Установка металлической двери в брусовом доме: Установка металлической двери в деревянном доме

Как правильно установить дверь в брусовом доме? — expertbrusa.ru

Дом без окон и дверей хорош только в сказке, а в реальной жизни вопрос о том, как установить дверь в брусовом доме, имеет актуальность в связи с широким распространением таких строений. Естественно, у хозяина дома возникает желание сделать окна и двери надежными и красивыми.

Варианты крепления дверей в доме из бруса.

Как установить дверь в брусовом доме? Современные технологии и материалы позволяют достаточно эффективно разрешить эту проблему. В срубах из брусьев при желании можно установить двери любой конструкции: деревянную, железную или стеклянную. Главное — подойти к их установке со знанием дела.

Особенности установки дверей в срубах из брусьев

Главной особенностью деревянных конструкций стен является их общая и сезонная подвижность, что наглядно отражается в установке окон и дверей. Подвижность конструкции обусловлена тремя основными процессами: усадка, осадка и набухание древесины. Осадка сооружения объясняется проседанием фундамента в результате податливости грунта. Такой процесс может продолжаться до 2 лет, а при учете всех особенностей грунта при возведении фундамента ограничивается одним сезоном промерзания.

Схема дома из бруса.

Усадка сруба из брусьев зависит от примененного при строительстве материала и может протекать в течение 3 лет. Этот процесс объясняется естественным высыханием древесины и зависит от толщины стены и влажности бруса. При использовании бруса камерной сушки усадка практически не наблюдается. При монтаже профилированного бруса естественной влажности усадка находится в пределах 3-5%, однако с учетом осадков и других факторов считают, что усадка в среднем составляет 7% и проходит в течение 12 месяцев. Такое повышение величины усадки объясняется еще и уплотнением стыка под собственным весом.

Если усадка и осадка направляют усилие исключительно вертикально вниз, то набухание древесины в результате сезонного увлажнения распирает дверную или оконную коробку со всех сторон. В связи с вероятностью таких нагрузок дверные коробки должны быть более массивными, чем в кирпичных или бетонных домах. Кроме того, следует учитывать, что дерево имеет меньшую прочность, то есть для обеспечения надежного крепления коробок следует перераспределять нагрузку, а именно увеличивать количество точек крепления.

Выбор конструкции

Выбор двери для деревянного дома заметно отличается от выбора входной двери в квартиру, где подъездное пространство защищает ее от прямого воздействия внешних факторов и остается одна функция, а именно защита от постороннего посягательства.

Дверь в частном доме имеет прямой контакт с внешней средой, то есть следует предусматривать воздействие перепада температур, мороза, осадков.

Устройство двери для дома из бруса.

Входная дверь не должна стать источником холода зимой, то есть она должна иметь теплоизоляцию полотна и теплоизоляционные герметизирующие прокладки в стыках.

С учетом предъявляемых требований обычно дверь брусового дома изготавливается из деревянного массива или стального листа.

В последнем случае должна предусматриваться дополнительная теплоизоляционная облицовка. Кроме того, не следует забывать и о шумоизоляции.

У монтажа двери в частном доме есть нюанс: устанавливать их надо так, чтобы они открывались внутрь, в противном случае есть риск не выйти из дома, если у двери будет сугроб снега.

Необходимые для работы инструменты

Для установки двери в брусовом доме потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• стамеска;
• рубанок;
• шлифовальная машина;
• молоток;
• зубило;
• отвертка;
• напильник;
• отвес;
• уровень строительный;
• линейка металлическая;
• рулетка.

Установка деревянной двери

Инструменты для монтажа дверей.

Наиболее естественно сочетается с домом из брусового сруба дверь, изготовленная из деревянного полотна с деревянной коробкой. Такая конструкция находит наиболее широкое распространение. Установка такой системы подразумевает несколько основных этапов.

Первый шаг в изготовлении — разметка дверного проема в стене. Это очень ответственный этап, так как излишнюю выборку бруса исправить впоследствии будет очень сложно. Лучший вариант — наличие дверной коробки, которую предусматривается устанавливать, что даст ее точные установочные размеры. Проем должен располагаться от угла дома на расстоянии не менее 1 м, с каждой стороны коробки следует прибавить компенсационный зазор (55 мм — сбоку, 80 мм — сверху).

Следующий шаг — пропиливание дверного проема в стене при помощи болгарки строго по разметке. На середине торцов брусьев делается вертикальный паз с шириной 50 мм и глубиной 60 мм по всей высоте проема с обеих сторон. Аналогичный паз выбирается на вертикальных стойках дверной коробки. В паз вбивается брус (вершник), который будет стыковать коробку со срубом.

Третий шаг — закрепление дверной коробки. Вертикальные стойки коробки плотно надеваются на вершники и крепятся шурупами. Зазор между срубом и коробкой заполняется теплоизоляционным материалом и герметизируется монтажной пеной. После этого можно делать последующий шаг — ставить дверное полотно на шарниры (2-3 штуки в зависимости от массы полотна). Сверху зазора между срубом и дверью закрепляется наличник (с внешней и внутренней сторон стены). Снизу устанавливается деревянный порожек из доски или бруса высотой не менее 20 мм.

Схема установки стальной двери в доме из бруса.

В процессе строительства может возникнуть ситуация, когда под действием усадочных явлений нарушается вертикальность стены и брусья смещаются относительно друг друга. В этом случае перед установкой двери необходимо провести выравнивание стены на участке монтажа. Проводится такая операция следующим образом.

Берутся две доски толщиной 20-25 мм, шириной около 10 см и длиной, немного превышающей высоту дверного проема. Доски прикладываются с обеих сторон стены, и в 4-5 местах сверлятся отверстия (через обе доски и всю толщину стены в брусе) — по концам досок и в средней части.

В отверстия вставляются болты, на которые наворачиваются гайки. Поочередно затягивая гайки, производят выпрямление брусьев сруба за счет плоскости параллельных досок. После выпрямления стены проводится установка дверной коробки по описанной технологии.

Установка деревянных оконных рам

Деревянные оконные рамы монтируются аналогично установке дверей. Прежде всего, производится тщательная разметка оконных проемов. Расстояние от проема до угла дома должно быть более 1 м, а расстояние между окнами — не менее 1,5 м, высота от поверхности земли — не менее 90 см. При разметке оконного проема не следует забывать об установке подоконника, нужно учесть его толщину. Установка пластиковых оконных рам принципиально не отличается от монтажа деревянных конструкций.

При установке оконных рам обычно используется дополнительный элемент (окосячка), представляющий собой брус с функцией дополнительной коробки. В нем делается паз для установки вершника, с помощью которого производится сочленение окосячки с брусьями сруба. В самой оконной раме паз не изготавливается, и она своим торцом крепится к поверхности окосячки с помощью шурупов.

http://www.youtube.com/watch?v=Km0Jh3LacLY

Установка металлической двери

В доме из деревянного бруса вполне возможна установка железной двери повышенной надежности. Возникает одна особенность: вбивание штырей для крепления металлической коробки на значительную глубину может существенно повредить брусья сруба. Для устранения негативного явления предусматривается монтаж дополнительной обсадной деревянной коробки, повышающей жесткость сруба на участке монтажа и позволяющей закрепить металлические элементы.

Такой дополнительный элемент приводит к следующим условиям монтажа:

1. Проем для металлической двери увеличивается на 6-8 см в каждую сторону по сравнению с проемом для деревянной двери.
2. В торцах спиленных брусьев сверлятся отверстия и наполняются паклей, после чего в них устанавливаются бруски скольжения. Количество отверстий (пазов) соответствует числу креплений металлической коробки.
3. В дверной проем вначале монтируется обсадная коробка, которая крепится шурупами, вверху оставляется зазор 70-80 мм, а сбоку — 15-20 мм.

Сама металлическая рама устанавливается в проем, выравнивается клиньями и крепится анкерными болтами длиной около 15 см и диаметром 10 мм.

Установка металлической двери в деревянном доме

Установка металлической двери в деревянном доме – это задача, с которой приходится столкнуться большинству владельцев частных коттеджей или дач. Чтобы лично произвести замену или установку двери, нужна определённая сноровка и строгое следование инструкции. Установить входную металлическую дверь в деревянном доме своими руками довольно сложно. Если есть возможность, лучше обратиться к профессионалам, для которых монтаж входных дверей – это работа. Если же такой возможности нет, то запаситесь терпением, инструментами, и следуйте нашей инструкции, которая объяснит вам, как поставить дверь в свой дом самому.

Содержание статьи

Почему нельзя сразу устанавливать дверь в новый дом

Помните! Установка металлических дверей в деревянном доме закончится печальными последствиями, если не дать дому устояться.

Не следует выполнять монтаж сразу же после возведения стен дома. В дереве много влаги, большая часть которой выйдет за первые два года усадки. Дереву нужно устояться, прийти в более-менее постоянную форму, на что уйдет один или два года в зависимости от материала. Это правило не распространяется на здания, построенные из клееного бруса. За счет особенностей технологии его изготовления, он не дает такой усадки, поэтому устанавливать входную конструкцию в него можно в любой момент.

Подготовка дверного проема

На тот период, пока дом дает усадку, обычно устанавливают дешевый дверной блок. Поэтому подготовка проема к установке новой конструкции начинается с демонтажных работ. Старый короб и полотно нужно убрать из проема, и если они в дальнейшем не понадобятся, можно обойтись без лишней аккуратности. Главное – сохранить целостность проема.

Ход демонтажных работ:

• Открыть дверь, приподнять полотно с помощью лома, снять его с петель.
• В случае, когда петли старого образца, цельнометаллические, нужно выкрутить шурупы и снять полотно целиком.
• Из дверной коробки удалить всё лишнее – анкера, гвозди, оставшиеся шурупы.
• При условии, что короб закреплен слабо, его можно просто выбить.
• Если короб держится очень плотно, следует подпилить вертикальные балки, после чего выломать их ломом.
• Убрать верхнюю и нижнюю планки короба.

Когда короб снят, следует убрать изоляцию и штукатурку.

Монтаж обсадного короба

Схема обсадной прокладки

Готовая обсадка для двери

Теперь перейдем к новой двери. Её полотно должно быть на 4 сантиметра уже проёма, и на 9–12 сантиметров ниже, в том случае, когда дом новый. Или на 6 см ниже, если дом уже прошел активную усадку. Когда дверь уже куплена, и её параметры не соответствуют, размер дверного проёма подгоняется цепной пилой.

Из-за того, что дерево подвергается усадке на протяжении всего существования дома, нельзя просто поставить дверь, как в панельном доме. Конечно, стальная дверь выдержит любую нагрузку, но, если не учесть будущую деформацию дерева, то вместо двери будет заклинившая дверная коробка. Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить проём, сделав обсадную прокладку:

• Отмерить два бруса, на 6 сантиметров меньше чем высота дверного проёма.
• В их боковых торцах сделать по одному пропилу, глубиной и шириной в 50 мм.
• На брусе подготавливаем шип, который должен максимально плотно входить в выпиленный паз.

При состыковке желательно использовать кувалду для вбивания. Когда всё готово, сначала вставляется вертикальная часть обсадной коробки с одной из сторон, сверху к ней вбивают поперечную доску, упирающую в другой торец. От поперечного элемента обсадной коробки до ближайшего бревна нужно оставить 5–10 см для дальнейшей усадки. Со второй стороны в паз нужно вбить оставшийся шипованный брусок.

В хорошо усевшихся домах можно сделать обсадную конструкцию с одной стороны, но если дерево еще не достаточно высохло, это чревато последствиями. Верхнюю щель между проемом и дополнительным коробом следует законопатить паклей или утеплителем, таким как «Урса» или «Изовер». В процессе усадки изоляция постепенно начинает выпирать и удаляется.

Монтаж двери

Прежде чем установить входную дверь после выполненный обсады, следует подготовить деревянные клинышки, либо заменить их чем-то достаточно крепким, чтобы выдержало вес двери, и достаточно мягким, чтобы не оставить царапин. Далее устанавливать дверь следует так же, как вы бы делали это в городской квартире.

• снять полотно с петель;
• установить короб;
• снизу необходимо вставлять деревянные клинышки, чтобы контролировать перпендикулярность при установке;
• если требуется, поставленный короб регулируют;
• сквозь отверстия в профиле просверливают дырки в обсадке;
• далее наживляются анкера, проверяется перпендикулярность, и, если она не нарушена, то конструкция фиксируется стационарно, крепления закрываются заглушками.

