорным кирпичом со всех сторон. Это позволяет снизить температуру стенок. Такая конструкция нагревается дольше, но безопаснее. В ней дополнительно могут быть предусмотрены воздуховоды, которые позволяют пропускать значительное количество воздуха, обеспечивая конвекцию.

Обратите внимание!
Есть и свои нюансы и в отношении каменки. Она также может быть закрытой или открытой. Сложно говорить о преимуществах и недостатках каждой. Чаще всего это личное предпочтение владельца.

Сборка готовой конструкции

Конструкция печи, которая будет собираться самостоятельно по собственным или готовым чертежам будет зависеть от материала, который есть в наличии. Если в наличии есть металлическая труба с большим диаметром, тогда можно собрать конструкцию, о которой будет рассказано ниже.

Корпус

Хорошо, если заготовка, которая будет использована для сборки конструкции будет иметь толщину стенки в 8 мм. Это значительно продлит срок ее службы. В описании будут приведены размеры, но для каждого отдельного случая они будут зависеть от того, какая высота заготовки для конструкции печи есть в наличии. Первым делом необходимо хорошо очистить заготовку от старой краски, если она имеется и от ржавчины. Это требуется для удобства работы, а также чтобы краска не выгорала в процессе эксплуатации.

После завершения подготовительного процесса, необходимо изготовить две круглые заготовки. Одна из них понадобится для организации днища печи, а вторая будет использована для отделения емкости бака от топки. Размечать круг можно импровизированным циркулем и мелком. Вырезать его проще всего можно с помощью плазменного сварочного аппарата или болгаркой. Можно сделать это и автогеном, но в этом случае понадобится сделать дополнительный зазор, т. к. он прожигает несколько миллиметров материала в ширину. После работы болгаркой понадобится дополнительная обработка конструкции для скругления краев, т. к. идеального результата будет добиться сложно.

Когда заготовки можно использовать, с помощью одной из них закрывается торец. Проваривать необходимо внимательно и достаточно мощным аппаратом, который сможет хорошо прогреть металл. Шов конструкции печи не должен иметь каких-либо изъянов. После того как дно печи приварено, можно приступить к вырезанию отверстия под дверцу зольника и топки. Размер первой может быть 25×12 см, вторую можно увеличить до 30×20 см, чтобы было проще загружать дрова. Вырезать отверстия необходимо с той стороны, где будут располагаться петли. При этом дорезать до конца не стоит. Сразу же примеряются петли и привариваются на свое место. Только после этого можно сделать финишный надрез. Именно так проще всего установить петли, т. к. впоследствии спозиционировать дверцу будет значительно сложнее.

Расстояние от верхней точки дверцы зольника до нижней точки дверцы топки должно быть 15 см. Следующим шагом будет установка колосников в печку. Они монтируются ближе к верхней точке дверцы зольника. Лучше не приваривать их к корпусу печки, а сделать съемными. Для этого понадобиться приобрести чугунные заготовки и сделать для них опоры. Такая конструкция упростит очистку печи. Чтобы зольник печи не вычищать лопаткой, для него можно изготовить металлический ящик, который бы легко изымался. После того как эти два модуля печи готовы, можно приступить к изготовлению бака и каменки для печи.

Каменка

Каменка для круглой металлической печи может быть организована двумя способами. Один из них внутренний, а другой внешний. Если выбран внутренний вариант каменки для печи, то для него также есть два варианта изготовления. Если частью конструкции будет бак для воды, который будет находиться сверху, тогда каменку под каменку понадобится заготовка из металлической трубы с диаметром хотя бы 30 см. Ее длина должна быть равна ширине печи. Один из торцов такой каменки закрывается металлической заготовкой. В сборку печки вырезается отверстие под каменку, и она вставляется внутрь и приваривается по краю.

Если сверху печи не будет бака для воды, тогда можно это пространство отделить для каменки. В этом случае изнутри приваривается перегородка на расстоянии в 40 см от верха. На нее и будут сложены камни. Еще одним вариантом расположения каменки в такой печи будет размещение ее снаружи. Для этого по периметру привариваются металлические планки, которые должны быть на расстоянии от корпуса в 15 см. Должно получиться подобие корзины, которая есть на фото. Именно в нее и помещаются камни.

Бак для воды

Если верхняя часть конструкции печи не будет использована под каменку, тогда ее легко отвести под бак для воды. Для этого с отступом, который был указан выше приваривается стенка, которая будет служить днищем для бака. Особое внимание следует уделить шву для этой перемычки в печи, если этого не сделать, то она будет протекать в топку и мешать горению. В этой перемычке для печи делается отверстие под дымоход, который опускается внутрь. В качестве дымохода можно использовать трубу с диаметром 115 или 125 мм, чтобы ее легче было состыковать с другими компонентами. Место, где труба проходит через перемычку печи, также необходимо хорошо проварить.

Половина верхней части закрывается несъемной заглушкой, а для второй делается крышка, через которую ковшиком можно будет брать горячую воду. К боковой стенке приваривается небольшой штуцер на ½ дюйма с наружной резьбой. С помощью дрели сверлится отверстие через штуцер в боковой стенке. На него накручивается кран. Сделать его необходимо в нижней части бака, чтобы из него было легко сливать воду. Еще один кран можно закрепить сверху и подвести к нему трубу, через которую будет осуществляться заливка воды. Видео о сборке подобной конструкции печи можно посмотреть ниже.

Монтаж печи

Перед тем как установить печь, необходимо подготовить для нее место. Желательно сделать бетонную основу, залив небольшой железобетонный фундамент. На него укладывается гидроизоляция и асбестовый лист под печь. На печь монтируются ножки, которые приподнимут ее над полом на 15 см. Вокруг печи воле стен желательно выложить кирпичный короб, который исключит их перегрев и возгорание. При желании печь покрывается термостойкой эмалью, которая не имеет вредных выделений при нагревании.

Резюме

Как видно, вполне реально соорудить металлическую печь для бани самостоятельно. Для этого необходимо иметь требуемый инструмент, основным из которых является сварочный аппарат. Во время работы над сборкой печи, необходимо соблюдать правила техники безопасности, надевая защитные очки, респиратор, перчатки и одежду из натурального волокна.

В настоящей статье я изложу собственное видение темы, вынесенной в заголовок.

Для начала кратко напомним, какие температурно-влажностные режимы характерны для русской бани. Тем же, кто хочет более подробно познакомиться со всеми возможными существующими режимами приема банных процедур и выбрать наиболее предпочтительные для себя, рекомендую заглянуть .

Итак, паровая русская баня характеризуется температурами нагрева воздуха в парной до Т=45-65°С
и относительной влажностью воздуха φ=50-90%.
Абсолютная влажность воздуха в парной русской бани колеблется в пределах ρ=60-150 г/м³.

В то же время температурно-влажностные режимы, характерные для суховоздушной сауны, лежат в диапазоне температур Т=90-130ºC
и относительных влажностей φ=2-10%.
Абсолютная влажность воздуха при этом составляет ρ=8-16 г/м³.

Из приведенных цифр видно, что если температуры воздуха в банях указанных типов отличаются в два раза, то количество водяных паров в воздухе различается на порядок.

В паровой русской бане нагрев человека осуществляется высоковлажной воздушной средой, в то время как в суховоздушной сауне нагрев человека осуществляется сухим воздухом.

Мытье человека в паровой бане происходит в пару веником (путем осаживания банным веником на поверхности тела конденсата водяных паров из воздуха и использования банного веника в качестве мочалки).

Мытье в парной суховоздушной сауны не предусматривается изначально. В такой парной можно лишь хорошенько прогреться сухим воздухом. Мытье тела осуществляется, как правило, под обычным душем, находящемся вне парной. Применение веника в парной суховоздушной сауны носит скорее ритуальный, а не функциональный характер.

Таким образом, цель русской паровой бани создать в парной условия: Т=45-65°С, φ=50-90%, ρ=60-150 г/м³.

К тому же теплосодержание влажного воздуха в парной русской бани, позволяющего получить ,

должно быть равно I=165-200 кДж/кг с.в. — на этапе предварительного прогрева организма и I=200-270 кДж/кг с. в. – на этапе парения вениками.

Встает вопрос, при помощи какой печи (металлической или кирпичной) легче всего достичь указанных режимов.

Сначала рассмотрим особенности металлических банных печей.

Металлические печи характеризуются температурой своей внешней поверхности, как правило, превышающей 120ºС
. Это наблюдается даже в тех случаях, когда металлическая печь имеет внешние защитные металлические экраны, закрывающие снаружи топливник, раскаляющийся до куда больших температур (Т>300ºС).
Температура части печной трубы, находящейся в парной и непосредственно контактирующая с печью, практически не отличается от температуры раскаленного топливника.

Металлическая печь, обладающая относительно небольшими внешними размерами (с площадью боковых поверхностей от 1 до 2м²
),
является источником мощного инфракрасного излучения. Величины потоков лучистого тепла (в зависимости от модели и размеров печи) от незащищенных тепловыми экранами стенок таких печей могут достигать очень больших величин порядка 10-30 кВт/м².
Для сравнения, критическими тепловыми потоками, которые способен выдержать человек своей неприкрытой кожей в течение в несколько секунд, являются потоки

Металлические печи малотеплоемки и малоинерционны. Они очень быстро нагреваются при растопке, но также быстро остывают при прекращении процесса сгорания дров в топливнике.

Металлические печи, в большинстве случаев, не способны просушить баню после окончания принятия банных процедур.

Создаваемые металлическими печами конвекционные потоки воздуха, проходящие между внешним защитным экраном печи и металлическими стенками топливника, очень быстро нагревают воздух в парной до температур, присущих суховоздушным саунам (Т=90-130ºС).
К тому же, как правило, в металлических печах каменка находится снаружи печи. Подобное размещение камней также создает конвективные потоки воздуха, вносящие свою лепту в перегрев парной.