Главное чтобы дверь крепилась к обсаде, а не к брусу. Тогда шип, вставленный при установке, будет просто перемещаться по пазу, и дверной проём останется целым. Смазав петли, можно начать устанавливать снятое полотно. После того, как вы установили металлическую дверь в деревянном доме, проверьте лёгкость открытия. Зазор, который останется, следует задуть монтажной пеной. Важный момент при установке дверей в деревянном доме – верхний зазор нельзя запенивать. Его лучше закрыть, вставив туда немного изоляции, либо просто закрыть наличником.

На этом установка железной двери в жилом деревянном доме окончена. Если технология была соблюдена, конструкция будет прочной и долговечной.

Особенности установки дверей в деревянном доме не прибегая к услугам мастеров

Чтобы войти в собственный деревянный дом, нам потребуется входная дверь. Древесина в давние времена для возведения домов считалась наиболее дешевым материалом, поэтому при сооружении стен, их изначально делали цельными, а только потом выпиливали как оконные, так и дверные проемы.

В современное время, в целях экономии и минимализации отходов при возведении заранее отмечают расположение двери. Для этого брус либо бревно для стен с проемами сразу пилят с разметкой. При этом через каждые три венца брус либо бревна оставляют цельными, чтобы нейтрализовать возможность выдавливания венцов. При окончательном запиле данные бревна либо брусья благополучно выпиливают.

Принципы правильной установки двери в доме не зависят от материала, из которого собирается деревянный дом. В нашей статье подробно рассмотрим, какие два варианта приемлемы, чтобы правильно прошла установка дверей в деревянном доме.

1. Специфика установки дверей в деревянных домах.
2. Обеспечение дверного проема специальной конструкцией.
3. Нюансы монтажа входной двери в деревянном доме.

Специфика установки дверей в деревянных домах

Установка дверей в срубе либо в брусовом доме совершенно идентична. Дверные блоки можно монтировать в деревянном доме спустя как минимум шесть месяцев после возведения его стен и окончательной сборки кровельных конструкций. Данный период необходимо соблюсти для того, чтобы хотя бы частично произошла усадка. В течение первого года деревянный дом дает усадку на максимальные значения из всех возможных технических характеристик, но многое зависит и от уровня влажности используемой в строительстве древесины.

Период усадки может длиться до шести лет, а факторы внешней среды могут давать колебания высоты дома из древесины от 2 см до 5 см в течение круглого года. В связи с такими условиями двери в деревянном доме устанавливаются по особой технологии.

Данная технология поможет избежать перекоса дверного блока, заклинивания двери, что благоприятно повлияет на минимализацию потерь тепловой энергии. Установка дверей может производиться при помощи двух вариантов: первый вариант требует установки обсадного бруска в дверной проем, а второй вариант предусматривает монтаж обсады из бруса. Ниже рассмотрим оба варианта установки.

Обеспечение дверного проема специальной конструкцией

Для начала рассмотрим первый вариант установки: как установить обсадной брусок. С использованием пилы выпиливаем проем под дверь, таким образом, чтобы от верхнего и нижнего бревна либо бруса остались половины. Строительный уровень нам не сможет дать уровень достаточной точности, поэтому используем лазерный уровень либо отвес.

С помощью фрезера в торце стены проема следует выпилить паз с размерами ширины и глубины 50х50 мм, при этом глубину можно принять от 48 мм. Снизу и сверху паз подгоняем вручную, применяя долото и стамеску. Далее в паз забьем брусок сечением 50х50 мм. Брусок берем длиной на 5 см меньше, чем длина паза, в случае, если сруб свежей рубки. Если работы ведутся в срубе уже давшем усадку, то брусок должен быть меньше всего на 2 см.

В срубе одного бруска достаточно, но в случае если деревянный дом возведен из оцилиндровки либо бруса, то прочности установленного бруска не хватит, поскольку скручивающие и изгибающие силы достаточно велики. Чаще всего к бруску сразу подшивают доску толщиной от 30 мм до 50 мм, а шириной равной толще стены либо больше, если стена из бруса, полулафита либо лафита, учитывая будущую обшивку. Сращивается доска с бруском гвоздевым боем либо саморезами. Многие мастера строительного дела, чтобы избежать дальнейшего конфуза, вместо бруска применяют стальной швеллер.

Последовательность технологии далее предусматривает враспор к нижнему бревну прибить доску порога, а на нее доску, которая будет формировать дверной проем. Для достижения большей прочности вместо бруска с доской выпилить из бруса в 100 мм толщиной профиль Т-образной формы.

Второй способ предполагает установку обсады из бруса. Процесс начинается из выпиливания проема таким же образом, как и в первом варианте. Шип в торце дверного проема выпилим шириной около 50 мм, а высотой от 35 мм до 38 мм. Пространство сверху и снизу доберем с помощью долота и стамески.

В брусе сечением 100х100 посередине сделаем паз шириной равной шипу – 50 мм, а глубиной в 40 мм. Паз можно выбрать при помощи фрезера. Если в дальнейшем проем двери планируете обшивать вагонкой, то от паза с обратной стороны следует предусмотреть разгрузочные канавки, которые будут спрятаны под обшивкой вагонки. Брус, при монтаже конструкции в свежем срубе, необходимо взять по длине короче высоты проема, с таким расчетом, чтобы сверху оставался зазор от 5 см, в отстоявшемся срубе – 2 см. Чтобы зафиксировать обсаду, внизу необходимо сделать пазы глубиной в 5 мм.

Верхняя фиксация обсады может выполняться двумя методами. Первый метод подразумевает доску сечением 50х200 установить враспор, а закрепить ее саморезами. Второй метод делаем следующим способом: один из брусов обсады устанавливаем, далее вставляем доску и второй брус обсады, потом опускаем верхнюю доску и обходимся без каких либо креплений.

Нюансы монтажа входной двери в деревянном доме

Как правило, дверная коробка с обсадой не устанавливается, а делают в ней выборки для дверного плотна. Если в брусовом доме стены будут обшиваться вагонкой, то желательно в обсаду установить дверную коробку, например, на пену, но лучше под нее в обсаде сделать выборки. Дверную коробку в данном случае закрепляем с торца, где отверстия под саморезы можно будет закрыть обналичниками. В дальнейшем, когда произойдет полная усадка деревянного дома, наличники можно снять и повторно произвести теплоизоляцию оставшихся зазоров.

Часто возникает вопрос, как установить входную дверь в деревянном доме из металла. При монтаже металлической двери в срубе, можно не делать верхнюю планку окосячки. Сверху просто оставим зазор в 10 см для того, чтобы процесс усадки в деревянном доме ничем не нарушался. Каркас металлической коробки двери достаточно прочен, чтобы на себе вынести давление древесины. Для окосячки боковые лафеты следует сделать такой же высоты, что и вся конструкция двери.

Высота проема для двери из дерева должна быть выше конструкции двери на 15 см, потому что верхнюю планку окосячки мы сделаем из доски сечением 50х150 мм. Ширина проема для монтажа двери с окосячкой должна превышать конструкцию двери на 12 см, поскольку боковые лафеты должны быть устроены из бруса размерами 100х150 мм.

Для утепления, перед установкой лафет окосячки, к гребням с помощью мебельного степлера прикрепим ленточную паклю. Дверь, при монтаже, стоит регулировать при помощи уровня. Крепление двери произведем таким образом, чтобы сохранить независимость конструкции – шурупами стараемся не попадать в гребни бревен. Щели и зазоры можно запенить монтажной пеной, потом закрыть наличниками.

Бывает, что дом возвели и выпилили проемы под дверь, и он в течение некоторого времени давал усадку, а проемы под входную дверь ничем не закрепляли и бревна повело. Данную ситуацию можно исправить с помощью бруса размерами 50х100 мм либо 100х150 мм, а длиной 2 м, закрепленного со стороны стены, где произошел изгиб, саморезами длиной в 150 мм, а диаметром в 6 мм. Саморезы стоит применять в количестве двух штук на каждое бревно. В самом брусе под саморезы в обязательном порядке необходимо делать отверстия. Брус саморезами притягивается по очереди сверху-снизу, приближаясь к середине.

Если брус не вытянул до конца деформированные бревна, то мы это сделаем с помощью шпильки М12 либо М14. Под шпильки сделаем сквозное отверстие через бревно и брус, обязательно по центру бревна. Вставляем шпильку, потом с обеих сторон шайбы квадратной формы из достаточно толстой фанеры, далее шайбы большого диаметра из толстого металла и дотянем бревно к брусу гайками с двух сторон. Саморезы, после работы со шпильками, необходимо подтянуть.

Проем в конечном результате должен получиться ровным. Одним из двух вышеописанных способов закрепим проем и демонтируем брус. Отверстие, образовавшееся от шпильки можно закрыть, забив в него круглый стержень из древесины сосны. Со стороны это место будет выглядеть как сучок. Найти готовые стержни можно в любом магазине строительной тематики.

Особенности установки металлических дверей в домах из дерева

Разделы статьи:

Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.

Деревянные дома и их особенности

Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.

Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:

Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.

Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.

Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.

Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).

Специалисты в области строительства рекомендуют как оконные, так и дверные проемы не устанавливать в первый год после возведения здания, пока процесс интенсивной усадки не приостановится. При игнорировании данных советов, металлические двери могут заедать, деформироваться.

Плюсы металлических дверей

При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.

Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.

Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.

Показатель уровня безопасности. При качественном металле уменьшается возможность взлома.

Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.

Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.

Показатель уровня долговечности. Двери устойчивы ко всем видам атмосферного воздействия, характеризируются продолжительным сроком службы.

Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.

Подготовка проема

Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.

Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.

Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.

С учетом будущей усадки, дверные проемы рекомендовано вырезать немного большего размера планируемой дверной конструкции. Необходимо примерно 7 см с каждой стороны для исключения смещения бревен и непрепятствию процессу усадки.

В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.

Установка дверной коробки, полотна

Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.

Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.

Установка металлических дверей – процесс достаточно трудоемкий, поскольку сама дверь достаточно тяжелая, потому вам потребуется помощь напарника.

При помощи уровня в проем вставляется дверная коробка и закрепляется специальными анкерными болтами (150мм*10мм), после чего пространство между коробом и стенками запенивается.

На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.

Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.

Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.

Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.

После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.

Установка металлической двери в соответствии всем правилами отображена на видео выше.

Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.

Полезная информация, интересные факты о входных и межкомнатных дверях. Советы экспертов по выбору конструкций и материалов

Загородный дом из натурального дерева приобретает сегодня все большую популярность. И это неудивительно, ведь такое здание обладает отличной теплоизоляцией, в нем хорошо дышится, а древесина является одним из самых экологически безопасных материалов. Однако, как и любое другое строение, построенное из кирпича или бетона, дом нуждается в надежной защите. Именно поэтому многие владельцы загородных особняков думают об установке входной двери из металла. Но как поставить железную дверь в деревянном доме и не допустить при этом ошибок? Ведь для его стен используется особенный материал.

Особенности деревянных зданий

В отличие от кирпичных или бетонных зданий деревянный дом обладает массой особенностей, которые необходимо учитывать при установке входной двери из металла. Прежде всего, следует выделить следующие моменты:

• Коробка из дерева дает усадку. В первые 5—7 лет дом интенсивно оседает, что может сказаться на изменении формы и размеров дверных и оконных проемов. Поэтому желательно временно отложить установку металлической двери в новом здании.
• Можно наблюдать динамичность здания, ведь под воздействием влажности, перепадов температур древесина может немного деформироваться.
• Древесина при монтаже двери может расколоться, ведь при грубом вбивании анкеров или металлических штырей материал чаще всего разрушается. Поэтому при установке двери следует быть предельно осторожным и соблюдать все технологические требования.

Если проигнорировать этими особенностями, то дверь может заедать, скрипеть или вовсе деформируется.

Характеристика металлической двери

Каждый современный человек понимает, что со стороны безопасности, металлическая дверь является самым оптимальным выбором. Вот только несколько ее преимуществ:

• Особо прочная, так как выдерживает большие нагрузки и значительное механическое воздействие.
• Безопасная, поскольку качественный металл отлично защищает от проникновения.
• Обладает высокой теплоизоляцией, ведь в ее конструкции используются дополнительные утеплители.
• Огнестойкая, позволяет сдерживать распространение дыма и огня.
• Влагостойкая, не подвергается воздействию атмосферных осадков.
• Долговечная, длительное время сохраняет свой внешний вид и защитные свойства.
• Выпускается в широком ассортименте, поэтому подойдет к любому интерьеру.