За счет существования в парной с металлической печью и, как правило, неравномерного прогрева элементов ограждающих конструкций парной (потолка, стен, пола) в таких условиях очень трудно удержать требуемую влажность воздуха на необходимом уровне на протяжении хотя бы 5-8 минут
, в течение которых происходит режим парения вениками.

Если же все же при установившейся температуре воздуха в парной, характерной для режимов суховоздушной сауны (Т>90ºС),
испарить на каменке объем воды, который создаст в парной абсолютную влажность воздуха ρ>50г/м
², париться в этих условиях будет невозможно. И вот почему.

В создавшихся условиях на человека начнет конденсироваться влага с температурой равной температуре воздуха, то есть с Т>90ºС.
Согласитесь, ситуация не из приятных.

А происходить это будет по следующей причине. Человек как биологический вид не может нагреться до температуры более 40ºС
. Иногда, правда, после предварительного постепенного разогрева можно поднять температуру кожных покровов человека до температуры ~50ºС
. Но это не меняет сути рисуемой картины.

Абсолютная влажность воздуха равная 50г/м³
при температуре 40ºС
даст 100%
относительную влажность воздуха. Другими словами, температура 40ºС
является точкой росы для влажности 50г/м³.
В этих условиях из воздуха на любой предмет, имеющий температуру поверхности равную 40ºС,
начнет выпадать роса с температурой равной температуре воздуха.

А какая у нас температура в парной?

Правильно. Более 90ºС.

И вот мы в ситуации: «Кипяточка не заказывали?»

Каково?!!!

Как по мне, то ПЕРЕБОР.

И последнее, относительно металлических печей.

Внешнее размещение каменки сверху печи не позволяет нагреть их до необходимых для получения «легкого пара» температур. Такими температурами являются температуры нагрева камней .

Стремление достичь указанных температур каменной закладки неизбежно приводит к перегреву парной до температур, превышающих требуемый диапазон (Т=46-65ºС).

Стремление не допустить перегрева парной ведет к недогреву камней.

И так, и так не здорово!

Теперь посмотрим, что нам дают в парной кирпичные печи.

В отличие от металлических печей кирпичные печи инерционные в плане собственного прогрева и нагрева парной, а также теплоемки.

Кирпичные печи долго нагреваются, но также долго отдают тепло, аккумулированое в кирпичной кладке.

В правильно сложенной банной кирпичной печи температура стенок редко превышает 90ºС
. Соответственно, банная кирпичная печь за время топки своими внешними стенками редко когда может нагреть воздух парной до температур, превышающих 60ºС
, а, следовательно, перегреть парную.

В правильно сложенных банных кирпичных печах температура нагрева стенок печи равномерна по высоте, что дает более равномерный нагрев парной от пола до потолка.

В случае размещения каменной закладки внутри кирпичной печи опять же исключается возможность перегрева парной сверх температур, характерных режимам паровой русской бани (Т=46-65ºС).

Кирпичная печь с каменной закладкой внутри нее позволяет накалить камни до более высоких температур, чем в металлических печах. Так, например, температура камней в кирпичных печах периодического действия разработки И.В.Кузнецова
, достигает 600-700ºС
. В некоторых кирпичных печах И.В.Кузнецова
постоянного действия (в частности, в печи «РусСауна»), когда камни располагаются внутри металлического ящика специальной конструкции, помещенного внутрь печи, температура каменной закладки может достигать 400-450ºС.

С камней, нагретых до таких температур, легко получить перегретый пар с температурой выше 100ºС
. В таком паре отсутствует вода в виде отдельных капель или аэрозолей (с размером частиц воды менее 100 мкм).
Вода, испаренная на камнях с такой температурой, представляет собой водяной газ, то есть воду, расщепленную до молекулярного состояния.

Из полученного при таких условиях водяного пара .

Следует отметить тот очень важный факт, что основной задачей печи в русской бане является нагрев каменной закладки до указанных выше высоких температур не перегрев при этом парную.

Легче всего с этой задачей справляются кирпичные печи с внутренним расположением каменной закладки.

Кирпичные печи, у которых нагреваемые камни находятся снаружи, располагаясь в открытой сверху металлической духовке, как правило, недогревают камни, а также перегревают парную за счет создания конвективных потоков воздушных масс парной над каменкой.

Попытки не допустить перегрева парной при топке таких кирпичных печей неизбежно приводят к недогреву камней. Камни в открытом сверху металлическом ящике прогреваются не равномерно (снизу больше, сверху меньше), до более низких температур (редко превышающих 200ºС
) и накапливают меньше тепла.

Это обусловлено тем фактом, что прогрев камней, помещенных в открытую духовку, осуществляется в основном за счет конвекции
нагретых воздушных потоков, возникающих внутри металлического ящика, а также кондуктивного
теплопереноса в местах контакта камней между собой.

Как следствие, энергии запасенной камнями уже после нескольких поддач на них воды, оказывается недостаточно для создания перегретого пара. Камни быстрее остывают, и испаряемая на них вода представляет собой паровоздушную смесь, в которой вода находится не только в газообразном (молекулярном) состоянии, но и в виде отдельных капель и аэрозоля.

Такая паровоздушная смесь не может дать «легкий пар».

В случае, когда каменная закладка находится внутри
печи непосредственно над топливником,
нагрев камней происходит, в основном, за счет лучистого тепла
пламени горящих дров и излучаемого нагретыми внутренними поверхностями кирпичной кладки топливника.

За счет того, что лучистая теплопередача (уже начиная с температур Т>200ºС
) превышает конвективную (см. Табл.1), поэтому камни в таких условиях нагреваются до более высоких температур, и каменная закладка накапливает в себе большее количество тепла.

Табл.1.

Температура печи, ºС
Теплопередача конвекционная, кВт/м²
Теплопередача радиационная, кВт/м²

С нагретых до температур 500-700ºС
камней легче получить перегретый, не содержащий капель воды, пар. А, следовательно, легче получить «легкий пар».

И еще. Массивная кирпичная печь долго остывает и тепла, запасенного в ее массиве, вполне хватает для просушки бани после ее приема. Особенно это критично для бань с массивными стенами парной, способными накапливать внутри себя влагу при испарении на каменке больших количеств воды.

Организация правильно организованной консервирующей вентиляции парной в совокупности с долго остывающей теплоемкой массивной кирпичной печью без проблем справляется с просушкой бани по завершении ее принятия.

Подведем итоги.

1)
Мы рассмотрели черты, присущие металлическим и кирпичным печам, используемым в бане, их сильные и слабые стороны.

2)
Сильными сторонами металлических печей являются:

— меньшие сроки нагрева парного помещения до желаемых пользователем температур;

— меньший расход дров, по сравнению с кирпичными печами;

— меньшая стоимость, по сравнению с кирпичной печью.

Слабыми сторонами металлических печей являются:

— сложность получения режимов русской паровой бани в парной с металлической печью;

— с металлической печью легко недогреть каменку и перегреть парную;

— тяжело просушить баню после окончания принятия паровых банных процедур.

Другими словами, металлические печи более приспособлены для создания условий суховоздушных саун (с малым использованием воды), нежели паровой русской бани (с использованием больших объемов воды).

3)
Показали, что режимы паровой русской бани гораздо легче получить в парной с массивной кирпичной печью, в которой каменка размещена внутри печи.

Сильными сторонами кирпичных печей являются:

— легкость создания как паровых режимов русской бани так и режимов суховоздушной сауны при условии нагрева каменной закладки внутри печи;

— при желании возможность принятия банных процедур в течение нескольких дней после протопки печи;

— легкость просушки бани после принятия паровых и водных процедур.

Слабыми сторонами кирпичных печей являются:

— бО
льшие сроки приготовления бани по сравнению с использованием для этих целей металлических печей;

— бО
льший расход дров;

— бО
льшая стоимость постройки кирпичной банной печи по сравнению со стоимостью металлической печи;

— в случае отсутствия знаний и навыков в кладке банных кирпичных печей обращение к услугам стороннего печника с получением негарантированного результата кладки хорошей банной печи.

Вот пока и все.

Всем кого волнуют какие-либо вопросы, связанные с постройкой русской бани пишите. Для этого Вам достаточно перейти на страницу
, заполнить имеющуюся там форму с интересующим Вас вопросом и кликнуть по кнопке ОТПРАВИТЬ.

До новых встреч!

Какая температура печи в бане? Видео. Строим банный дымоход Цены на дымоходные трубы

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Цены на листовую сталь

листовая сталь

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

  1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
  2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
  3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
  4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1.
Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2.
Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Схема – пример банной печи

Шаг 3.
Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1.
Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Шаг 2.
Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3.
Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Шаг 4
. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5
. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео – Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Шаг 1.
Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2.
В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Цены на дымоходные трубы

дымоходная труба

Шаг 3.
По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4.
На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Шаг 5.
Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Шаг 6.
Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео – Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео – Печка для бани (заключительная часть)

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл подходящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Цены на огнеупорный кирпич

огнеупорный кирпич

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Цены на баки из нержавеющей стали

бак из нержавеющей стали

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

Дискуссий «какая температура печи в бане
» или о температуре вокруг печи в парилке — очень много. К сожалению, все они ведутся на интуитивном уровне и лишь некоторые специалисты посвящают этому вопросу целые исследования с использованием пирометров, термометров и другого оборудования. Как реально отличается температура печи бани и парилке от той, которую нам показывает термометр?