Этапы монтажа

Хотя часто говорят о сложности монтажа металлических дверей в деревянных зданиях, многие пытаются самостоятельно выполнить установку. Этот процесс происходит поэтапно:

• Очищается проем от старого короба, если металлическая дверь устанавливается в ранее построенном доме.
• Проводится монтаж обсадной коробки.
• Монтируется новая дверная коробка.
• Навешивается полотно,
• Пустоты заполняются монтажной пеной.
• Дверной проем оформляется наличниками.

Подготовка дверного проема

Перед тем, как вставить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить для нее пространство. Если металлическая конструкция монтируется вместо старых дверей, то необходимо в первую очередь очистить проем от остатков дверной коробки и демонтировать все ненужные крепежные элементы.

Когда дверь устанавливается в только что построенный дом, то сразу подготавливается дверной проем. Для его укрепления оставляется несколько поперечных брусьев, которые срезаются с помощью обычной бензопилы.

Поскольку новое строение всегда подвергается усадке, то проем вырезается немного большего размера, чем сама дверная конструкция. По всему периметру нужны дополнительно 5—7 см, которые помогут установить обсадную коробку. Она будет препятствовать смещению бревен и в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка предназначена для защиты металлического дверного короба. Процесс ее установки не требует особой точности и достаточно просто выполняется. Осадная коробка состоит из двух боковых стоек, верхней поперечной рейки и порога. Между рейкой и верхним краем дверного проема остается зазор в 5—7 см — для усадки строения. В этот зазор потом закладывается утеплитель, а сам он закрывается наличником. 

Крепеж всех деталей обсадной коробки выполняется саморезами с потайной головкой и длиной, вдвое превышающей толщину всех реек. А при выборе ее размера учитывается размеры дверного короба. Величина зазоров между обсадной коробкой и металлическим дверным коробом не должна превышать в сумме 4—6 см на обе стороны. Теперь смонтировав такую защиту от осадки, можно смело устанавливать дверную конструкцию.

Установка двери

Перед тем, как поставить железную дверь в деревянном доме, для максимального облегчения работ, полотно снимается с петель. Теперь устанавливается только металлическая рама. Для деревянного дома такая конструкция должна иметь большую жесткость, чтобы выдерживать нагрузку. Поэтому желательно приобретать двери с толщиной металлического листа не менее 2 мм. Все работы по монтажу нужно выполнять с помощником.

Металлический короб ставится в проем и выравнивается по уровню в двух плоскостях. Затем она крепится анкерными болтами  длиной 150х10 мм к стенам обсадной коробки и запенивается. При этом точек фиксации в деревянном строении должно быть больше, чем в домах из другого материала, чтобы равномерно распределить довольно большую нагрузку. После того, как пена засохнет, можно начинать навешивать полотно.

Навешивание полотна

Следующим шагом монтажа дверной конструкции является установка петель и навешивание дверного полотна. Чаще всего для металлических дверей используются скрытые петли, которые врезаются в полотно и лутку, или сварные наружные. Более предпочтительным является первый способ крепления, так как взломать такую дверь сложнее. Для оптимального распределения давления дверь закрепляют на четырех петлях. Две центральные распределяют на одинаковом расстоянии от других петель, а нижнюю устанавливают немного дальше от края полотна, чем верхнюю. 

Нанесение монтажной пены

Все просветы между дверной и обсадной коробкой заполняют монтажной пеной. Она послужит как утеплитель и станет защитой двери от неблагоприятных условий погоды.

Как видите, монтаж железной двери в деревянном доме не слишком сложен. Но это касается тех, кто имеет навыки и опыт по установке металлических дверей. Если же вы впервые столкнулись с необходимостью установить в деревянном доме металлическую дверь, доверьте это дело опытным специалистам компании MEDVER. И ваша новая дверь прослужит без ремонта долго и преданно.

Установка дверей в деревянном доме своими руками

Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.

Свойства деревянных построек

Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса, обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:

• Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.

Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.

• Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
• Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
• Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.

Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса. В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен. Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.

Металлическая входная дверь: преимущества

Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.

Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.

К преимуществам металлических дверей относится:

• Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
• Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
• Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
• Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
• Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.

Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.

Основные этапы монтажа

Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.

Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

• Подготовка проема.
• Установка обсадной коробки.
• Крепление каркаса дверной конструкции.
• Навеска полотна.
• Герметизация стыков дверной системы и стены.
• Монтаж декоративного оформления проема.

Подготовка проема

Входная дверь в деревянный дом может монтироваться в новый сруб или взамен старой дверной конструкции. От этого зависит технология работ по подготовке проема.

Если дверной проем запроектирован заранее, при монтаже сруба на его месте монтируют нецельные венцы. В этом случае подготовка заключается в срезании лишних выступов из бруса или бревна по предварительно выполненной разметке. Проем выпиливают и в цельной стене из бревна или бруса, используя бензопилу.

Если в деревянном доме уже установлена дверь, старую конструкцию следует демонтировать, проем очистить от загрязнений и осмотреть обсадную коробку – если заметны механические повреждения, следы гнили и т.д., обсаду также следует убрать.

Обсадная коробка

Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам. Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально.

Монтаж коробки и полотна

Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.

Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.

Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.

Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.

Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.

На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:

• Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
• Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.

После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.

Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.

Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.

установка металлической двери в деревянном доме от компании Бастион-С

1. Преимущества металлических дверей.
2. Особенности деревянных зданий.
3. Подготовка дверного проема к установке двери.
4. Как выполняется обсадка.
5. Установка дверной коробки и полотна.

Деревянные дома пользуются высоким спросом – это надежные и экологически чистые строения, которые часто комплектуются металлическим входным блоком. Установка металлической двери в деревянном доме имеет целый ряд особенностей, которые в мельчайших деталях известны профессионалам. Лучше всего, если монтажом будут заниматься производители дверной конструкции, ведь данная услуга часто включена в стоимость изделия. О данном процессе нужно знать побольше, это позволит контролировать действия монтажников, при желании, конечно, можно выполнить установку самостоятельно, предварительно оценив свои возможности, приготовив соответствующий инструмент.

Преимущества металлических входных дверей над деревянными очевидны. Они обеспечивают высокую безопасность, обладают высокой прочностью, очень устойчивы к взлому. Наличие дополнительных наполнителей позволяет сохранять в доме тепло, служит отличной звукоизоляцией. Разнообразие дверных конструкций на современном рынке настолько велико, что подобрать подходящую по всем параметрам конструкцию под любую обстановку не составит труда. Благодаря высокой огнеупорности металлическая дверь хорошо сдерживает распространение огня и дыма, для деревянных конструкций это качество особенно ценно. Стальные входные двери очень устойчивы к атмосферным факторам, влагостойки, не промерзают, служат долгие годы, сохраняя свои первоначальные качества.

Особенности деревянных зданий

Монтаж металлических дверей в деревянном доме не похож на аналогичные работы в панельных и прочих зданиях. Деревянные конструкции дают обязательную усадку. На нижние части коробки воздействует значительная нагрузка, поэтому в первые пять лет эксплуатации здания происходят изменения, как общих его параметров, так и искажение оконных и дверных проемов. Положение древесины под влиянием внешних факторов – влажности, температурных воздействий, может несколько изменятся, также изменяется объем материала.

Способ крепления дверных конструкций в древесину отличается от крепления в блочные или бетонные проемы, когда выполняется обычное вбивание анкеров или других крепежных элементов в плиту. Древесина при таком грубом воздействии может расколоться. Здесь имеет значение правильный угол каждого болта или распорки, все действия выполняются максимально аккуратно.

Также стоит учитывать тот фактор, что под весом металлических дверей ближайшие к проему доски ослабевают, поэтому злоумышленники могут проникнуть в помещение в обход дверной конструкции, проделав проход через стену.

Усиление дверного проема — как это делается. Выдержат ли ваши стены дверь?

Учитывая данные особенности деревянных домов, лучше всего устанавливать окна и двери спустя год после его возведения, ранее заселяться в жилище не рекомендуется.

Окосячка дверного проема

При установке металлических входных конструкций допускают ошибку, не подготовив должным образом проем. Это впоследствии приводит к тому, что вокруг двери появляются трещины, проемы несколько перекашиваются, нередко происходит перекос и самой дверной коробки. Это не говорит о том, что сама установка металлических входных дверей в деревянном доме проведена неправильно. Избежать перекосов на деревянном срубе поможет обсадка или окосячка дверного проема.

Металлическая дверь в деревянном доме устанавливается после монтажа специальной окосячки, которая представляет собой каркас из брусьев. Он крепится на деревянном проеме и служит для защиты от деформации двери и дверного проема. Как известно, дерево на протяжении всего периода эксплуатации несколько изменятся, это живой строительный материал, дающий естественную усадку. Именно окосячка создает определенный запас на движение, свойственное деревянным конструкциям.

Если устанавливается металлическая входная дверь в деревянный дом, выполняется усложненный способ окосячивания проема, еще его называют гребневой. Простой способ здесь не применяется. Дверной проем подготавливается еще на этапе строительства, его размеры должны превышать по периметру размер дверной конструкции на 5-7 см именно с учетом установки обсадки.

Процесс начинается с выпиливания гребня в торцах проема, затем на него устанавливают лафеты, в пазах которых и крепится дверная коробка. Таким образом, даже при усадке бревен лафеты не изменят своего положения, прочно удерживаясь в пазовом креплении и препятствуя выворачиванию болтов дверной рамы. При таком способе обсадки не требуется установка верхней планки, для опоры достаточно верхней перекладины металлической рамы.

Каркас обсадной конструкции выполняется из наборно-клеевых досок, массива дерева или комбинации из двух данных материалов. Дополнительного крепления при этом не требуется. В процессе монтажа между дверью и коробкой выполняется звуко- и теплоизолирующая прослойка. Для этих целей отлично подойдет монтажная пена.

Если не провести окосячку дверного проема, в дальнейшем деформация дверной коробки сделает невозможным открывание и закрывание двери. Могут образоваться щели между бревнами, обвисание бруса над дверью. В конечном итоге понадобится полная переустановка конструкции.

Установка коробки и полотна

После правильно проведенной подготовки дверного проема можно начинать монтаж коробки и полотна двери. Короб металлической конструкции в виде стальной рамы устанавливается после сверки диагонали. Если дверная коробка не утеплена, все стыки предварительно уплотняются, заполняются такими изолирующими материалами, как минеральная вата.

В деревянной конструкции при установке входной двери необходимо большее количество креплений, чтобы нагрузка распределялась по стене более равномерно. В качестве крепежей применяются анкерные болты 150х10 мм. Короб выравнивается, затем крепится и запенивается. На высыхание пены требуется не менее 24 часов, только после этого можно продолжать работы.

Следующий этап – навешивание полотна. Петли могут быть, как наружными, так и скрытыми, врезанными в полотно и лутку. Во втором случае для ввинчивания фурнитуры используется шестигранный ключ. В первом полотно надевается на штыри, чтобы петли соединились.

Количество петель должно быть не менее четырех для оптимального распределения нагрузки. При этом нижнее крепление располагается дальше от края, чем верхнее. Средние элементы располагаются на одинаковом расстоянии от остальных петель.

На последнем этапе устанавливается фурнитура, замки, ручки, все стыки закрываются планками.

Врезная защитная броненакладка Disec Monolito K System

+7 495 505 78 88

Вам может быть интересно:

Вешая дверь в каюту

Хорошие новости: установка предварительно подвешенной двери в комплекте с элементами косяка и замков — несложный проект, который можно выполнить менее чем за час. Уловка: это верно только в том случае, если у вас идеально квадратное и ровное отверстие. К счастью, все домики являются шедеврами архитектурной инженерии… или нет.

Некоторым из вас приходится иметь дело с немного нестандартными грубыми проемами или дверьми, которые деформированы или имеют неправильный размер. Но не отчаивайтесь.По правде говоря, идеально сбалансированная, плавно открывающаяся дверь — это результат отточенной работы мастера. И хотя липкие или самозакрывающиеся двери могут не проявлять симптомов в течение многих лет, основная причина часто кроется в процессе установки.

Несколько простых шагов гарантируют, что единственное разочарование от двери, с которым вы столкнетесь, — это печаль от того, что вам придется закрыть ее за собой, когда вы покидаете каюту, чтобы отправиться домой.

Выберите правую дверь

Дверной косяк — это деревянная (или металлическая) рама, к которой крепится дверь.Если вы не довольны существующим косяком и вам нужно заменить только настоящую дверь, вы захотите использовать предварительно подвешенную дверь с косяком, петлями и (для внешних дверей) порогами. Не поддавайтесь желанию сэкономить несколько долларов, создав свои собственные отверстия для замков и петель; эта опция экспоненциально увеличивает количество необходимых инструментов, времени и навыков.

Двери заказываются по приблизительному размеру проема (включая место для рамы) — обычно примерно на 2,5 дюйма выше и шире, чем настоящая дверь.Большинство дверей имеют одинаковую высоту 80 дюймов, но имеют широкий диапазон ширины. Таким образом, 32-дюймовая дверь будет иметь грубый проем 34½ x 82½ дюйма.

Наружные стены часто толще внутренних; Одна из самых распространенных ошибок — это заказ двери для внутренней стены толщиной 4 дюйма, когда внешняя стена имеет толщину 6 дюймов. Всегда полезно использовать рулетку как в кабине, так и на лесозаготовке — транспортировка двери в кабину должна быть поездкой в ​​один конец.

Говоря о транспортировке, важно, чтобы дверь оставалась ровной и в оригинальной упаковке до установки.Хранить в сухом месте, так как сырость может быстро вызвать деформацию деревянных дверей.

Советы по установке

Выбрав нужную дверь, измерьте уровень на черновом проеме, чтобы увидеть, сколько регулировочных прокладок вам понадобится. (Если вы были первоначальным строителем, вы можете проверить уровень пузыря, когда вы один.) Используйте уровень на внутренней стороне чернового отверстия и на полу. Если верхняя дверная перемычка ровная, а пол неровный, возможно, вам придется обрезать нижнюю часть одного косяка, чтобы он прилегал заподлицо.

Осторожно разверните дверцу и вставьте в грубый проем. Убедитесь, что дверь находится заподлицо со стенами, затем используйте пару гвоздей для отделки (со стороны петель) и несколько прокладок (со стороны замка), чтобы временно удерживать ее на месте. Если шарнирная сторона грубого проема выровнена по вертикали, просто установите откидной косяк заподлицо со стеной, без прокладок.

Если сторона петли требует регулировки, установите комплект шайб на каждую петлю. Для двери потребуется как минимум четыре прокладки со стороны замка; меньше, чем это, и вы умоляете о липкой двери.Более длинные прокладки могут упростить регулировку; установите по одному с каждой стороны и медленно постучите, переместив дверь в ровное, уравновешенное положение. Когда дверь установлена ​​правильно, она остановится в любой точке своего поворота, не терясь об пол или косяк.

Хорошо ищете? Пришло время установить дверную фурнитуру, которая уменьшает надводный борт и может перевернуть эту, казалось бы, идеальную посадку с ног на голову. Убедитесь, что винты ответной планки вставлены ровно, чтобы предотвратить трение. При необходимости отрегулируйте последние регулировочные шайбы, а затем забейте чистовые гвозди через косяк (и шайбы) в шпильки грубого открытия.

Отличный способ надежно закрепить дверь — это открутить по одному короткому винту на петлю, а затем заменить длинным винтом, который крепится к штифту грубого открывания. Надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их заподлицо со стеной. Установите молдинг и обшивку, затем найдите свой гамак, расслабьтесь и расслабьтесь. Ты заслуживаешь это; официально вы являетесь установщиком распашных дверей.

Курт Андерсон — писатель-фрилансер, дверь каюты которого всегда открыта для посещения родственниками… особенно когда они приносят с собой охладитель холодного пива.

Когда дело доходит до забивания чистовых гвоздей, оставьте молоток в ящике для инструментов. Могут быть установлены гвоздезабиватели для установки чистого якоря с минимальными усилиями. Постарайтесь закрепить дверь ближе к середине косяка, только со смещением от дверного упора. Курт Андерсон

Как установить деревянную дверь в стальной каркас | Home Guides

При добавлении перегородок в доме или подвале многие строители предпочитают каркас со стальными стойками, потому что он легче дерева и не производит опилок.Но, в отличие от дерева, стальные стойки в дверном проеме могут закручиваться, когда деревянные двери открываются и закрываются. Это достигается путем установки деревянных перекладин и блокировок с каждой стороны дверного проема. Резка, долбление и сверление деревянных косяков и дверей под петли и фурнитуру требует навыков и специальных инструментов. Как домовладелец с базовыми навыками, вы можете установить подвесную дверь в стальной каркас, используя повседневные инструменты.

Раскряжевка и блокировка

Измерьте расстояние от пола до нижней стороны коллектора, проходящего через дверной проем, с помощью рулетки. Отрежьте два куска сосны или пиломатериала для обрамления до длины раскряжевки с помощью ручной пилы.

Поместите одну часть подпорки в канал на задней или внешней стороне стойки на одной стороне дверного проема и прижмите к каналу. Закрепите верхнюю и нижнюю части детали на шпильке С-образными зажимами.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Ввинтите пары саморезов диаметром 1 1/2 дюйма через поверхность шпильки и в раскряжевку с интервалом 12 дюймов сверху вниз.Снимите зажимы и повторите процедуру, чтобы установить раскос в канале шпильки на противоположной стороне дверного проема.

Измерьте расстояние между лицевой стороной раскряжевки и следующей штифтом наружу на одной стороне дверного проема. Отрежьте кусок пиломатериала один на два до такой длины, как блок.

Расположите блок ровно между стойкой и раскосом посередине между полом и жаткой. Установите блок с помощью пары винтов через каждую стальную шпильку и в соответствующие концы блока.Повторите процедуру, чтобы вырезать и установить блок на противоположной стороне дверного проема.

Деревянная дверь Prehung

Определите, в какую сторону дверь откроется после установки. Установите предварительно подвешиваемый дверной блок с одной стороны от дверного проема так, чтобы стволы петель были обращены в направлении, в котором дверь распахивается. Не снимайте временные упоры, препятствующие раскачиванию двери на петлях.

Работайте с противоположной стороны агрегата — со стороны дверцы — и установите агрегат на место в дверном проеме.Прижмите косяк со стороны петель устройства к поверхности стального стержня с этой стороны дверного проема. Для гипсокартона отрегулируйте вертикальное выравнивание косяка так, чтобы расстояние от внешнего края до края стойки составляло 5/8 дюйма сверху вниз. Для штукатурки край косяка находится на расстоянии 7/8 дюйма от края стойки.

Ввинтите винт через поверхность косяка рядом с верхним концом и в шпильку. Держите 24-дюймовый уровень вертикально напротив края косяка и при необходимости отрегулируйте нижний конец косяка так, чтобы край косяка был отвесным.Установите дополнительные винты через поверхность косяка с интервалом 12 дюймов сверху вниз.

Равномерно выровняйте внешний край косяка на противоположной стороне блока с краем шпильки, как и раньше. Установите деревянные прокладки в зазор между внешней поверхностью косяка и стойкой с интервалом 12 дюймов сверху вниз. Установите прокладки ровно настолько, чтобы они оставались на месте, не нарушая совмещения двери и косяка. Вверните винты через поверхность косяка на каждой регулировочной шайбе.

Снимите временные упоры плоскогубцами и откройте дверцу. Установите винты на откидной стороне косяка, на 2 дюйма выше и ниже каждой петли, на 1/2 дюйма от края обивки дверного упора.

Закройте дверь и обратите внимание на зазор между краем двери, просверленным для дверной ручки, и поверхностью этого косяка. При необходимости установите деревянные прокладки между косяком и стойкой, чтобы зазор был равномерным сверху вниз.

Откройте дверь. Установите винты через лицевую сторону косяка со стороны ручки с интервалом 12 дюймов сверху вниз, на расстоянии 1/2 дюйма от края этой обивки дверного упора.

Установите деревянные прокладки в нескольких точках зазора между верхом дверного косяка и коллектором со стальной стойкой, следя за тем, чтобы прокладки не толкали косяк вниз. Вбейте пары винтов через верхний косяк и в жатку на каждой регулировочной шайбе.

Справочные материалы

Советы

• При установке двери в закрытых стенах попросите помощника удалить временные упоры с косяков со стороны петель.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Установка окон и дверей: бревенчатый дом в Род-Айленде

Мы собираемся начать очень захватывающую главу строительства бревенчатых домов — этап защиты от непогоды! Атмосферостойкий и сухой — это термины, которые могут использоваться как синонимы. По сути, эти фразы означают, что на стороне дома будет оставаться сухой с этого момента .

Для официального завершения фазы сушки необходимо установить окна и двери. Поговорим об этом.

Проемы для окон и дверей

Как вы помните из предыдущих статей, наши бревна предварительно вырезаны для оконных и дверных проемов. Это означает, что когда бревна сложены, грубые оконные и дверные проемы образуются естественным образом. Это выглядит так. Строителям нравится эта функция, потому что предварительная обрезка этих участков позволяет избежать возможных дорогостоящих ошибок на стройплощадке.

Пол Флури, строитель этого бревенчатого дома в Род-Айленде, будет следовать подробным строительным чертежам, которые точно определяют, где и как должны быть установлены каждое окно и дверь.

Компоненты фирменных марок для окон и дверей

В каждой водонепроницаемой упаковке Timberhaven вы найдете стандартные окна от Andersen и входные двери от Therma-Tru. Мы также предлагаем окна Weather-Shield в качестве альтернативы продукции Andersen.

Также в стандартной комплектации вы получите наружную дверную фурнитуру, экраны и решетки, 2x оконные и дверные опоры и обшивку, а также металлические элементы, необходимые для монтажа дверей и окон.Не нужно бегать в местный хозяйственный магазин за материалами, необходимыми для завершения бревенчатого дома.

Подготовка и установка

Для подготовки черновых дверных и оконных проемов к установке устанавливаются баксы и подтверждается прямоугольность. Затем окна и двери частично устанавливаются оцинкованными гвоздями. Затем строитель проверяет, выровнен ли агрегат по вертикали, а затем прочно прикрепляет его к раме с помощью предоставленного оборудования. Утеплитель из стекловолокна вставлен между косяками и баками, а также в пустотах вверху и внизу.После установки области выглядят следующим образом.

Строитель повторяет этот процесс до тех пор, пока не будут установлены все окна и двери. Теперь непромокаемый бревенчатый дом готов к отделке и следующим этапам внутреннего строительства бревенчатого дома.

Волнение достигает апогея. Ты можешь это почувствовать?

Заходите на следующей неделе, чтобы узнать больше…

Как выбрать правильные двери для вашего дома

---

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

---

Когда дело доходит до внутренних и наружных дверей, вы, вероятно, захотите спросить себя, какое заявление вы собираетесь сделать и насколько практичным вы хотите быть.

Ниже приводится сборник фактов о дверях, которые пригодятся при выборе места для внутренних и наружных дверей, а также советы, которые должны помочь при принятии решения, какой тип дверей купить.

Входная дверь

Размещение главной входной двери — одно из наиболее важных решений, которые вы принимаете на этапе проектирования вашего дома.

Неудивительно, что многие люди тратят целые состояния на входную дверь. Вот несколько вещей, из-за которых дверь будет стоить дороже:

Однако довольно часто входная дверь — это наименее используемая — дверь в доме!

Я уверен, что вы были свидетелями этого воочию. Вот почему вам следует долго и серьезно подумать о размещении входной двери на ранней стадии — на этапе проектирования вашего дома, если это вообще возможно.

Если вы проанализируете положение вашего дома на участке и схему движения (насколько вы можете предсказать), тогда вы получите лучшее представление о том, насколько (или насколько мало) будет использоваться ваша входная дверь. Это поможет вам определить, сколько денег вы готовы потратить на входную дверь… и насколько «модно» вы хотите пойти.

Кроме того, на этапе проектирования старайтесь избегать узких дверных проемов. Например, 36 дюймов — стандартная ширина для главной входной двери, но вместо этого мы устанавливаем более широкую 42-дюймовую дверь у главного входа.Мы также выбрали более широкие двери внутри.

Более широкие дверные проемы подходят для случаев, когда 2 человека должны пройти через дверной проем одновременно (один человек входит в комнату, а другой выходит). Более широкие дверные проемы облегчают перемещение мебели внутрь и наружу, а также дают место для инвалидных колясок и другого оборудования, которое может потребоваться в будущем.

Как бы то ни было, в нашем бревенчатом доме Honest Abe будет канал диаметром 1/2 дюйма вокруг всех дверей и окон для проводки.Полагаю, это стандарт для всех бревенчатых домов в наши дни. Это имеет смысл и дает простой способ скрыть все провода.

Фойе

Еще одна вещь, которую вы захотите принять во внимание при принятии решения о размещении дверей в вашем доме, — это то, что будет приветствовать вас (и посетителей вашего дома), когда вы открываете дверь . Ваше фойе может произвести хорошее первое впечатление или плохое.

Когда дверь открывается прямо на лестницу на верхний уровень дома, это создает смешанное сообщение.Это как если бы сказать: «Добро пожаловать в наш дом, я знаю, что вам хочется прямо сейчас подняться по ступенькам, но, пожалуйста, встаньте здесь и наслаждайтесь нашим фойе, не так ли?»