Любители бани — не строители и в своем большинстве согласуют режимы печи со своими ощущениями. Другая половина парильщиков поглядывает на градусник. Я решил узнать в чем разница между нашими восприятиями, между данными стрелки универсального термометра и что покажут нам цифровой измеритель температуры дистанционного действия.

Некоторые данные измерения температуры меня озадачили, о чем я в выводах и написал после видеосюжета.

По-большому счету, нас интересует не температура печи, а условия в парилке. Своя шкура — дороже чем крышка железки. Поэтому я измерял все, куда достреливал лазерный указатель прибора. Измерения температуры я хотел оформить схемой, но решил снять видео с ремарками. Внимание! Я использовал прибор с максимальным порогом измерения 330 градусов (кадры в топке печи)

Измерение температуры печи. Видео

Температура печи в бане. Выводы:

  • в парной, которая только нагревается, температура стен всегда меньше температуры воздуха;
  • не стоит переживать за то, что пол вы покрыли акриловым лаком — он практически всегда холодный и не нагревается выше 40 градусов;
  • стрелка термометра реагирует очень медленно на скачки температуры, ведь она интегрально показывает температуру с излучением корпуса самого термометра и стен;
  • сетка-каменка в нижней части более всего нагружена термически, если не допускать горения в самом стволе трубы, то она не нагревается более 200 градусов!;
  • кожух-конвектор нагревается медленнее всех остальных частей печи из-за сильного потока холодного воздуха от пола до верха печи;
  • в летний период времени, когда для прогрева парилки до 85 градусов необходимо 50 минут — НЕВОЗМОЖНО получить горячий камень, пользуйтесь генератором пара или
  • в парилках с проливными полами — полы холоднее чем в сухих парных — их надо сушить тщательно;
  • внешний экран сэндвич-трубы в большей мере нагревается от температуры воздуха, а не сквозь теплоизолятор внутри!
  • металлические части печи и сетки-каменки выше остальных деталей — металл быстрее нагревается

Конечно же, температура печи в бане
зависит от сотни факторов, которые во всех банях очень разные, не говоря уже о , погоде, тяге и т. п.


Наши предки топили бани исключительно по-чёрному. Внутри сруба в простейшем очаге разводили огонь и грели камни, пока они не раскалятся докрасна. Ими же, окунанием в ёмкость, грели воду. Трубы не было, дым выходил через щели и приоткрытые двери/окошки, на стенах и потолке оставался густой налёт копоти. Париться начинали, когда догорали последние головешки. Иногда с некоторой задержкой, чтобы вышел угарный газ. Сейчас для парных процедур повсеместно используют печи, в бани подводят воду, делают полноценный пол и предбанник, где часто располагают дверцу топки. Но самое главное – появился дымоход для банной печи, который служит для удаления дыма. Это уже баня по-белому.

Функции и особенности эксплуатации дымовой трубы в бане

Основное назначение дымохода в парилке – качественное и контролируемое отведение продуктов горения, чтобы полностью исключить скопление вредоносной углекислоты и образование гари на поверхностях. Возникающая тяга (с подсосом воздуха в камеру сгорания) поддерживает стабильный процесс работы теплогенератора. Манипулируя потоками, пользователь регулирует теплотворность печи и расход топлива. Топить такую банную печку можно сколь угодно долго, и всё это время можно париться.

Важно! Труба каменки сильно нагревается, поэтому иногда эту энергию используют для подготовки воды посредством интегрированных в конструкцию баков.

Особенности распределения тепла при различных способах подключения каменки к дымоходу

Печь в бане топится непостоянно. Соответственно, дымовой канал полностью остывает между сессиями, поэтому детали дымохода испытывают сильнейшие многократные термодинамические нагрузки. Второй важный фактор – рабочая температура. В отличие от котлов и печей, применяемых для отопления, здесь отводятся газы, нагретые до 700 и более градусов. Часто в бане используют прямоточные печи, из-за отсутствия отопительных щитков или снимающих часть тепла водяных рубашек дым получается таким горячим. Поэтому проблема прогорания дымоходов (опасность загазованности и пожара) всегда остаётся актуальной. Дымоходы для печей в баню изготавливают из высококачественных материалов. Если это заводские изделия, они должны быть одобрены производителем для таких непростых условий эксплуатации.

Важно! Трубы банной печи проводят через перекрытия или снаружи строения, по фасаду. Выбрав уличный вариант, более простой в монтаже, на всём протяжении канал утепляют.

Из каких материалов изготавливают дымоходы

Труба из кирпича

Такие дымоходы одинаково подходят для каменных и металлических печей. Для основной кладки используют огнеупорный кирпич и раствор на основе глины или специальную «печную смесь». В верхних рядах в ход идут облицовочные материалы и цементный раствор.

Основные элементы кирпичного дымохода

Дымовой канал изнутри оштукатуривают, чтобы закрыть швы и сгладить плоскости – будет меньше скапливаться сажа и конденсат, тяга станет лучше. Сама конфигурация трубы ничем особенным не отличается, присутствуют стандартные элементы:

  • стояк,
  • распушка,
  • выдра,
  • шейка,
  • оголовок,
  • колпак (дефлектор).

Основное достоинство такого решения – долговечность и высокая пожарная безопасность. Однако массивной каменной трубе для стабильной тяги нужно время на прогрев.

Важно! Кирпичный дымоход для металлических печей – не всегда хороший вариант. Соорудить его над теплогенератором не получится, поэтому канал собирают рядом, кладку ведут от пола (фундамента), а затем горизонтальным переходом подсоединяют к нему печь.

Труба из металла

Стальные дымоходы относительно легкие, могут устанавливаться поверх источника тепла, поэтому хорошо подходят для заводских каменок. Сечение подбирают в зависимости от мощности печи, нужно выполнять рекомендации производителя или ориентироваться на диаметр выходного патрубка. Чаще всего дымоходы для печей в баню требуют сечения в 115 мм.

Водопроводные трубы из обычного чёрного металла можно брать исключительно с большой толщиной стенки (от 5 мм), но всё равно выйти из строя они могут в любой момент (прогорают от высоких температур и ржавеют от сильной влажности). Оцинкованные изделия тоже не блещут долговечностью, так как защитный слой очень быстро сходит на нет.

Устройство и варианты подключения сэндвич-канала

Единственный достойный вариант – нержавейка. В принципе, можно применить одинарную трубу, хорошо её заизолировав на чердаке и на улице, но лучше себя покажет сэндвич. Это комплектные дымоходы, состоящие из небольших секций. Домашний мастер может самостоятельно собрать сэндвич-канал. Каждый элемент состоит из двух труб разного сечения, между которыми находится теплоизоляционное наполнение. В линейке есть: стартовая «одностенная» труба для рассеивания тепла (иногда с баком для воды), основные погонажные элементы длиной около 1 метра, переходы и колени, проходные узлы для перекрытия и кровли, вставки с шиберами, верхние насадки, дефлекторы.

Выбирая модель для банной печи, нужно учитывать такие моментов:

  1. Толщина стенок внутренней трубы должна быть максимальной (от 0,8-1 мм),
  2. Марка нержавеющей стали должна быть устойчива к температурам около 850 градусов, например, AISI 321 или AISI 439 и 409.
  3. Оптимальная толщина базальтового наполнения – от 50 мм (в идеале – 100 мм), а его плотность от 120 кг/м 3 .
  4. Отдаём предпочтение моделям с наружной трубой также из нержавейки.

Важно! Стыки металлических труб располагают так, чтобы они не попадали в зону разделки и находились на виду.

Конструкция жаростойкой двухконтурной трубы для бани

Керамические дымоходы

Дымоходы из керамики выдерживают жар и не боятся влаги. Они представляют собой сборную многослойную конструкцию, в которой предусмотрено всё необходимое: основные линейные блоки, ревизионные элементы, ёмкости для сбора и удаления конденсата (устанавливают в самом низу), покровные плиты, тройники, вентиляционные решётки, верхние сетчатые насадки и т.д.

В зависимости от конструкции выделяют два вида изделий:

  1. Монолитные, полностью готовые для кладки самонесущие блоки со сквозным каналом круглого сечения. Между внутренним цилиндрическим элементом и наружным плоским кожухом находятся переборки (рёбра жёсткости), они образуют камеры, играющие роль теплоизоляционной воздушной прослойки и вертикальных вентиляционных каналов.
  2. Модульные системы, в которых несущие функции выполняют керамзитобетонные блоки, а дым отводится через керамическую трубу, расположенную внутри такой шахты. Блок кладут на цементосодержащий раствор, а трубу из отдельных секций собирают на герметике. Минеральной ватой, как рукавом, оборачивают керамическую трубу.

Набор для изготовления керамического дымохода

Печи и керамические дымоходы для бань соединяют при помощи монотрубы из жаростойкой нержавейки. Она подключается к шахте снизу или сбоку. Схему монтажа выбирают в зависимости от технических условий. Сравнительно небольшой вес готовой шахты позволяет произвести насадную установку, хотя обязательно нужно применять опорные консоли или кирпичный свод-основу. При желании (например, для освобождения места в парной) без проблем реализуют корневую схему – дымоход выносят в предбанник или на улицу. Для финишной отделки дымохода используют любой подходящий материал (краску, плоский камень, плитку), предварительно обшив блоки цементными плитами.

Выбирая дымоход для каменки, не забывайте, что работать он будет в экстремальных условиях. Системы для обычных котлов и каминов в этом случае применять нельзя. Важно знать и соблюдать технологию монтажа, поэтому для сборки трубы желательно пригласить опытных мастеров.

Видео: установка дымохода сэндвича своими руками

В баню, как ее обустроить, почему возникают те или иные проблемы в процессе ее эксплуатации — эти вопросы зачастую ставят в тупик тех, кто с ними сталкивается и это понятно, многие из них невозможно решить без профессионального совета, поэтому давайте обсудим их вместе.

Дымит банная печь, дымоход чистим регулярно (практически раз в месяц), но он быстро забивается, и на нем образуются смолистые налеты. Как с этим бороться?

Это связано с недостаточной системой обеспечения подачи воздуха в топку, что влечет за собой недостаточную температуру горения дров. Такая проблема бывает у печей с длительным периодом горения : маленькая топка не может сформировать нужную температуру и все тяжелые фракции образуют маслянистый налет в топке и дымоходе.

Для ее решения нужно удлинить дымоход на 50-70 см и прочистить систему подачи воздуха в топку. Если у вас печь фабричного производства, нужно просверлить три-четыре отверстия диаметром 12 мм в нижнем краю топки возле поддувала.

Возьмите сухие дрова (лучше лиственные породы, но не березу) и в течение получаса поддерживайте максимальную температуру горения в топке. Делать это нужно в дождливую погоду или в зимнее время, потому что смолистые соединения при выгорании могут образовывать огненный поток в тех местах, где накопились образования (труба, дымоходы и т. д.). Бывают случаи, когда из трубы вырывается столб пламени высотой до полутора метров во время этой процедуры.

В железные печи для бани встраивают теплообменник для нагрева воды, можно ли его использовать как нагреватель для системы теплого пола, а бак с горячей водой вынести на дымоход?

Конечно, такую систему смонтировать можно, но при этом учитывайте, что печь должна быть на 20-25% мощнее, чем это было бы необходимо для объемов вашего помещения. Кроме того, обязательно нужно будет предусмотреть систему принудительной подачи воздуха при растопке.

Имейте также в виду, что если вы хотите увеличить долю тепла, идущего от горения дров на обогрев системы теплого пола, то это повлечет больший расход дров и перекаливание стенок топки. Если вы хотите поставить на трубу бак, то эта система будет мешать отводить газы в дымоход в момент разжигания печи.

Кирпичная печь для бани плохо нагревается. Подскажите, в чем может быть причина?

Для начала хотим обратить ваше внимание, что кирпичная печь в бане требует более длительного периода протопки, зато удельная теплоемкость кирпича больше, и тепло она держит дольше. Поэтому баню с кирпичной печью надо топить на несколько часов дольше, чем с железной.

Если вы все делаете правильно и печь все равно плохо нагревается, то причиной тут могут быть излишне толстые стенки топки или прямоточная система отвода газов.

Посмотрите, как устроены топка в печи. Со стороны парилки она должна быть выложена в «полкирпича» (более толстые стенки не прогреваются). Обратите внимание, как устроен дымоход. Если он прямоточный, то дрова будут «улетать в трубу» чуть ли не в прямом смысле.

Воздушная струя из топки должна отдать часть своего тепла стенкам печи, для этого конструктивно в разделке дымохода закладывают ходы вдоль стенок печи. Температура дыма на выходе из топки достигает 350-400 градусов, а на выходе из трубы не более 50-80 градусов (это норма). Все тепло идет на нагрев кирпичной печи. Если в кладке есть ошибки — вызывайте печника.

Не могу решить, какую печь поставить в баню. Одни советуют железную, другие кирпичную печь для бани. Подскажите, какую лучше выбрать?

Все зависит от того, как часто и сколько по времени вы будете пользоваться баней. Если походы в баню эпизодические и не продолжительные, то идеальным будет использование железной печи. Ее достоинство в том, что она быстро нагревает помещение, но она также быстро и остывает. Если же вы ценитель бани и поход в нее для вас длится несколько часов, то в этом случае кирпичная банная печь будет идеальным вариантом.

Теплоемкость кирпича высока и он способен отдавать аккумулированное тепло до 12 часов. Кроме того, кирпичная печь может адсорбировать избытки влаги в помещении и создавать лучший микроклимат для банных процедур.

Минусом такой банной печи является большое количество сжигаемых дров, более длительный период протопки и размер печи. К достоинствам можно отнести более ровную температуру в бане, длительный период эксплуатации и микроклимат, близкий к естественному.

Под кирпичную печь делают бани больших размеров, для железных печей — размеры бани планируются поменьше. Кроме того, не забывайте, если железная печь выйдет из строя, то демонтировать и заменить ее будет намного проще, чем кирпичную.

Железная печь для бани очень сильно нагревает стену сруба, что делать?

Чтобы этого избежать, необходимо обложить печь кирпичным «фартуком». Фартук выкладывается в «полкирпича» на расстоянии 15-20 см от стены бани.

Кроме этого, на расстоянии 3-5 см от стены сруба крепится теплоизоляционный «сэндвич», который выполнен из комбинации теплоизоляционного мата, плотной поверхности и отражающего слоя.

Здесь все воздушные промежутки играют роль конвекционных камер, которые заставляют циркулировать воздух и тем самым охлаждать поверхность, предотвращая ее от перегрева и возгорания.

Железная печь для бани очень быстро нагревает парилку, а вода в баке еле теплая (бак смонтирован на дымоходе), отчего это происходит и что делать?

Скорее всего, для своей парилки вы используете банную печь излишней мощности с повышенной теплоотдачей. Именно поэтому объем парилки успевает нагреться быстрее, чем вода в баке.

Попробуйте уменьшить объем камней в каменке на 1/3, что уменьшит теплоотдачу печи или уменьшите на треть объем бака для горячей воды.

Попробуйте также при протопке банной печи держать интенсивность пламени в половину от максимума до момента нагрева воды до нужной температуры. Это даст возможность не перекалить камни и в тоже время вода успеет нагреться до 75 градусов.

Как с помощью кирпичной банной печи сделать воздушную просушку пола. Дело в том, что пол не успевает просохнуть после помывки и в бане возникает неприятный запах.

Очень эффективно в таком случае при кладке кирпичной банной печи вмонтировать 3-4 трубы Ø 45-52 мм на один ряд выше топки, желательно в дымоход. Один конец должен быть наглухо заварен, а другой выведите ниже уровня настила деревянного пола. Горячий поток воздуха из трубы будет просушивать деревянный пол.

Внимание!
Трубы не должны находиться в топке, в этом случае они будут накаливаться и велика вероятность получить ожег от потока горячего воздуха.

Надеемся, наши советы помогут вам решить возникающие вопросы, связанные с печью в бане, и вы, решив их, сможете с удовольствием попариться, не отвлекаясь ни на какие проблемы.

В баню, как ее обустроить, почему возникают те или иные проблемы в процессе ее эксплуатации — эти вопросы зачастую ставят в тупик тех, кто с ними сталкивается и это понятно, многие из них невозможно решить без профессионального совета, поэтому давайте обсудим их вместе.

Дымит банная печь, дымоход чистим регулярно (практически раз в месяц), но он быстро забивается, и на нем образуются смолистые налеты. Как с этим бороться?

Это связано с недостаточной системой обеспечения подачи воздуха в топку, что влечет за собой недостаточную температуру горения дров. Такая проблема бывает у печей с длительным периодом горения : маленькая топка не может сформировать нужную температуру и все тяжелые фракции образуют маслянистый налет в топке и дымоходе.

Для ее решения нужно удлинить дымоход на 50-70 см и прочистить систему подачи воздуха в топку. Если у вас печь фабричного производства, нужно просверлить три-четыре отверстия диаметром 12 мм в нижнем краю топки возле поддувала.

Возьмите сухие дрова (лучше лиственные породы, но не березу) и в течение получаса поддерживайте максимальную температуру горения в топке. Делать это нужно в дождливую погоду или в зимнее время, потому что смолистые соединения при выгорании могут образовывать огненный поток в тех местах, где накопились образования (труба, дымоходы и т. д.). Бывают случаи, когда из трубы вырывается столб пламени высотой до полутора метров во время этой процедуры.

В железные печи для бани встраивают теплообменник для нагрева воды, можно ли его использовать как нагреватель для системы теплого пола, а бак с горячей водой вынести на дымоход?

Конечно, такую систему смонтировать можно, но при этом учитывайте, что печь должна быть на 20-25% мощнее, чем это было бы необходимо для объемов вашего помещения. Кроме того, обязательно нужно будет предусмотреть систему принудительной подачи воздуха при растопке.

Имейте также в виду, что если вы хотите увеличить долю тепла, идущего от горения дров на обогрев системы теплого пола, то это повлечет больший расход дров и перекаливание стенок топки. Если вы хотите поставить на трубу бак, то эта система будет мешать отводить газы в дымоход в момент разжигания печи.

Кирпичная печь для бани плохо нагревается. Подскажите, в чем может быть причина?

Для начала хотим обратить ваше внимание, что кирпичная печь в бане требует более длительного периода протопки, зато удельная теплоемкость кирпича больше, и тепло она держит дольше. Поэтому баню с кирпичной печью надо топить на несколько часов дольше, чем с железной.

Если вы все делаете правильно и печь все равно плохо нагревается, то причиной тут могут быть излишне толстые стенки топки или прямоточная система отвода газов.

Посмотрите, как устроены топка в печи. Со стороны парилки она должна быть выложена в «полкирпича» (более толстые стенки не прогреваются). Обратите внимание, как устроен дымоход. Если он прямоточный, то дрова будут «улетать в трубу» чуть ли не в прямом смысле.

Воздушная струя из топки должна отдать часть своего тепла стенкам печи, для этого конструктивно в разделке дымохода закладывают ходы вдоль стенок печи. Температура дыма на выходе из топки достигает 350-400 градусов, а на выходе из трубы не более 50-80 градусов (это норма). Все тепло идет на нагрев кирпичной печи. Если в кладке есть ошибки — вызывайте печника.