Лестница, расположенная слишком близко к дверному проему, также может загромождать само фойе. Лестница может оставлять очень мало места для поворота и наклона, чтобы снять обувь, снять пальто и т. Д.

В идеале каждая из ваших дверей должна открываться в свободное пространство фойе. Однако есть альтернативы. По словам Брэндона Миракл из StoneMill Log Homes, «85% боковых входов открываются прямо в главную комнату с внешними подъездами, где можно снять обувь и разложить продукты. «

Боковые и задние входы

Не забудьте включить боковую дверь гаража. Я говорю по собственному опыту.

В нашем нынешнем доме у нас нет двери в гараж (кроме самой верхней гаражной двери), и я не могу сказать вам, сколько раз нам это доставляло неудобства!

Нам всегда нужно вывести одну из машин из гаража, чтобы добраться до нашей лужайки косилка и другие крупные предметы, которые мы храним в гараже.Кроме того, бывают случаи, когда мы хотели выйти из гаража на задний двор (и наоборот), не проходя через кухонный дверной проем, ведущий на задний двор, и / или пройти через сам гараж и обойти его в сторону. дом, где находятся ворота для нашего 6-футового частного забора. Задняя или боковая дверь в гараже сэкономила бы нам много времени и нервов на протяжении многих лет.

Фактически, боковые входы в некоторых домах (особенно в бревенчатых) часто используются чаще, чем сама входная дверь!

Вторичные входы чаще всего располагаются рядом с подъездной дорожкой или гаражом.Большинство людей хотят иметь возможность попасть прямо в дом из машины (скажем, когда у вас целая охапка продуктов).

СОВЕТ: У вашего бокового входа должна быть крыша с менее крутым уклоном, чем у основной крыши, чтобы дождь и снег не падали на вас, когда вы приближаетесь к дому. Внутри прочные материалы для пола, такие как шиферная плитка, могут помочь сделать переход от внешнего к внутреннему использованию. — Жизнь в бревенчатых домах (декабрь 2006 г.)

Двери из дерева и стали против стекловолокна

Двери из массива дерева — самый распространенный тип дверей в бревенчатых домах.С точки зрения обслуживания и ухода, наружные деревянные двери необходимо обновлять каждые 2–3 года, особенно если они не защищены от непогоды крыльцом или навесом. Со временем деревянные двери могут прогибаться, деформироваться, расширяться или сужаться в зависимости от погоды. Двери из массива дерева также являются одними из самых дорогих из всех типов дверей.

Если вам нужен такой же внешний вид, но меньшая цена, обратите внимание на эти:

• Двери из дерева / шпона — степень морилки: обычно доступны только в ограниченном количестве стилей; к дверям, окрашенным морилкой, предъявляются те же требования в отношении ухода, что и к дверям из массива дерева.

• Двери из дерева / шпона — степень окраски: хороший вариант, если вам нравится цвет; Окрашенные двери держат
  немного лучше, чем окрашенные, но на дерево все же могут повлиять погодные условия.

Если вам нравится внешний вид дерева, но вы не хотите, чтобы все было в порядке, попробуйте стекловолокно / композитная дверь .Стеклопластиковые двери можно отделать так, чтобы они выглядели как цельное дерево — с текстурой и всем остальным! Стекловолокно является наиболее энергоэффективным выбором, когда речь идет о дверях, а двери очень неприхотливы в обслуживании (хотя сколы или трещины на поверхности не редкость). Двери из стекловолокна — дорогое удовольствие; на самом деле они могут быть такими же дорогими, как двери из массива дерева.

Двери из стекловолокна входят в топ-25 лучших товаров для дома на все времена.

Стальные двери — лучший выбор с точки зрения безопасности и долговечности, и они являются наиболее доступными по цене из всех дверей.

Если хотите, вы можете даже заказать стальные двери с тиснением под дерево. Никто не узнает, что это стальная дверь, пока в нее не постучат!

Да, они тяжелее, но стальные двери никогда не прогнутся и не расколются, и кому-то понадобится много инструментов, много времени, и они будут издавать много шума, если попытаются проникнуть внутрь.

Вообще говоря, разница в качестве стальных дверей от одной компании к другой очень незначительна.

Какая дверь лучше?

Если вы пытаетесь выбрать между стальной дверью или дверью из стекловолокна, то дверь из стекловолокна будет дороже. Однако, поскольку двери из стекловолокна могут иметь тиснение с текстурой дерева и их можно окрашивать, чтобы придать им почти естественный вид, стекловолокно — лучший выбор для многих владельцев бревенчатых домов. Вы получаете текстуру дерева без ухода.

Стальные двери, напротив, можно только красить. Кроме того, вмятины — обычная проблема для стальных дверей. К сожалению, их гладкая поверхность не позволяет скрыть вмятины.

Двери, выходящие на юг

Двери, выходящие на юг, обычно сильно нагреваются в течение дня, когда на них попадает солнце.Если вы не собираетесь использовать навес для защиты этого дверного проема, вам нужно установить дверь из стекловолокна или стальную дверь в любых дверных проемах, выходящих на юг, а не деревянную дверь в этих местах.

По крайней мере, подумайте о деревянных дверях, облицованных снаружи алюминием, сталью или стекловолокном, в качестве дверей, выходящих на юг.

И если вы выберете стальную дверь, не красите ее в темный цвет. Это особенно верно для двери с южной экспозицией, потому что она может стать достаточно горячей, чтобы обжечься, когда вы к ней прикоснетесь!

Распашные двери и дверные петли

При проектировании нашего нового дома убедитесь, что двери расположены как можно ближе к углам комнаты, особенно в небольших комнатах.Большинство людей склонны располагать дверные проемы по направлению к центру стен, но, разместив двери в углах комнат, вы создадите более удобное пространство на стене.

В том же духе не пытайтесь разместить слишком много вещей (например, дымоход, окна и дверь) вдоль узкой стороны дома.

И, наконец, не забудьте определить направление движения двери для каждой двери в вашем доме. В идеале это будет сделано на этапе проектирования вашего дома.Сделав это раньше, вы сможете избежать неудобных дверных дилемм после того, как дом будет построен. Например, вы не хотите, чтобы двери открывались друг в друга.

Знаете ли вы?…

Двери имеют петли с правой или с левой стороны, что определяет направление, в котором дверь будет открываться. Чтобы помочь вам определить, какой из них вам нужен в каждом конкретном случае, стойте спиной к дверному косяку, где находятся петли. Положите руку на дверную ручку (или там, где должна быть дверная ручка).Если эта дверная ручка находится слева от вас, значит, вам нужно заказать левую дверь. Если дверная ручка находится справа от вас, значит, вам нужно заказать правую дверь.

В нашем нынешнем доме около половины межкомнатных дверей левосторонние, а половина — правосторонние. Наша входная дверь правая, а задняя — левосторонняя. Все зависит от того, как вы хотите, чтобы дверь открывалась в каждой комнате.

Как правило, все наружные двери должны открываться внутрь. Если вы установите наружную дверь так, чтобы она открывалась наружу, петли будут снаружи, что небезопасно.Кто-то может выбить шарнирные штифты и очень легко проникнуть в ваш дом.

Сейчас они делают петли с несъемными штифтами (так называемые петли NRP). Петли NRP делают открывающиеся наружу наружные двери более безопасными, предотвращая снятие закрытой двери с петель, даже если штифты удалены.

Мы прошли через весь процесс проектирования и планирования каждой детали бревенчатого дома нашей мечты! У нас есть чертежи… и земля… и подрядчик… и цель сделать наш бревенчатый дом домом для престарелых.Прежде чем вы построите (или купите) бревенчатый дом, у меня есть для вас множество полезных советов — как спланировать, спроектировать, построить, украсить и поддерживать свой собственный современный бревенчатый дом в деревенском стиле. Когда я не буду настраивать бревенчатый дом своей мечты, вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных веб-сайта). На сегодняшний день я написал на этом сайте около 300 статей для нынешних и будущих владельцев бревенчатых домов! Многие из них владеют более чем 50 тысячами акций.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев.Для больших и сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов.Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блока или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, атакам насекомых и грибков. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Стены из предварительно смонтированных бетонных каркасов по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Инженерные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Как правило, листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД В начало

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибиваемую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная. Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Прежде чем первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных упоров. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объяснили в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловые вырезы будут точно прорезаны в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но они способны противостоять боковым силам (силам, действующим сбоку или параллельно земле), приложенным к ним высокой ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые соединения и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить боковую устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

В системах с шипами и пазами используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полного уплотнения.)

Уплотнение часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезивного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинны, чтобы покрыть всю длину стены, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются встык . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконной шины. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает его особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, которая проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по закруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглую выемку, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы типа «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Окна и двери
Во время возведения стен необходимо подготовить их для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть выполнена из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса мансарды представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, фанерой для наружных работ снаружи и 3–6 дюймовой изоляцией из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере их сборки.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции в основном устанавливаются во внутренних стенах аналогичным образом. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в выборе качества бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кору с круглых бревен снимают двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.

Один из способов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД НАЗАД

Постройте собственный бревенчатый дом в лесу

Джеки Клей (Фото Билла Сполдинга и Джеки Клея)
Выпуск № 72 • Ноябрь / декабрь 2001 г.

Это третья часть из трех частей.
Первые две части появились в выпусках 70 и 71.

В последних двух выпусках журнала Backwoods Home Magazine мы представили серию статей о строительстве собственного бревенчатого дома от начального этапа планирования, через фактическую укладку бревен, до окончательного покрытия кровли этого великолепного бревенчатого дома в мирном лесу — нашей мечты всей жизни.

Пока вы читаете, имейте в виду, что сотни тысяч простых людей, часто с очень небольшим опытом строительства, построили свои собственные бревенчатые дома. Никогда не расстраивайтесь, когда саркастичные люди, которые раскрашивают только границы, опровергают вашу мечту.Ты можешь это сделать. А когда вы закончите, у вас будет дом, который будет экономичным, легко отапливаемым и питательным для души.

Когда мы вышли из нашего проекта бревенчатого дома в прошлом выпуске, у нас был кровельный материал, и бревенчатое здание выглядело как дом. Но еще многое предстоит сделать. Давайте начнем.

Окна

Поскольку влага деформирует и обесцвечивает древесину в вашем новом доме, вам нужно, чтобы она высохла как можно скорее. И, поскольку большинство «дыр» в вашем новом доме — это оконные проемы, давайте сначала сделаем их.

У нас с мужем немного шотландской крови, так что, возможно, именно поэтому мы ненавидим платить полную цену за что-либо, включая окна. Теперь вы можете пойти к местному продавцу окон или к крупному строительному магазину и заплатить до 1000 долларов или больше за каждое окно, как многие люди, или вы можете быть экономным, как только что сделал мой сын Билл, и искать строителя. склад, куда попадают «возвращенные» окна. Эти окна новые, заказанные для работ, и были забракованы. Возможно, они были не того размера, не той марки, не были куплены, закончились в наличии или что-то в этом роде.Но в конечном итоге они хранятся на складах и продаются по очень низкой цене. Билл купил все окна для своего нового бревенчатого дома, включая красивые французские двери, по цене меньше, чем большинство людей платит за одно большое окно. Для вас 50 или 200 долларов кажутся большой сделкой? Мы так думали, видя, что он покупает такие известные бренды, как Marvin и Pella.

Все окна в новом бревенчатом доме Билла Сполдинга (сына Джеки) пришли со склада брака строителя.

Поищите в телефонных справочниках крупного города такой склад, под окнами или стройматериалами. Спросите у своего крупного поставщика строительных материалов и у местных крупных подрядчиков, куда уходят забракованные окна. Здесь вам придется поработать детективом, но вы можете найти хорошие покупки и по-прежнему использовать качественные окна, которые прослужат годами и помогут снизить затраты на электроэнергию. «Дешевые» окна никогда не являются хорошей покупкой. Поскольку мы не всегда получаем точные размеры в этих окнах со скидкой, мы обычно делаем наши оконные проемы меньше, чем мы предполагаем, чтобы найти подходящее окно.Таким образом, у нас есть больший выбор возможных вариантов, которые будут работать в стене. Не можете найти горизонтально раздвижное окно размером 36 на 60 дюймов? А как насчет этого великолепного окна размером 38 на 60 дюймов? Да, мы можем это сделать. Гибкость экономит деньги и является одной из причин, по которой мы используем только временные оконные рамы, прикрепленные к бревнам, когда мы делаем грубое строительство.

Теперь, если вам повезло и у вас было много длинных бревен, у вас может получиться прямоугольник бревен, возможно, только с дверным проемом — без оконных проемов вообще. В таком случае у вас будет наибольшая гибкость в выборе окон и дверей.Возьмите список с вашими «грубыми» вариантами на свой склад на витрине и купите то, что вам подойдет.

Вы не будете прибивать заранее навешенные двери и оконные рамы непосредственно к бревнам или к раме 2 × 6 или 2 × 8, которая прибивается непосредственно к бревнам. Это приводит к зависанию бревен во время оседания, что всегда происходит в бревенчатых постройках. Вы ВСЕГДА должны допускать оседание, обычно около ¾ дюйма на фут высоты бревенчатой ​​стены. Я видел много бревенчатых домов с потрескавшимися оконными стеклами, дверями, которые тянулись при открывании и закрывании, окнами, которые не открывались — или закрывались, когда открывались — все из-за того, что они не позволяли заселиться.

Чтобы предотвратить проблемы такого типа, просто добавьте достаточно места над каждой дверью и оконным проемом, чтобы бревна оседали, как они будут, легко и удобно. В это время просто используйте аккуратную доску и изоляцию, чтобы закрыть «дыры» над каждой дверью и окном, пока бревна не осядут.

И, чтобы ваши оконные и дверные рамы не задерживали бревна от оседания, вставьте вертикальные стороны каждого проема, чтобы в каждое бревно было вставлено 2 × 4, которое само прорезано на каждом шипе.По мере того, как здание оседает, шипы будут скользить в свои гнезда, позволяя бревнам опускаться вниз без зависания. (Обрежьте каждые 2 × 4 достаточно короткими, чтобы наверху оставалось достаточно места для оседания верхнего бревна; вы не хотите, чтобы ваш 2 × 4 удерживал бревна от оседания.)

Ваши дверные и оконные рамы прикручиваются или прибиваются к этим вертикальным бревнам 2х4 и нижнему бревну, которое при необходимости можно разрезать пополам по горизонтали. Верх рамы «плавает» на несколько дюймов ниже бревна, расположенного выше.

Раскрой отверстий

Тщательно измерьте ваше первое окно, включая место для рамы.Решите, где ваше окно должно сидеть на стене, и желтым плотником сделайте отметку в первом верхнем углу. Используйте уровень, отмерьте и отметьте второй верхний угол. С помощью отвеса или уровня отметьте вертикальную линию и измерьте два нижних угла. Не полагайтесь на то, что бревно прямое или ровное. Может быть, а может и не быть. Вспомните старую поговорку строителя: «Дважды отмерь, один раз отрежь». Как только вы отнесете бензопилу к этим бревнам, вы не сможете «положить ее обратно».

Используйте каску и защитные очки при вырезании этих отверстий.Да, я знаю, что это больно, жарко и все такое, но бензопила может откинуться назад при прорезании отверстий в бревенчатой ​​стене, особенно если у вас нет большого опыта работы с пилой.

Вставьте конец пилы в бревно, не обязательно в верхнее бревно. Позже вы сможете резать вверх, более комфортно. Поднимите пилу вверх, чтобы цепь двигалась с максимальной скоростью, когда вы касаетесь бревна, и, следуя меловой линии, осторожно обрежьте ее вниз. Если нужно, закончите линию вверх.

Затем вырежьте вторую строку, по одному бревну за раз. Помните, что теперь эти журналы бесплатны и могут упасть. Лучше иметь за спиной помощника, который будет поддерживать бревна. При работе с бревнами, обработанными шведской обработкой, вам, возможно, придется «помочь» им выбраться из отверстия с помощью кувалды, поскольку нижние края каждого бревна находятся по обе стороны от нижнего бревна.

Если ваш оконный проем требует, чтобы вы прорезали половину или меньше верхнего и / или нижнего бревна, это следует сделать после того, как будет прорезан черновой проем. Вы можете разрезать бензопилой горизонтально, разрезая весь кусок за один кусок (будьте очень осторожны с отдачей), или вы можете сделать несколько вертикальных разрезов, как вы делали надрезы, используя ручной топор, чтобы вырезать куски.

Это полубревенчатая лестница, которую я построил в нашем последнем бревенчатом доме. На это ушло два дня, и если я смогу его построить, вы сможете построить.

Имейте в виду, что вся нижняя оконная рама должна иметь небольшой наклон вниз и наружу, чтобы отводить влагу от окна и бревен. Если в вашем заводском окне этого нет (а оно должно), слегка наклоните раму во время строительства.Вы использовали бревна большого диаметра? Если да, возможно, вы захотите скосить концы к отверстию в качестве художественного штриха. Мне нравится это делать, потому что я думаю, что это украшает весь дом. Для этого просто возьмите легкую бензопилу и отрежьте три угла от каждого бревна, слегка наклонив их к отверстию. (Практикуйте это на обрезках бревен, чтобы получить правильную технику.)

Теперь, вырезав отверстие, снова измерьте размер окна и при необходимости подрежьте отверстие, чтобы оно плотно прилегало. Затем отмерьте и сложите вертикаль 2 × 4 и отметьте (используйте уровень) прорезь в концах бревна.Вы можете вырезать эту прорезь кончиком бензопилы, опять же осторожно, чтобы не допустить отдачи. Всегда начинайте резать вниз. Требуется несколько проходов, но вы скоро научитесь резать пазы, и работа идет быстро. Когда 2 by хорошо войдут в прорезь, отметьте, где каждый шип будет входить в центр каждого бревна, знаком X. Затем проведите линию под каждым X, оставляя ¾ дюйма для каждого фута высоты стены бревна. Например, умножьте 0,75 на 8, если у вас бревенчатая стена высотой восемь футов, и вы получите 6 дюймов припуска на оседание.Таким образом, вам понадобится 6-дюймовый паз под каждым шипом, чтобы эти бревна хорошо оседали.

Я кладу два бревна на землю, поддерживая под ними обрезки бревен. Попросите помощника надежно держать их, но не мешать. Затем, перебирая 2 × 4, я бензопилу в каждую прорезь.

Когда закончите, проткните каждые 2 шипа в своем слоте, шип наверху прорези в 2 × 4. Конечно, это большая работа. Но если вы все сделаете правильно, ваши двери и окна будут открываться и закрываться на десятилетия вперед.

Двери

Некоторые из самых красивых дверей, которые я видел в бревенчатых домах, были сделаны вручную.Вы можете стать очень артистичным, если у вас есть время и желание, вырезая сцены дикой природы в простой деревянной двери. Сегодня это проще, чем вы думаете, с помощью одного из удобных инструментов для резьбы по дереву, например Dremel. Этот ручной электроинструмент быстро вырезает и вырезает рисунки по дереву. Даже начинающий резчик по дереву сможет создать чудесные изысканные двери за день-два. Один мой знакомый использовал картинку в книжке-раскраске в качестве ориентира и в итоге увидел двух черных медведей и лося, бродящих по его усаженной соснами входной двери.

Проявив немного воображения, вы можете сделать отличный комплимент своему бревенчатому дому. Не хотите, чтобы было что-то необычное? Простая дощатая дверь, сделанная из полубревенчатого сайдинга или гладкого бруса с пазом 2 × 6, укрепленного сверху и снизу с помощью горизонтальных 1×4 и X-образной распорки из того же бруса в центре, отлично справляется. Я сделал такую ​​дверь на задней части нашей усадьбы в Миннесоте много лет назад, и сегодня она хорошо выглядит.

Вы обрамите свою дверь, как вы делали окна, используя вертикальные 2х4 в прорези, прорезанной для обеспечения посадки.Убедитесь, что наверху есть место для оседания.

При использовании самодельной двери обязательно используйте заводской порог из твердой древесины с уклоном наружу или создайте свой собственный. Все проемы в бревенчатых стенах всегда наклоняйте наружу, чтобы отводить влагу от здания.

Конечно, вы всегда можете использовать заводские двери для своего бревенчатого дома или построить красивую дверь для главного входа и выбрать заводские двери для других дверных проемов.

Изоляция

Как и в любом другом доме, необходимо утеплить любые не бревенчатые внешние стены и крышу.Стекловолоконная изоляция, хотя и дорогая, обычно является лучшим выбором. Грызуны не разжевывают его на куски, и наносить его довольно просто. Без теплоизоляции энергия, затрачиваемая на отопление и охлаждение дома, будет астрономической. Один неизолированный бревенчатый дом, в котором я жил, требовал 14 шнуров из твердой древесины для обогрева зимой. Когда крыша и фронтоны были утеплены, количество зимних дров сократилось до 7 шнуров, и в доме стало намного теплее.

Не используйте альтернативные изоляционные материалы, такие как солома, картон или опилки.Они не только представляют большую пожарную опасность, но и являются менее эффективными изоляторами, и привлекают грызунов. Лучше не использовать изоляцию и подождать, пока вы не сможете позволить себе рулонный стеклопластик.

Журналы для мойки под давлением

Так как строительство бревен часто занимает много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, бревна меняют цвет с момента снятия кожуры до того момента, когда вы готовы нанести на них герметизирующее пятно. И они не только обычно серые, но и часто образуются плесень и плесень на поверхности бревен, что делает их довольно непривлекательными.Однако есть быстрый и дешевый способ вернуть бревнам красоту. Аренда мойки высокого давления.

Мойка высокого давления не только удалит седые пятна и пятна плесени, но и удалит грязь и следы, случайные кусочки внутренней коры, следы плотника и следы от ног. (Люди, которые ходят по этим великолепным бревнам, пока вы строите, редко ходят с чистыми ботинками.)

Раствор мягкого моющего средства и простого хлорного отбеливателя — это все, что вам нужно для отличной работы. Включите отбеливатель; достаточно полстакана на галлон воды.

Смешайте раствор и начните распыление. Начните с задней части вашего дома, и вы скоро научитесь. Не останавливайтесь и не сосредотачивайтесь слишком сильно на одной области, иначе вы можете повредить волокно в бревне. Если пятно не исчезло, воспользуйтесь щеткой и более сильным раствором.

Сделайте одну стену полностью, сверху вниз, затем хорошо промойте. Затем перейдите к другой стене. Если вы сделаете весь дом, дождавшись окончания ополаскивания, раствор впитается в бревна и высохнет, что затруднит ополаскивание.

На фото изображена оконная рама, прибитая к углубленным прорезям 2×4; обратите внимание на пространство выше, чтобы учесть заселение.

Большинство домов недостаточно велики, чтобы можно было мыть под давлением изнутри, плюс напольное покрытие может быть повреждено из-за впитывания воды. Хорошим промежуточным вариантом здесь является использование ведра с раствором моющего средства / отбеливателя и щетки. Поскольку внутренние бревна обычно намного менее серые и окрашенные, их убирают в мгновение ока.Но обязательно хорошо промыть. Я использую швабру и чистую воду для полоскания и старые полотенца, чтобы немного высушить вещи (и себя).

После мойки под давлением рекомендуется проверить бревна на наличие грубых сучков, следов пил и глубоких царапин. Их можно легко и быстро подкрасить дисковой шлифовальной машиной и отшлифовать вручную для окончательной обработки поверхностей.

Если бревна вашего дома по-прежнему имеют неровные неровные концы, торчащие далеко за ваши выемки, самое время обрезать их ровно, примерно на 18 дюймов за выемкой.Если подрезать ближе, у вас не будет возможности подрезать концы выветривания, скажем, за 40 лет. Ладно, пусть ваши дети будут обрезать концы; Дело в том, что у вашего дома будет опция, которая будет недоступна, если вы подрежете концы слишком близко к выемке.

Некоторые строители бревен добавляют художественные штрихи к концам бревен, скашивая концы по всему периметру, оставляя верхние бревна длиннее и сокращая кривую до середины высоты и так далее. Позвольте вашему художественному духу летать. Один метод, который мне не нравится с точки зрения конструкции, — это вырезание изгиба, при котором нижние концы бревен становятся длиннее, а поверхность среза становится доступной для погодных условий.Это гниет, ждет своего часа.

Окрашивание и укупорка

Дайте вашим бревнам несколько дней, чтобы они полностью высохли, и вы будете готовы нанести на них герметик, чтобы защитить их и предотвратить обесцвечивание в будущем. Да, вы можете просто позволить природе идти своим чередом, но ваши бревна прослужат намного дольше и останутся красивыми, если вы будете использовать герметик.