Не могу решить, какую печь поставить в баню. Одни советуют железную, другие кирпичную печь для бани. Подскажите, какую лучше выбрать?

Все зависит от того, как часто и сколько по времени вы будете пользоваться баней. Если походы в баню эпизодические и не продолжительные, то идеальным будет использование железной печи. Ее достоинство в том, что она быстро нагревает помещение, но она также быстро и остывает. Если же вы ценитель бани и поход в нее для вас длится несколько часов, то в этом случае кирпичная банная печь будет идеальным вариантом.

Теплоемкость кирпича высока и он способен отдавать аккумулированное тепло до 12 часов. Кроме того, кирпичная печь может адсорбировать избытки влаги в помещении и создавать лучший микроклимат для банных процедур.

Минусом такой банной печи является большое количество сжигаемых дров, более длительный период протопки и размер печи. К достоинствам можно отнести более ровную температуру в бане, длительный период эксплуатации и микроклимат, близкий к естественному.

Под кирпичную печь делают бани больших размеров, для железных печей — размеры бани планируются поменьше. Кроме того, не забывайте, если железная печь выйдет из строя, то демонтировать и заменить ее будет намного проще, чем кирпичную.

Железная печь для бани очень сильно нагревает стену сруба, что делать?

Чтобы этого избежать, необходимо обложить печь кирпичным «фартуком». Фартук выкладывается в «полкирпича» на расстоянии 15-20 см от стены бани.

Кроме этого, на расстоянии 3-5 см от стены сруба крепится теплоизоляционный «сэндвич», который выполнен из комбинации теплоизоляционного мата, плотной поверхности и отражающего слоя.

Здесь все воздушные промежутки играют роль конвекционных камер, которые заставляют циркулировать воздух и тем самым охлаждать поверхность, предотвращая ее от перегрева и возгорания.

Железная печь для бани очень быстро нагревает парилку, а вода в баке еле теплая (бак смонтирован на дымоходе), отчего это происходит и что делать?

Скорее всего, для своей парилки вы используете банную печь излишней мощности с повышенной теплоотдачей. Именно поэтому объем парилки успевает нагреться быстрее, чем вода в баке.

Попробуйте уменьшить объем камней в каменке на 1/3, что уменьшит теплоотдачу печи или уменьшите на треть объем бака для горячей воды.

Попробуйте также при протопке банной печи держать интенсивность пламени в половину от максимума до момента нагрева воды до нужной температуры. Это даст возможность не перекалить камни и в тоже время вода успеет нагреться до 75 градусов.

Как с помощью кирпичной банной печи сделать воздушную просушку пола. Дело в том, что пол не успевает просохнуть после помывки и в бане возникает неприятный запах.

Очень эффективно в таком случае при кладке кирпичной банной печи вмонтировать 3-4 трубы Ø 45-52 мм на один ряд выше топки, желательно в дымоход. Один конец должен быть наглухо заварен, а другой выведите ниже уровня настила деревянного пола. Горячий поток воздуха из трубы будет просушивать деревянный пол.

Внимание!
Трубы не должны находиться в топке, в этом случае они будут накаливаться и велика вероятность получить ожег от потока горячего воздуха.

Надеемся, наши советы помогут вам решить возникающие вопросы, связанные с печью в бане, и вы, решив их, сможете с удовольствием попариться, не отвлекаясь ни на какие проблемы.

Куда поставить термометр на дровяной печи? – Кухня

ОПИСАНИЕ

  1. Поместите термометр сверху, спереди или сбоку на плоскую или изогнутую поверхность.
  2. Оптимальное положение – на воротнике дымохода или, если это нецелесообразно, как можно ближе к воротнику, чтобы обеспечить стабильное и надежное место для наблюдения за печью и температурой дымовых газов.

Куда поставить термометр на дровяной печи?

Термометр для плиты устанавливается на самой плите, а магнит обеспечивает надежное соединение.Термометр трубы печи прикрепляется к трубе печи через магнит и считывает температуру воздуха, проходящего через трубу. Установите его на трубу примерно на 12 дюймов выше плиты.

Куда поставить индикатор горения?

Указывает на опасность перегрева или образования низкотемпературного креозота. Чувствительное к теплу лицо темнеет при воздействии небезопасных температур. Магнитно крепится к вертикальной одностенной печной трубе. Рекомендуемое размещение не более чем на 6 дюймов над поверхностью печи.

При какой температуре горит креозот?

При многократном нагревании и высокой влажности температура воспламенения креозота обычно считается равной 451 градусу, как и бумаги (отчего и книга называется 451 градус по Фаренгейту). Всего от 1/8″ до 1/4″ необходимо, чтобы вызвать значительный пожар в креозотовой трубе.

Какая температура слишком высокая для дровяной печи?

Можно использовать печь при температуре от 500 до 600 градусов по Фаренгейту, чтобы избавиться от накопления креозота и избыточной влаги, но через 20-30 минут город Амхерст предлагает запустить печь при температурах, указанных в руководстве пользователя, или при 300 до 400 F на термометр дымохода для самого безопасного, наиболее-

Есть ли в дровяных печах термостат?

Quadra-Fire представляет единственную дровяную печь, оснащенную программируемым настенным термостатом, а также однокнопочной системой управления, что делает отопление более управляемым, более экономичным и таким же простым в эксплуатации, как и обычный настенный термостат.

Можно ли поставить термостат на дровяную печь?

(6 октября 2015 г.) — Quadra-Fire, торговая марка компании Hearth and Home Technologies Inc., впервые представила не одну, а две дровяные печи, оснащенные программируемым настенным термостатом и однокнопочным управлением. система для максимального удобства.

Как работает термостат пеллетной печи?

Как работает термостат на пеллетной печи? Термостат печи на пеллетах измеряет текущую температуру в помещении и регулирует отдачу тепла от печи, чтобы довести температуру в помещении до желаемой.Затем блок управления регулирует подачу топлива и воздуха в соответствии с огнем, чтобы поддерживать заданную температуру в помещении.

Какой должна быть температура дымовых газов?

Хорошее эмпирическое правило — довести температуру до отметки 450 градусов по Фаренгейту в течение первых получаса и поддерживать ее в среднем на уровне 300 градусов после этого каждый день, когда вы включаете печь.

Как измерить температуру дымовых газов?

Любое место между печью и наперстком подходит для считывания параметров дымовых газов. Если у вас есть барометрический регулятор тяги, вы должны снять показания перед BDR. Взять внешние темпы не имеет большого значения. Чтобы получить точные показания, вы должны сделать это в дымоходе и мертвой точке дымохода.

Насколько горячей может быть труба дровяной печи?

Диапазон температур верхней части печи от 500 до 650. Судя по моему опыту, не кошки обычно сжигают немного более высокие температуры трубы.

На каком расстоянии от стены должна быть дровяная печь?

Стены с деревянным каркасом, покрытые сухой стеной, считаются горючими.Если защита стен не используется, обычная печь или обогреватель лучистого типа должны располагаться на расстоянии не менее 36 дюймов от стены.

дымоход дровяной печи слишком горячий?

написал в сообщении

 Показать цитируемый текст 

Просто дайте ему сгореть. Это не имеет большого значения. Как я уже сказал, я бы разогрел его.
каждый день, чтобы предотвратить креозот.

 Показать цитируемый текст 

Конечно да. Я никогда не видел многостенную трубу на открытом воздухе. Ты
хочу, чтобы это тепло было в доме, а не нагнетать его в дымоход и тратить впустую.Если посмотреть на фото многолетней давности, то печь была бы в центре
старого универмага и длинная труба к дымоходу, чтобы получить как можно больше тепла
от него. Сталь поглощает довольно много тепла.

 Показать цитируемый текст 

Теперь это звучит слишком жарко. Мой кирпичный камин никогда не был таким горячим, чтобы я мог
не прислоняйтесь к нему легко. Прямо у наперстка может быть очень жарко, но
масса самого дымохода обычно поглощает и рассеивает тепло
безопасно. Это та часть, которая соприкасается с остальной частью дома,
как обрамление.

 Показать цитируемый текст 

Друг нет. 1 идиот. Глиняные футеровки обжигались при гораздо более высоких температурах.
температуры, чем ваш дымоход обычно видит. Чего ты не хочешь делать, так это
быстро нагреваются и остывают, но они созданы для того, чтобы выдерживать МНОГО тепла.


ссылка на форматирование

Дымоходные вкладыши
Вкладыш дымохода перемещает дым и газы, образующиеся при горении огня.
процесс, безопасно и эффективно от камина дома. Сделать это
эффективно в течение всего срока службы дома, вкладыш дымохода должен быть в состоянии
выдерживать чрезмерное нагревание, химическую атаку, термоциклирование и термические
градиенты.Облицовка дымохода Sandkuhl Clay Works легко выдерживает низкие температуры.
превышение 1500°F. На них не действуют кислоты и другие химические вещества.
создается в процессе горения. Воздействие суровых внешних условий на
верхняя часть дымохода не представляет проблемы для футеровки дымохода Sandkuhl Clay Works, потому что
материалы рассчитаны на водопоглощение менее 2%. Этот
предотвращает растрескивание из-за циклов замораживания-оттаивания. Многие материалы не могут
выдерживать перепады температур между внутренней и внешней поверхностями (термические
градиенты) без сбоев.Керамические вкладыши дымохода разработаны специально
Имея это в виду.

Какой температуры достигает дровяная печь

Большинство современных дровяных печей дают тепло от 375 до 650 градусов по Фаренгейту. Существуют термометры, предназначенные для определения температуры печи. Оптимальная температура дровяной печи не будет производить нежелательных остатков, таких как углекислый газ, креозот или дым.