Используйте настоящий герметик для бревен, а не только обычное пятно, которое вы получили со склада пиломатериалов. Это стоит дороже, но зато вы получите гораздо больше защиты.И даже самые лучшие герметики могут «изнашиваться» из-за погодных условий и солнечных лучей. Вам необходимо проверять бревна, особенно с южной стороны, каждые несколько лет, при необходимости заменяя их.

Вы можете выбрать из десятков цветов и оттенков герметика, от прозрачного до очень темного, и все они защитят ваш с трудом заработанный бревенчатый дом от жестоких зубов погоды. Выбор цвета полностью личный; некоторым нравится очень светлый бежевый, а другие, в том числе я, предпочитают темное (сосновая кора в тени) бревно.

Герметик можно наносить кистью или распылением в соответствии с указаниями по продукту. Если вы выберете распыление, вам придется замаскировать окна (или распылить перед их установкой) и арендовать качественный распылитель, если у вас или ваших друзей его еще нет. Дешевый опрыскиватель дает плохие результаты.

Многие строители бревен наносят на сырые бревна два слоя герметика, один из которых впитывается, а другой часто просто для дополнительной защиты. Я бы лично порекомендовал это, потому что планирование нанесения второго слоя в следующем году часто приводит к тому, что это никогда не удастся.

Подъезды

Я думаю, что идеальный бревенчатый дом будет неполным, если в нем нет хотя бы одного крыльца. На крыльцо не только приятно смотреть, но и чертовски приятно сидеть перед началом работы утром или когда мы устаем вечером. Мы часто проводим часы после наступления темноты на крыльце, просто глядя на звезды. Вы находите там больше покоя, чем кто-либо, «расслабляясь» перед трубкой для груди.

И крыльцо тоже пригодится. Это место, где можно сбросить грязные ботинки в ненастную погоду, место для хранения дров на пару дней, все в хорошем и сухом виде.Это дает собакам место, чтобы спрятаться от солнца или дождя, и это отличное место, чтобы часто есть. Компания может даже ночевать на веранде и не допускать попадания росы на одеяла. (Люди просят поспать у нас на крыльце, чтобы посмотреть на звезды и горы.)

При строительстве бревенчатого дома легко добавить веранду. Мне нравится сушить дом, а потом работать над ним. Но вы можете надстроить крыльцо, когда будете работать над домом, если вам это удобно.

Для начала просто отмерьте от стены вашего дома восемь или десять футов (крыльцо может быть уже, но вы скоро захотите, чтобы оно было шире) и выкопайте отверстие для 8-дюймовой сонотрубки (тяжелые картонные трубки, которые мы используется в фундаменте дома), по одному из каждого угла и через каждые 8 ​​футов или около того на крыльце.

Этот охотничий домик был первым проектом бревенчатого дома Билла Сполдинга и его друзей Мэтта и Энди. Все сейчас женаты, ребята каждый год приносят домой бекон (надеюсь).

Я копаю два фута в твердой почве, еще больше — в более рыхлой, вставляю сонотрубку с арматурой, доходящей почти до точки, которую я полагаю при отрезании трубки, где верх будет на уровне моих потребностей. Затем сделайте первую заливку цемента.

На следующий день бетон достаточно затвердеет, чтобы разрезать трубы. Мелом отметьте линию уровня на всех трубках на высоте примерно восьми дюймов от уровня земли. Затем отметьте еще одну линию уровня сбоку каждой трубки. Это поможет вам отрезать трубы ровно и ровно. Трубочки аккуратно разрежьте бензопилой. Затем вставьте ¾-дюймовый анкерный болт в каждую трубу так, чтобы оставалось шесть дюймов, выступающих над бетоном. (Они будут удерживать столбы крыльца на месте.) Намочите вчерашний бетон, если он высох, затем сделайте вторую осторожную заливку и выровняйте каждую верхнюю часть трубы и анкерный болт.

Большинство «больших» строителей бревенчатых домов размещают регулировочные винты под каждой стойкой крыльца вместо анкерных болтов, которые мы используем. Но обычно они строят огромные дома всего за несколько недель. Нам, живущим в глубинке, обычно требуется больше двух лет, чтобы добраться до крыльца, и бревна в доме осели почти все, что они захотят.

Пока бетон застывает, подготовьте столбы крыльца, обрежьте их по длине, снимите их, соберите 2х10, которые будут поддерживать нижний конец стропил крыльца, а также разрезать и очистить стропила крыльца.(Не забудьте учесть уклон крыши и свес не менее трех футов при обрезке этих стропил.) Я обычно обрезаю их немного длиннее и подрезаю на здании для идеального результата.

Стропила крыльца должны быть опорами диаметром не менее 4 дюймов на малом конце, чтобы их можно было обслуживать и они хорошо подходили к дому. Размерный брус, конечно, можно использовать, но он никогда не будет выглядеть так красиво.

Каждая стойка крыльца просверливается по центру для установки анкерного болта в бетон основания, затем поднимается и осторожно устанавливается на место.В целях безопасности рекомендуется прибить скобу от верхней части стойки к земле, чтобы стойки оставались на месте до тех пор, пока остальная часть каркаса крыльца не будет завершена.

Если ваш дом относительно низкий, вам, вероятно, придется поставить верхний конец стропил крыльца на крышу дома на высоте двух или трех футов от карниза. Обязательно отцентрируйте каждое стропило на стропиле дома для надежного соединения. (В этом случае вам нужно будет сделать поправку на крыльцо при покрытии кровли с этой стороны дома, особенно если вы используете кровлю из листового металла.)

В более высоком бревенчатом доме стропила крыльца можно прикрепить к бревну в передней части дома под крышей. Также положите верхний конец стропил на бревно размером 2 × 6 шипов под ними. Многие строители бревен врезаются в бревна дома, чтобы получить верхний конец стропил крыльца. Это создает прочную и очень привлекательную столярную систему.

Когда все стойки будут на своих местах, можно надеяться с помощью одного или двух помощников, проткните столб 2 × 10 поперек передней части крыльца, убедившись, что он выровнен. В районах с сильной снеговой нагрузкой сделайте надрез в стойках крыльца, чтобы разместить 2 × 10.В других местах допустимо просто надеть двойку на стойки, чтобы все было квадратным и ровным. Обычно достаточно разместить стропила через каждые два фута вдоль крыши крыльца.

Затем, сделав скос на верхнем конце стропил крыльца и небольшой надрез на нижнем конце, чтобы он соответствовал размерам 2 × 10, установите первое стропило на место. Затем сделайте противоположный конец крыльца, стараясь, чтобы все было квадратным и ровным. Закончите забивать стропила, и крыльцо станет похоже на крыльцо.

Верхний конец стропил крыльца, скошенный для установки на крышу, по центру стропил дома. Энди Гандерсон, друг Билла, помогает укреплять стропила крыльца в их охотничьей хижине.

Для дома большего размера рекомендуется добавить горизонтальные распорки на каждом конце крыльца, чтобы они были надрезаны и вбиты в бревенчатую стену и угловую стойку крыльца. Это предотвращает перекос крыльца под действием ветра или снега.

Ваша настоящая кровля может быть изготовлена ​​из необработанного пиленого пиломатериала из вашей собственной древесины для придания более деревенского (но удобного) вида или из готового пиломатериала размером 2 × 6. Постарайтесь избавиться от узлов на верхней поверхности стропил, чтобы крыша лежала ровно и ровно. Любые провалы можно заделать деревянными клиньями.

Покройте крышу битумной бумагой, затем накройте кровлей, подходящей для вашего нового дома. Довольно мило, да?

Теперь о поверхности для сидения. Сделайте надрез и прибейте балки перекрытия по периметру к стойкам.Затем просто укройте пол крыльца, как если бы вы делали настил, используя либо обработанный брус для настила, либо доморощенный 2-дюймовый строганный брус, на расстоянии ½ дюйма друг от друга для дренажа и с хорошим двойным слоем герметика для настила. Как и в случае с бревнами, ваша веранда может быть любого цвета, который вы пожелаете. Один удобный совет: используйте шурупы, а не гвозди. Гвозди со временем расшатываются, и вам будет жаль, что вы не потратили немного дополнительного времени и средств, чтобы сделать это правильно.

Еще одна вещь, и у вас есть веранда. Вам понадобится пара хороших кресел-качалок или крыльцо-качели.Это обязательно. Только в глуши можно получить полное удовольствие, которое должно доставлять крыльцо. Обещаю. Единение осуществляется на крыльце — семья, друзья и соседи.

Полубревенчатая лестница на чердак или второй этаж

Если в вашем бревенчатом доме есть чердак или второй этаж, вам придется подняться туда, верно. Теперь вы можете просто построить лестницу из столбов или прибить традиционную лестницу из размерного бруса. Но если вы приложили все усилия, чтобы построить очень личный бревенчатый дом, почему бы не сделать все возможное и не собрать отличную полубревенчатую лестницу? Я не плотник, но за два дня могу вытрясти аккуратную полубревенчатую лестницу.И если я смогу, ты сможешь.

Я знаю, что существует множество математических формул для правильного построения лестницы. Но я никогда не уделял особого внимания математике. Так что я нахожу красивое бревно, которое мне нравится, не менее 10 дюймов в диаметре и грубый скос на верхнем конце, чтобы он соответствовал верхней стене, где должна быть лестница. Затем я вношу грубую поправку в журнал, чтобы он соответствовал тому месту, где я решил, что хочу. Когда все будет готово, ваше бревно должно хорошо вписаться от пола к прочной перемычке или балке перекрытия верхнего этажа.

Теперь пора решить, хотите ли вы использовать два одинаковых бревна для лестницы или просто разрезать бревно пополам.Если у вас много места, я бы посоветовал использовать два полных бревна, так как они отлично выглядят и очень прочные.

Прикрепите бревно (пока не обрезайте его) на место, куда оно пойдет, затем решите, куда должны идти ступени вашей лестницы. Остановитесь здесь и пройдите вверх и вниз по нескольким лестницам. Все разные по походке, по уравновешенности. Найдите набор, который подходит вам и вашей семье, и обратите внимание на расстояние между ступенями и угол наклона стрингера. Слишком крутая лестница не только опасно, но и очень неудобно ходить ежедневно.

Крыльцо — отличный завершающий штрих к любому бревенчатому дому.

Теперь измерьте, где будут вершины каждой из запланированных ступенек, и сделайте отметку плотником по уровню.

Вы будете прорезать C-образные выемки в стрингерах бревна, чтобы получить ступеньки полубревна. Ровная поверхность полубревна будет ступенькой.

Теперь выберите для этой цели несколько бревен среднего диаметра.Я предпочитаю использовать довольно большие бревна, скажем, 12-дюймовую машину, так как, распилив ее пополам, у меня остается ступенька толщиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Чем шире лестница, тем лучше, в моей книге, ограничивается только вашим доступным пространством в комнате. На самом деле ваша лестница, вероятно, будет шириной в три фута; Вдобавок мне нравится 6-дюймовый свес для художественных целей.

Отрезав небольшой кусок от вашего первого бревна ступеньки, вы можете расположить его под каждой отметкой мелом и обвести его мелом.Это будет ваша C-образная выемка для ступеньки.

Через несколько минут вы можете полностью разметить стрингер бревна. Если вы планируете использовать два полных стрингера, положите второй стрингер рядом с этим и аккуратно отметьте его точно так же, как и первый. Затем, используя тот же процесс надрезания, который вы использовали для надрезов в бревенчатом доме, сделав много надрезов почти до своей отметки с помощью бензопилы, затем обрезав лишнее, вырежьте все надрезы на обоих стрингерах. Используйте долото, чтобы «довести» ваши выемки до совершенства.

Если вы планируете использовать стрингеры из полубревна, просто сделайте надрез на одной стрингере из бревна, затем проведите мелом по центру стрингера и очень осторожно распилите центр, расколов бревно пополам. (Будьте особенно осторожны, чтобы гладко водить пилой по лицевым сторонам выемок, иначе узкая кромка может отколоться. Но к настоящему времени вы сможете вырезать узор платья из дерева. А если вы напортачите, деревьев всегда будет больше. в лесу. Используйте разрушенный стрингер как образец, затем сделайте короткую бревенчатую лестницу через черный ход или вниз с крыльца.Не теряйте, не хотите.)

Затем таким же образом разрежьте достаточно бревен пополам, чтобы получилась ваша лестница. Затем проткните щенка вместе. Предварительно просверлив отверстия сверлом немного меньшего размера, вы не разделите полубревна.

Я использовал гладкие столбы с растяжным ножом для деревенских, но красивых перил и более легкие столбы для балясин, вырезанные, чтобы они плотно вставлялись в отверстия, просверленные в верхней и нижней направляющих. Прямо как в тех дорогих журналах по бревенчатым домам. Только с врожденным удовлетворением от того, что сделали это сами.Вот что такое жизнь в глуши. Добро пожаловать домой!

Бревенчатые двери для кают — Tuindeco International BV

Двери бревенчатой ​​хижины

Независимо от того, насколько вы хороши в слесарном деле, вам всегда нужно будет регулировать дверную коробку во время установки самым точным образом, особенно если это двойной набор дверей. Это нужно будет сделать для стопроцентной подгонки.

Это может также потребоваться в течение всего срока службы бревенчатой ​​хижины из-за сезонных колебаний содержания влаги, прямых солнечных лучей, непогоды — все это повлияет на хижину.Конечно, как я говорил в предыдущих сообщениях, обработка имеет огромное значение для этого и насколько восприимчивы двери или окна к этим изменениям.

Регулировка дверной коробки

Для идеальной установки двери необходимо учитывать несколько факторов, а именно:

• Квадрат дверной коробки.
• Герметичность дверной коробки.
• Уровень дверной коробки.
• Регулировка дверного полотна к раме.
• Регулировка дверного полотна по центру.
• Дверная створка изгиба или основы.

Квадрат кадра имеет очевидное значение, и это можно сделать несколькими способами. Лично я всегда сначала создаю каркас на земле и использую квадраты во всех углах. Я всегда буду привинчивать свою раму, и иногда я также могу рассмотреть возможность приклеивания и завинчивания для более надежной посадки в течение всего срока службы здания (проверьте правильность рамы перед приклеиванием).

Я знаю некоторых установщиков, которые вообще не прикручивают и не прибивают раму, я не рекомендую это делать!

В случае двустворчатой ​​двери уровень рамы будет иметь большое значение для того, как двери будут работать вместе, и если он немного выступает наружу, это будет очень заметно при взгляде на верхнюю часть дверей, где они встречаются посередине.

Хороший образец дверной коробки со слегка неровным основанием

Посмотрите на изображение выше, и вы увидите, что два листа не совпадают друг с другом сверху и снизу. Это связано с тем, что опорная шина, поддерживающая раму, находится на несколько мм выше 100% уровня. Вы можете подумать, что основание идеально ровное, но двери всегда будут показывать ошибку.

В этом случае эту проблему легко решить, поместив прокладку на 2-3 мм под левую сторону дверного порога между фундаментной балкой и порогом, при этом две створки будут выровнены.

Если вы уверены, что дверная рама плотно прилегает и имеет 100% квадратную форму (клей или шурупы, или и то, и другое, или даже гвоздь, хотя я предпочитаю каждый раз вкручивать). Если вы также уверены, что дверной порог находится на 100% уровне, и регулировка все еще необходима, это можно сделать на петлях.

Петли для бревенчатой ​​кабины

В бревенчатых домиках используются петли нескольких типов, все из которых позволяют регулировать дверь.

Петли накладные — обычно используются на более тонких бревнах и срубах.Их можно отрегулировать в обеих плоскостях.

Некоторые люди спрашивали меня о безопасности этих петель, они считают, что винты снаружи представляют угрозу безопасности. Когда я их установил и заказчик попросил, я просто использую большое сверло по металлу и вырезаю прорези на винтах, что делает невозможным их удаление. Конечно, вы можете использовать защитные винты, которые можно купить в большинстве магазинов DIY.

Петля, состоящая из двух частей, образующая чашку и втулку. Они могут регулировать дверь в обеих плоскостях, и, как и петля выше, можно найти на более легких дверях в более тонких бревенчатых домиках.

Петля из трех частей. В раму вкручиваются две части, одна часть — в дверь, они соединяются между собой шпилькой. Обе плоскости можно регулировать. Они используются на более тяжелых дверях для большей прочности.

Петля стыковая, они могут регулировать двери в одной плоскости — вверх и вниз и в основном используются с гладкими дверными соединительными рамами, так как перемещение дверных створок ближе можно выполнить с самой рамы. Регулировочный винт находится в верхней крышке петли и регулируется шестигранным ключом.

Существуют и другие петли, но все они будут иметь похожий механизм регулировки, трехкомпонентный шарнир, как правило, является наиболее популярным.

Регулировка петель бревенчатой ​​кабины

Трехэлементный шарнир по какой-то причине сбивает с толку некоторых монтажников и также является наиболее часто используемым; некоторые примеры его использования и регулировки см. Ниже:

Петли, состоящие из трех частей, скрепляются шпилькой.

Эта петля может сдвигать дверные полотна ближе или дальше от дверной коробки.Он также может перемещать дверные полотна ближе и дальше друг от друга в центре двери.

Штифт можно удалить с помощью выколотки или, в нашем случае, небольшой отвертки Philips. Всегда есть некоторое сопротивление, и, как правило, требуется молоток, чтобы выбить штифт.

Сами петли затем можно повернуть внутрь и наружу, чтобы переместить дверные полотна ближе / дальше друг от друга (часть дверного полотна), конечно, двери можно переместить ближе / дальше от дверной коробки, регулируя две части на дверных коробках.

Петли можно отрегулировать с помощью тонкой отвертки, это часть дверного полотна, которая перемещает дверные створки ближе или дальше друг от друга по центру.

Лично мне нравится сначала выяснять, в каком направлении мне нужно, чтобы дверь входила, а затем только повернуть части петель максимум на три оборота внутрь или наружу, затем я сделаю то же самое с другими петлями. Использование всего трех оборотов делает его простым и последовательным.

Не поддавайтесь соблазну выполнять регулировку в обеих плоскостях одновременно, так как это может запутать.

Штифты можно свободно вставить обратно, чтобы проверить свои настройки, прежде чем полностью их вбить.

Петли можно оставить незакрепленными, пока вы выполняете регулировку и проверку петель по мере того, как будете доводить двери до совершенства.

Регулировка деталей петель коробки на дверной коробке.

Регулировка петель рамы с помощью маленькой отвертки

После того, как все настройки будут выполнены и вы будете довольны, полностью вставьте штифты.

Когда вы довольны настройкой, полностью вдавите петли.

Используя вышеуказанные регулировки петель, уровень порога 100% и квадрат рамы, все проблемы с дверью легко решаются с точки зрения идеального монтажа.

А

Очень редко у вас может возникнуть другая проблема, которая почти на 99,9% связана с хранением. Деформация или лук в двери!

Деформация или лук Никогда не проблема, и ее легко преодолеть или избежать.

Деформация двери бревенчатой ​​кабины

Наряду с обычной регулировкой петель при установке и в течение срока службы здания вам, возможно, придется бороться с деформацией самой двери. Это необычно, но может случиться, и обычно это вызвано хранением или погодой, а также довольно нежелательной особенностью самого дерева — оно движется, когда ему позволяют.

Двери и окна в бревенчатой ​​хижине, вероятно, являются самой дорогой и сложной частью всего здания, и поставщик приложит все усилия, чтобы защитить эти части.Если здание не очень большое или сложное, то двери и окна входят в основной пакет бревенчатой ​​хижины и, как правило, закапываются под бревнами.

Двери упакованы в бревенчатую хижину для защиты, особенно от деформации o

Двери и окна часто защищаются внутри упаковки, чтобы избежать повреждения стекла, но в основном для предотвращения деформации и прогиба. Вся древесина, если она поддерживается, сохранит свою форму. Если его не опереть, он может начать движение.Помимо поддержки, поставщик также встроит меры безопасности в саму дверь, такие как выбор направления волокон древесины и, в последнее время, ламинирование древесины для уменьшения коробления.

Я уже говорил ранее в других сообщениях, как установщик может сильно повлиять на сборку, как они хранят детали после их распаковки. Мы можем вызвать всевозможные проблемы с хранением бревен и прогонов, в моем посте с советами по установке бревенчатой ​​хижины я говорю о хранении бревен плоско и друг над другом.

Никогда не храните такие журналы в своей сборке, так как вы создадите много деформаций и луков.

Храните бревна только друг на друге и ровно, чтобы избежать перекосов и перекосов.

Как и другие изделия из древесины, способ хранения древесины имеет огромное значение для установки. Я показываю больше примеров плохого хранения в одном из своих постов с советами по установке беседки.

Пример того, как не хранить детали своей бревенчатой ​​хижины. НИКОГДА не прислоняйте их к стене и всегда держите ровно.

Это то, что происходит с деталями, если они прислонены к стене или не стоят на плоской и ровной поверхности.Представьте, что то же самое происходит с вашей дверью или окнами.

.

Очень искривленная и деформированная древесина из-за неправильного хранения при строительстве конструкции.

Это крайний пример того, что происходит с дверью, если оставить ее у стены в течение нескольких дней перед установкой:

Очень деформированная дверь. Это произошло из-за хранения и ухода. Легко исправить, но этого избежать при правильном хранении.

Деформация или лук никогда не являются проблемой и могут быть легко исправлены, но лучше вообще не иметь проблемы, поэтому примите во внимание:

• Поддержание дверей и окон на поддоне.
• Храните их на 100% ровно и друг на друге.
• Никогда не прислоняйте их к стене при строительстве бревенчатой ​​хижины.

В прошлой жизни строил сараи и беседки. После того, как каждая дверь была сделана, мы складывали их друг на друга с прокладками между ними, и, наконец, мы кладем на них кирпичи, чтобы они не деформировались, пока они не были помещены в здание, когда они затем поддерживались петлями, рама, замки и, конечно, сила тяжести, поддерживаются ровно, вертикально и квадратно.Вы также должны учитывать двери и окна, ожидая их установки.

Это не проблема, если у вас есть эта проблема или вы ее создали!

Если я взвился и сделал перекос в своей установке, или даже если дверь перемещается над установкой, что может случиться в редких случаях.

Солнечное тепло может разрушить дверь или окно бревенчатой ​​хижины. Я говорю о содержании влаги, трещинах и деформациях в другом посте, который может вас заинтересовать, а также объясняю, что вы видите и почему: Трещины и расколы в древесине. Я также говорю о содержании влаги в бревенчатых домах.

Решение простое, одно из этих ……

Идеальное решение для деформации или перекоса двери, я называю их кнопками поворота, но их также называют кнопками поворота большим пальцем.

Это удобные мелочи, которые можно купить во всех магазинах DIY. Мы отправим вам одну или две бесплатно, если они вам понадобятся, и эти умные вещи всегда удалят деформацию или лук в течение месяца или двух. Как я уже сказал выше, при тщательном рассмотрении и обращении они вам редко понадобятся, но они — решение, когда вам нужно преодолеть перекос.

Меня иногда спрашивают, как вы их подходите. Вот пример. Я увеличил размеры изображений в демонстрационных целях, но вы уловите суть.

Деформация двери бревенчатой ​​хижины обнаружена и требует исправления.

Если у вас двойная дверь и вы установили накладку на дверной упор, используйте брус такого же размера, который подходит к ней. Как правило, для этого идеально подходят детали из поддона или обрезной кровельной доски или доски пола.

Как и при работе со всей древесиной и шурупами, мы всегда пропускаем пилотное отверстие перед тем, как пропустить шуруп, чтобы предотвратить раскалывание древесины, над которой мы работаем.

Мы увеличили размер, чтобы показать вам, но мы прикрепляем пластину такого же размера к двери с противоположной стороны и прикрепляем к противоположной створке

С установленной пластиной фиксируется поворотная кнопка. Затем его можно повернуть, чтобы зафиксировать дверь. Это работает как с двойной, так и с одинарной дверью. Кнопка поворота предназначена именно для этой задачи.

При установленной поворотной кнопке деформированная дверь поддерживается, и деформация в конечном итоге исчезнет через месяц или два, и кнопку в конечном итоге можно будет удалить.

Из моего банка изображений, который я, к сожалению, хотел бы оставить, это была моя самая деформированная дверь после установки, которую я сделал:

Плохая деформация, созданная мной, но очень легко решаемая.

С поворотной кнопкой это было исправлено очень быстро, и я больше никогда не слышал от своего покупателя.

Если у вас есть аналогичная проблема с одной из ваших бревенчатых хижин Tuin, пожалуйста, не держите ее при себе, мы можем помочь вам легко решить эту проблему и вышлем вам одну из этих кнопок, чтобы помочь вам.

Имейте в виду, что древесина опасна и может делать это в течение всего срока службы. Очень многое зависит от уровня и качества обработки, которую вы используете для дверей и окон.Без надлежащего обращения вы можете ожидать, что это произойдет с любым зданием, независимо от поставщика. Пожалуйста, посмотрите этот пост для получения более подробной информации о лечении: Обработка бревенчатой ​​хижины.

.