Основы дровяной печи

Дровяная печь не нуждается в электричестве.Вы подкладываете дрова, разжигаете огонь, топите его, закрываете дверь и даете ему согреться. То, какую древесину вы используете, зависит от того, к каким из них вы можете получить доступ. Твердые породы более эффективны и горят дольше, но они дорогие. Менее дорогая древесина сгорает быстрее и накапливает меньше тепла, подходит для весны или осени.

Должен быть проход для свежего воздуха, чтобы обеспечить подачу кислорода к дровам. Дым должен подниматься по печной трубе и выходить через дымоход. Поток кислорода можно контролировать с помощью заслонок.

Разжигание дровяной печи

Сожгите лес сверху вниз и используйте более одного бревна. Положите сверху бумагу для растопки и зажгите огонь. Все вентиляционные отверстия печей должны быть открыты; в противном случае дым может попасть вам в глаза. Закройте дверцу печи, чтобы насладиться теплом. Вы также можете использовать меха для лучшего потока воздуха, если вам трудно разжечь огонь.

Дровяная печь должна гореть от шести до восьми часов, в зависимости от конфигурации вашей печи и дров.Некоторые люди советуют оставить сквозняк открытым в течение первых десяти-тридцати минут, чтобы дать древесине высохнуть, а затем закрыть сквозняк. Сначала разведите небольшой костер, а затем постепенно добавляйте дрова. Большой огонь может тлеть из-за нехватки кислорода, что со временем приводит к накоплению креозота.

Увеличение продолжительности горения дровяной печи

Убедитесь, что дрова, которыми вы разжигаете огонь, не мокрые. Мокрая древесина не будет гореть дольше. Если вы уменьшите приток воздуха, это будет продолжительный, но мягкий огонь с выделением тепла.

Чугунные печи более теплоэффективны по сравнению с печами из тонкого материала. Каталитические печи дают очень хороший низкий равномерный нагрев.

Назначение перегородки в дровяной печи

Дефлектор представляет собой дефлекторный щит в верхней части топки для выпуска дыма и отражения тепла в топке.

Назначение вентилятора дровяной печи

Вентилятор дровяной печи распределяет температуру продуктов дровяной печи в пространстве вокруг нее.Чем больше тепла, тем выше скорость вращения вентилятора. Печь должна достичь определенной температуры, чтобы вентилятор заработал. Вентилятор дровяной печи использует энергию печи для работы двигателя.

Лучшее место для вентилятора

Идеальное место для дровяного вентилятора – задняя часть печи. За вентилятором должно быть пространство, чтобы отводить более холодный воздух сзади для получения энергии. Никогда не ставьте вентилятор к стене или дымоходу. Хорошо установить термостат, чтобы следить за температурой.

Как узнать, открыта или закрыта заслонка?

Если дым скапливается в помещении, а не выходит из трубы, значит заслонка дровяной печи закрыта.

Вы можете проверить предоставленное производителем руководство, чтобы проверить, где находится заслонка и как узнать, закрыта она или открыта.

Когда пора чистить дымоход?

Постучите по печной трубе. Если он издает звук «пинг», это означает, что труба чистая.Если звук «неуклюжий», пришло время его почистить.

Дымовую трубу лучше чистить один раз в год перед началом осени, чтобы она была готова к использованию в течение всей зимы.

Безопасно ли пользоваться дровяной печью?

Пламя дровяных печей может образовывать искры, которые могут вызвать ожоги и даже поджечь близлежащие горючие предметы. Вместе с дровами существует риск заражения вредителями, поэтому лучше проверять каждую стопку, прежде чем складывать ее.Кроме того, важно купить правильную дровяную печь, потому что с хорошей печью риск несчастного случая минимален. Вы можете ознакомиться с нашим руководством для покупателей по лучшей дровяной печи . Скопление дыма может со временем привести к отложениям креозота.

Накопление креозота может вызвать пожар. Вот почему чистка дымохода один раз в год является обязательной. Лучше всего постоянно проверять наличие депозита. Поместите дровяную печь вдали от легковоспламеняющихся предметов, таких как ковры или занавески.Конструкция вашей печи может потребовать противопожарной защиты, особенно в присутствии маленьких детей.

Преимущества дровяной печи

Стоимость может сыграть важную роль в выборе дровяной печи. Хорошая дровяная печь может стоить от двух до пяти тысяч долларов. Если он эстетически привлекателен, стоимость может быть не так важна, и решение о покупке может зависеть исключительно от его внешнего вида.

Поскольку дровяные печи сравнительно эффективны, они экономят деньги в долгосрочной перспективе.Это особенно верно, если у вас есть достаточно древесины на вашей ферме.

Завершение

На рынке имеется множество различных размеров, форм и тепловых нагрузок для дровяных печей. Вам нужно посмотреть на размер вашей комнаты, насколько холодно в вашем районе, и хотите ли вы его для обогрева или эстетических нужд.

Дровяные печи просты в использовании, долговечны и долговечны. Температура дровяной печи быстрее прогревает их окрестности, так как они излучают тепло со всех сторон и сверху.Вы можете использовать верхнюю часть дровяной печи, чтобы приготовить что-нибудь, если хотите, так что это прибор «два в одном», и он может размещать дровяные печи в любом месте по вашему выбору, и это может улучшить внешний вид. эта комната.

В большинстве мест дрова стоят дешево по сравнению с электричеством, газом или нефтью. Он продолжает работать для вас даже в случае отключения электроэнергии в любом районе.

Первый пожар сезона

Этот первый прохладный вечер или холодный день часто отмечают первым костром в этом сезоне.Первое зажигание камина, дровяной печи или даже дровяной печи является определенным маркером смены сезонов.

советов для первого пожара в сезоне:

  • Перед тем, как зажечь огонь в камине, лучше подождать, пока разница температур внутри и снаружи помещения не превысит 20 градусов. Например, если внутренняя температура составляет 70 градусов, подождите, пока на улице не станет 50 градусов или ниже, прежде чем разжигать дрова.
  • Если разница составляет менее 20 градусов, в дымоходе может накапливаться больше креозота.
  • Кроме того, разница температур менее 20 градусов может привести к тому, что некоторые камины не будут дуть так, как должны, и дым из камина попадет в комнату.
  • Попросите сертифицированного трубочиста осмотреть ваш дымоход,   заглушку дымохода , дымоход и топку перед первым использованием каждый сезон. При необходимости почистите его.
  • Используйте хорошо выдержанные твердые породы древесины, чтобы предотвратить накопление креозота.

Некоторые друзья FireplaceMall.com любезно поделились фотографиями своих первых огней сезона .Если вы уже зажгли первый костер в этом сезоне или все еще думаете об этом, насладитесь теплыми и уютными фотографиями ниже.

Первые пожары в камине сезона

Согреть счастливые пальчики первым огнем сезона. Фото предоставлено Даниэль Г. Паркер

Белый камин, темные стены и точечное освещение создают поразительные контрасты в этом первом пожаре сезона. Фото предоставлено Мелиссой Стивенс.

Футбол в понедельник вечером, вино Мальбек и первый костер сезона.Фото предоставлено NPascale1.

Даже зайцы у очага наслаждаются первым огнем сезона в этом великолепном деревенском камине. Фото предоставлено Julesy10.

светодиодных светильника в плетеных сердечках на каминной полке и свечи подчеркивают первый огонь сезона в этом эффектном камине. Фото предоставлено Бекки Брайант.

Такер наслаждается не только первым костром сезона, но и каждым костром сезона. Фото предоставлено Валери Хорней

За дверями камина горит Первый Огонь Сезона.Фото предоставлено Рокки Роудсом.

Теплое, богатое сияние первого огня сезона наполняет комнату привлекательностью. Фото предоставлено BobbiJ.

Тилли дает свое согласие на первый огонь сезона в камине всего в 20 минутах от Стоунхенджа в Великобритании. Фото предоставлено Сарой Уиллман.

Зельда размышляет о первом костре сезона. Фото предоставлено Джеки Д. Фуллер.

 Первый пожар в дровяной печи в сезоне

Фото предоставлено Лулулангран

Фото предоставлено Хейли Делайн

 

Первая дровяная печь наверху «Огонь сезона» в The Happy Pear в Ирландии.Фото предоставлено The Happy Pear.

Изящный каменный очаг — это место для первой дровяной печи сезона. Фото предоставлено PaigePender1.

 

 Первый пожар в дровяной печи в сезоне

Первый огонь сезона в дровяной печи. Фото предоставлено Джоэлом В. Смитом.

 

Для некоторых осень начинается с началом футбольного и хоккейного сезонов или с началом Мировой серии. Для других осень наступает, когда листья начинают менять цвет, падают сосновые шишки, созревают овощи для прохладной погоды, такие как тыквы и кабачки, а в саду цветут мамы.В семьях с детьми осень официально наступила, когда свитера заменяют купальники, а желтые школьные автобусы начинают день. Но для некоторых из нас осень не начинается по-настоящему до тех пор, пока первый огонь сезона не украсит наш камин или дровяную печь.

 

 

 

 

Последнее обновление: Susan, .

Быстрый ответ: при какой температуре должна гореть моя дровяная печь

Чтобы получить максимальную отдачу от дровяной печи, температура должна быть в пределах от 260 до 460°C.Чем ниже этого, ваш огонь будет гореть слишком медленно, чтобы произвести достаточное количество тепла. Не думайте, что вы можете продлить срок службы топлива, сжигая его медленно.

Какая оптимальная температура для дровяной печи?

Можно использовать печь при температуре от 500 до 600 градусов по Фаренгейту, чтобы избавиться от накопления креозота и избыточной влаги, но через 20-30 минут город Амхерст предлагает запустить печь при температурах, указанных в руководстве пользователя, или при 300 до 400 F на термометр дымохода для самого безопасного, самого безопасного — 5 сентября 2021 г.

Можно ли перегреть дровяную печь?

Этот перегрев может привести к перегреву и повреждению самой печи, а также частей дымохода и прилегающих конструкций в вашем доме, что может привести к пожару в доме. Если дровяная печь слишком велика и вы уменьшаете ее мощность, ограничивая подачу воздуха заслонкой, возникает недогрев.

Что вы делаете, когда ваша дровяная печь становится слишком горячей?

Если ваша дровяная печь горит слишком жарко, закройте дверцу печи и используйте вентиляционные отверстия для управления огнем.

На что должна быть настроена моя дровяная печь?

Камень или плитка, укладываемые непосредственно на подложку, создают низкопрофильную деревянную подстилку для печки, безопасную для более высоких устройств. Установка камня или лучшей плитки под дровяную печь такая же, как укладка материалов на пол или столешницу, но не используйте предварительно смешанный клей для плитки.

Какой должна быть температура дымовых газов?

Типичной причиной пожара в дымоходе является возгорание креозота внутри дымохода. Есть много способов бороться с этим или предотвратить это, и один из них — поддерживать температуру дымохода выше 250 градусов по Фаренгейту.Температуры выше этой точки слишком высоки для конденсации креозота на поверхности дымохода.

При какой температуре горит креозот?

При многократном нагревании и высокой влажности температура воспламенения креозота обычно считается равной 451 градусу, как и бумаги (отчего и книга называется 451 градус по Фаренгейту). Всего от 1/8″ до 1/4″ необходимо, чтобы вызвать значительный пожар в креозотовой трубе.

Можно ли топить дровяную печь 24 часа в сутки 7 дней в неделю?

Вам не нужно будет перезагружаться в ближайшее время.Этот тип горения поддерживает слабое, устойчивое тепло, которое может гореть всю ночь. Эти большие, горячие костры сразу производят много тепла, но когда печь установлена ​​на низкую температуру, они не могут получить достаточно воздуха и будут тлеть, производя много дыма.

Можно ли положить слишком много дров в дровяную печь?

Проще говоря, да, в камин можно положить слишком много дров. Это может вызвать немедленные и будущие проблемы. Для вашей безопасности разводите небольшие костры, которые на самом деле более горячие.

Могут ли взрываться дровяные печи?

Газа нет, поэтому в нем не может скапливаться газ.Он использует древесину в качестве топлива, и хотя древесину можно сжигать в качестве топлива, древесина по своей природе не взрывоопасна. Дровяная печь имеет тенденцию сжигать топливо, и когда топливо заканчивается, дрова перестают нагреваться.

Насколько горячая дровяная печь?

Насколько жарко, когда речь идет о дровяных печах и каминах? Все, что превышает 800°F, становится слишком горячим и может повредить вашу дровяную печь или камин.

Как охладить дровяную печь?

Охлаждение дровяной печи Откройте дверцу печи и разложите угли и поленья кочергой. Смочите бревна и угли водой, если вы торопитесь. Смешайте 50/50 пищевую соду и водный раствор и распылите его на дрова и угли, чтобы предотвратить их повторное возгорание.

Насколько жарко для дымохода?

Большинство испытаний требуют, чтобы дымоход выдерживал температуру дымовых газов до 2100°F — без повреждений. В условиях пожара дымохода все еще может произойти повреждение этих систем. Если сборные металлические дымоходы заводского изготовления повреждены пожаром в дымоходе, их нельзя больше использовать и их необходимо заменить.

На какой высоте должна быть дровяная печь от пола?

Как правило, 18 дюймов достаточно для защиты пола, если он покрыт негорючим материалом, например металлическим листом 24 калибра, кирпичом или огнеупорной глиняной плиткой. Если ножки печи имеют длину от 6 до 18 дюймов, необходим листовой металл 24 калибра, уложенный на 1/4-дюймовый лист асбестового картона.

Должна ли труба дровяной печи идти прямо вверх?

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с правильно закрепленными участками.Горизонтальная часть трубы должна возвышаться не менее чем на четверть дюйма до погонного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу. Не следует пропускать печную трубу через горючую стену для соединения с дымоходом.

Можно ли установить дровяную печь на бетон?

ДРОВЯНЫЕ печи производят два вида тепла: излучаемое и кондуктивное. Вот почему размещение дровяной печи так важно, и почему просто установить ее на негорючей поверхности, такой как бетон или кирпич, или рядом с ней, может быть недостаточно: она все еще может проводить тепло на поверхность под ней, и эта поверхность может гореть.

Насколько горячей становится дымоходная труба с двойными стенками?

Этим трубам требуется только 2-дюймовый зазор до горючих материалов, потому что они остаются прохладными снаружи, а их внутренняя конструкция позволяет им выдерживать температуры до 1700 или 2100 градусов по Фаренгейту в течение ограниченного времени.

Где следует размещать термометр дымохода?

ОПИСАНИЕ Поместите термометр сверху, спереди или сбоку на плоской или изогнутой поверхности. Оптимальное положение – на воротнике дымохода или, если это нецелесообразно, как можно ближе к воротнику, чтобы обеспечить стабильное и надежное место для наблюдения за печью и температурой дымовых газов.

Насколько сильно нагреваются дымоходы?

Когда жидкий креозот, обнаруженный в древесном дыму, конденсируется в твердое топливо в дымоходе, существует вероятность пожара в дымоходе, при котором температура может превысить 2000° F/1093°C.

Backyard Gardener — Безопасность дровяных печей и каминов

Безопасность дровяных печей и каминов — 23 сентября 2009 г.
Джефф Шалау, помощник агента по сельскому хозяйству и природным ресурсам
University of Arizona Cooperative Extension, Yavapai County


Сжигание дров проходит в три этапа. Во-первых, жар огня просто сушит дрова. На этом этапе температура огня ниже 500 градусов по Фаренгейту. Второй этап называется пиролизом. Здесь древесина разлагается химически, выделяя легковоспламеняющиеся газы, которые содержат более половины тепловой энергии древесины и остаются при температуре от 500 до 1100 градусов по Фаренгейту. На третьем этапе температура огня превышает 1100 градусов по Фаренгейту, а газы и оставшийся уголь сжечь, чтобы остался только пепел.

Наблюдая за тем, как горит полено в открытом камине, вы можете мельком увидеть струю горячих газов, выдувающую конец полена.Вы можете видеть, что газы выходят из бревна, но не воспламеняются до тех пор, пока струя газа не окажется на измеримом расстоянии от поверхности дерева. Проблемы могут возникнуть, когда горючие газы попадают в дымоход или вентиляционную трубу до того, как они сгорят. Когда газы охлаждаются ниже 250 градусов, они конденсируются в виде кислот внутри дымохода. По мере высыхания и коагуляции кислоты превращаются в легковоспламеняющееся смолистое вещество, называемое креозотом.

Неполное сгорание или низкая температура дымохода увеличивают накопление креозота.Влажная древесина использует больше тепла огня для испарения воды и снижает температуру. Ограничение доступа воздуха для горения к огню замедляет скорость горения и приводит к неполному сгоранию и снижению температуры. Медленное горение огня и эффективная теплопередача часто являются тем, что мы делаем, особенно с дровяными печами. Однако риск, связанный с образованием креозота, заключается в том, что при достаточном нагреве креозот воспламеняется, вызывая пожар в дымоходе.

Пожар в дымоходе легко определить. Сначала вы можете услышать «треск» в дымоходе.При наличии достаточного количества креозотового топлива треск может перерасти в рев. Дымоход станет очень горячим. Металлические печные трубы могут светиться красным или оранжевым цветом. Дымоход может стать достаточно горячим, чтобы зажечь близлежащие строительные материалы и вызвать пожар в доме. Пламя и искры, вырывающиеся из верхней части дымохода, могут вызвать пожар на крыше дома или в окружающих зданиях. Вкладыш дымохода может треснуть или деформироваться из-за горячего огня, что сделает дымоход небезопасным для использования в будущем.

Вы можете избежать пожара в дымоходе, предотвратив накопление креозота в дымоходе.Вот несколько советов:

  • Тщательно приправьте дрова перед сжиганием. Влажная, необработанная древесина выделяет больше креозота, чем сухая древесина. Сухая сосна также с большей вероятностью образует отложения креозота, чем сухой дуб или можжевельник.
  • Избегайте длительного медленного горения огня. Ограничение подачи свежего воздуха вызывает неполное сгорание и скопление креозота в дымоходе.
  • Разрешить частые горячие костры. Короткий горячий огонь каждый день или два может помочь удалить небольшие отложения креозота.
  • Чистите дымоход жесткой проволочной щеткой ежегодно или до того, как толщина креозота достигнет одной восьмой дюйма.

Возгорание дымохода является реальной и опасной возможностью при отоплении дровами. Исследование, проведенное в 1982 году Комиссией по безопасности потребительских товаров США, показало, что на долю пожаров, связанных с дровяными приборами, приходится 20 процентов всех пожаров в жилых помещениях и 5 процентов всех смертей от пожаров. В то время как большинство пожаров в дымоходе ограничивается самим дымоходом, сильный жар иногда воспламеняет окружающие строительные материалы и мебель. Тщательная эксплуатация и техническое обслуживание могут помочь свести к минимуму риск случайного возгорания дымохода.Для получения дополнительной информации об уходе за дымоходом обратитесь в местную пожарную службу или в страховую компанию.

Эта информация была адаптирована из статьи, написанной Шоном Шоузом, специалистом по расширению Университета штата Айова / AG Engineering. Более длинная версия этой статьи появится в осеннем выпуске журнала Backyards and Beyond за 2009 год. Backyards and Beyond — ежеквартальный журнал, издаваемый Университетом Аризоны Cooperative Extension. Этот своевременный информативный журнал предназначен для владельцев небольших участков земли, новых землевладельцев или любителей приусадебных участков. Предыдущие выпуски и информация о подписке доступны в режиме онлайн по адресу cals.arizona.edu/backyards/.

Совместное расширение Университета Аризоны располагает публикациями и информацией о садоводстве и борьбе с вредителями. Если у вас есть другие вопросы по садоводству, позвоните по линии Master Gardener в офисе Cottonwood по телефону 646-9113 доб. 14 или напишите нам по электронной почте на адрес[email protected] и обязательно укажите свой адрес и номер телефона. Найдите прошлые колонки Backyard Gardener или отправьте идеи для колонок на веб-сайте Backyard Gardener: http://cals.arizona.edu/yavapai/anr/hort/byg/.

Назад на домашнюю страницу садовника на заднем дворе


Тепло дров: Камин

Тепло дров: Камин


ЦЕЛЬ:
Учащийся поймет преимущества и недостатки использования древесного топлива для отопления и увидит, как камин вписывается в план энергосбережения дома.

.

ЗАДАЧИ:
Учащийся сможет:
1. Укажите преимущества и недостатки использования древесины в качестве топлива для отопления дома.
2. Опишите, что подразумевается под термином «приправа», и укажите важность этого процесса.
3. Укажите КПД типичного камина и перечислите способы повышения КПД.
УРОК / ИНФОРМАЦИЯ:
Древесина — это возобновляемый ресурс, который можно использовать в качестве топлива в доме. Хотя некоторые считают, что древесина более естественна и менее вредна, чем газ или нефтепродукты, следует тщательно взвесить преимущества и недостатки использования древесины в качестве топлива.
Преимущества
1. Древесина является возобновляемым природным ресурсом.
2. Древесный дым относительно нетоксичен для окружающей среды, особенно при использовании каталитических нейтрализаторов в новых моделях каминов и дровяных печей.
3. Древесина может быть дешевле, чем некоторые другие виды топлива.
4. Древесина используется в различных системах сжигания древесины.
5. При использовании без работающей системы отопления камин может быть более эффективным, особенно в умеренно холодные дни.
Недостатки
1. Добыть древесину может быть сложно или дорого.
2. Древесина громоздкая; хранение может быть проблемой.
3. Дрова должны выдерживаться от 3 до 6 месяцев.
4. Необходимо тщательно готовить, ухаживать и тушить пожары.
5. Неправильно поддерживаемый огонь может быть опасен.
6. Многие камины пропускают дым в дом.
7. Камины трудно герметизировать из-за проникновения воздуха внутрь и утечки воды снаружи.
8. Камины необходимо регулярно проверять на наличие смолы и копоти.
Тип сжигаемой древесины, лиственной или мягкой древесины, важен при оценке эффективности использования энергии. Твердые породы содержат меньше смолы и горят медленнее и дольше, а хвойные сгорают быстрее. В дополнение к типу, продолжительность выдержки древесины очень важна при обсуждении эффективности использования топлива. Приправа древесины относится ко времени, когда ей дают высохнуть перед использованием. Поскольку влага в древесине снижает ее топливную ценность, для обогрева дома требуется древесина, высушенная не менее 3–6 месяцев.Никогда не сжигайте обработанную древесину.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1:
Что такое зеленое дерево?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Сжигание влажных или сырых дров неэффективно, поскольку на испарение этой влаги тратится много энергии. Зеленая древесина — это древесина, которая была недавно срублена и не успела вылечиться.
Чем суше дрова, тем экономичнее их сжигание.Эту концепцию лучше понять после изучения трех стадий горения. Эти этапы следующие:
1. Древесина нагревается и испаряет содержащуюся в ней влагу. В этот момент огонь не дает большого количества тепла.
2. Древесина разрушается при 500°F, а пары, содержащие от 50% до 60% теплотворной способности, выделяются при 1100°F.
3. После выгорания газов и испарения влаги остается древесный уголь, который горит при температуре, превышающей 1100°F.
Таким образом, чем больше времени и энергии тратится на первую стадию сгорания, когда происходит сушка, тем меньше тепла остается для использования в помещении.
Не используйте тепло от камина для циркуляции в системе воздуховодов вашей системы центрального отопления/охлаждения. Это может сжечь компрессор, особенно в тепловых насосах.
Мероприятие 2:
Является ли камин энергоэффективным способом отопления дома? Почему или почему нет?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Министерство энергетики США показало, что только 5% тепла от типичного камина доступно для использования в помещении. Это может быть несколько улучшено:
1. Добавление аксессуаров для камина, таких как конвекционная труба, решетка, стеклянная дверь или воздуходувка.
2. Использование камина при температуре наружного воздуха от 40°F до 50°F. Эффективность камина снижается при более низких температурах.
3. Обеспечение огня достаточным количеством кислорода и хорошей циркуляцией воздуха из внешнего источника.
4. Закрытие помещения, в котором находится огонь.
5.Использование только хорошо выдержанной, сухой древесины.
6. Расположение камина на внутренней стене.
7. Выключите другие отопительные системы, пока камин работает.
8. Дровяная печь или топка для камина – один из самых эффективных способов повышения эффективности.
9. Используйте газовые журналы.
ЗАДАНИЕ 3:
Являются ли следующие утверждения фактами или мнениями о дровяном отоплении и каминах? Поставьте « F » перед каждым утверждением, которое является фактом, и « O » перед каждым утверждением, которое является мнением.
_____1. Древесина является возобновляемым природным ресурсом.
_____2. Древесина всегда является наименее дорогим вариантом энергии.
_____3. 5% доступного древесного тепла, вероятно, кажется теплее, чем электрическое отопление.
_____4. Пожары нуждаются в адекватной циркуляции кислорода и воздуха, желательно из внешнего источника.
_____5. Стеклянная противопожарная дверь — это решение всех проблем, связанных с неэффективным использованием дров.
_____6. Древесный дым не токсичен для окружающей среды.
_____7. Использовать древесину в качестве источника энергии легко и быстро.
_____8. Все люди наслаждаются красивым и уютным огнем и не обращают внимания на его неэффективность.
_____9. Камины необходимы, чтобы сделать дом уютным и теплым.
_____10. Влага в древесине должна испариться до того, как огонь отдаст тепло.
РЕСУРСЫ:
Wood Heat, Pub. № 2034. Совместная служба распространения знаний, Университет штата Луизиана, Батон-Руж, Луизиана, 1982 г.
ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ
Подчеркните правильное слово или фразу в каждой паре, которая лучше всего завершает предложение.
1. Древесина является (возобновляемым; невозобновляемым) природным ресурсом.
2. Древесина может использоваться в (одном; многих) типах систем сжигания древесины.
3. Древесина должна быть выдержана, по крайней мере, за (1–2; 3–6) месяцев перед использованием.
4. Когда древесина начинает нагреваться и влага испаряется, она (не) излучает тепло.
5. Уголь горит выше (110°F; 1100°F).
6. Типичный камин отдает (5%; 15%) своего тепла для использования в помещении.
7. Камины лучше работают при температуре наружного воздуха (ниже нуля, умеренной).
8. (Закрыть; открыть) помещение, где находится огонь, для наиболее эффективного обогрева.
9. Размещение камина на (внутренней или внешней) стене позволяет излучать больше тепла в дом.

10. Древесина, вероятно, является одним из (наиболее; наименее) эффективных видов топлива.
ЗАМЕТКИ УЧИТЕЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1:
Зеленая древесина — это влажная древесина, которая плохо горит.
ЗАДАНИЕ 2:
Изучите мнение учащихся о дровяном отоплении.
ЗАДАНИЕ 3:
1. Факт
2. Мнение — Древесина, которую нужно покупать в магазине, стоит дорого. Или, возможно, если учесть все оборудование, необходимое для сбора, рубки и подготовки дров, эти затраты перевесят стоимость мазута или электрического тепла.
3. Мнение — В информации не говорится, что какой-либо источник тепла «теплее» другого.
4. Факт
5. Мнение — Стеклянная противопожарная дверь — это только один из аксессуаров. Еще несколько необходимо для повышения эффективности. Другие проблемы могут быть связаны с недостаточной циркуляцией воздуха или сырой древесиной.
6. Факт
7. Мнение — Те, кто рубит или складывает дрова и ухаживает за костром, возможно, не думают, что дровяное отопление — это быстро и легко.
8.Мнение. Невозможно сделать утверждение относительно того, что нравится всем людям. Мы не можем этого знать.
9. Мнение — Опять же, нельзя сказать, что всем людям нужно, чтобы было уютно и тепло.
10. Факт
ПРИМЕЧАНИЯ / ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1. Опасность тепла от дров — Может возникнуть опасность при рубке и вывозке дров, а также при непосредственном горении дров.
2. Каменный камин — Представленная информация основана на популярном кирпичном камине.Другие типы каминов или те, которые оснащены специальными устройствами, могут иметь КПД более 5%.
3. Возобновляемый источник энергии — Источник энергии, который можно пополнить в течение нашей жизни. Древесина является возобновляемым источником энергии, поскольку лес может восстановиться за 20–30 лет.
4. Приправа — Относится к сушке древесины. Неэффективно сжигать зеленую древесину, так как большая часть энергии тратится на испарение влаги до того, как может быть выделено тепло.
ОТВЕТЫ НА ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ:
1. возобновляемый
2. много
3. от 3 до 6
4. не
5. 1100°F
6. 5%
7. умеренный
8. Закрыть
9. внутри
10. минимум

Комментарии или вопросы по адресу: [email protected]

Возврат в меню домашней энергии

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.