Толщина монолитной стены жилого дома: Минимальная толщина бетона для различных строений

Содержание

Звукоизоляция в монолитном доме — Acoustic Group

Проблемы звукоизоляции в новых домах

Приобретая квартиру в новом доме, приходится анализировать достоинства и недостатки предлагаемых вариантов в желании выбрать среди них наиболее достойный. Большинство из характеристик жилья доступны невооруженному глазу: расположение и тип дома, планировка квартиры, количество лифтов и наличие стеклопакетов. Однако, помимо этого, существуют невидимые на первый взгляд факторы, способные в дальнейшем оказать серьезное влияние на комфортность проживания в новой квартире. Имя одного из самых серьезных факторов — звукоизоляция.

Наши клиенты достаточно часто задают вопрос: жилые дома какого типа имеют наилучшую звукоизоляцию? К сожалению, приходится констатировать, что выделить какой-либо тип жилых зданий, который бы явно превосходил остальные по качеству звукоизоляции не представляется возможным. Дело в том, что свои «тонкие» места существуют как в кирпичных домах, так и в монолитных, не говоря уже о домах панельных и блочных. Вместе с тем, в попытке ответить на поставленный вопрос, было выявлено, что практически все известные типы жилых зданий объединяет одна общая проблема недостаточной звукоизоляции. Речь идет о звукоизоляции межэтажных перекрытий.

Шумы, распространяющиеся через межэтажные перекрытия, условно можно разделить на две категории: «ударный» шум и «воздушный» шум. Данные категории получили свое название в зависимости от способа акустического воздействия на перекрытие.

Ударный шум возникает при механическом воздействии предметов непосредственно на плиту перекрытия. Данный шум вызывается простой ходьбой людей по полу или перемещением по квартире домашних животных, передвижением предметов (стулья, раздвижные диваны и т.п.) — в общем, вполне естественными и законными действиями, производство которых невозможно регламентировать по времени суток или по уровню создаваемого шума.

Громко включенный телевизор или игра на музыкальном инструменте — это уже источник воздушного шума. Звук из динамика или с поверхности инструмента через воздух попадает на перекрытие, заставляя его в свою очередь колебаться и переизлучать шум в соседнюю квартиру. И если при передаче через воздух какое-то количество звуковой энергии рассеивается, то в случае с ударным шумом, возбужденная ударом плита перекрытия непосредственно излучает шум в смежное помещение, а также передает его соседним строительным конструкциям здания. Именно из-за высокой интенсивности шума ударного типа процент жалоб на «стук каблуков от соседей сверху» значительно больше, чем на шумы от телевизора или детские крики. Вместе с тем, суммарное воздействие воздушного и ударного шумов со стороны одной поверхности (потолочного перекрытия) приводит к тому, что жалобы на «шумы от соседей сверху» составляют более 70 % от общего числа жалоб на повышенные уровни шумов в жилых домах.

Причина широкого распространения проблемы недостаточной изоляции ударного шума кроется в самой физике процесса. С точки зрения строительных норм величина изоляции воздушного шума оказывается достаточной, если толщина железобетонного перекрытия составляет не менее 160 мм. При толщине перекрытия 200 — 250 мм, выполненного из монолитного железобетона, индекс изоляции воздушного шума уже с запасом перекрывает нормативное значение. Именно с перекрытиями подобной толщины в настоящее время возводится большинство каркасно-монолитных жилых домов. При этом, несмотря на такое толстое и массивное перекрытие, нормативные требования по уровню ударного шума не выполняются! Для выполнения даже минимально-допустимых требований строительных норм, поверх монолитной железобетонной перекрытия плиты толщиной 250 мм необходимо устройство дополнительной конструкции звукоизоляционного пола.

Поскольку в практике коммерческого домостроения широкое распространение получила практика продажи квартир «без отделки», конструкция дополнительного звукоизоляционного пола, как правило, остается только на бумаге рабочего проекта здания. При этом предполагается, что необходимую с точки зрения строительных норм конструкцию звукоизоляционного пола должен выполнить сам владелец квартиры при проведении ремонта. В обход требований нормативных документов заключается молчаливое соглашение: застройщик не тратится на дополнительную звукоизоляцию ударного шума, а покупатель, в свою очередь, не имеет претензий, так как отсутствие подобной конструкции экономит ему до 80 мм высоты помещения. При этом покупатель считает, что в своей квартире он имеет право делать все, что заблагорассудится, забывая, что сосед сверху может выполнять аналогичные действия. В итоге над спальней нижерасположенной квартиры оказывается кухня, а над гостиной — санузел. Но самое неприятное, что все это — безо всякой звукоизоляции. В случае, когда в качестве чистового покрытия пола в квартире сверху использована керамическая плитка, жестко приклеенная к плите перекрытия без звукоизоляционного слоя, жизнь соседей снизу превращается в кошмар. Так что, если сосед сверху ночью встает с постели и идет на кухню, чтобы выпить воды, вы встаете вместе с ним, чтобы выпить снотворное.

Справедливости ради следует отметить, что существуют и добросовестные застройщики, которые даже при сдаче дома «без отделки» выполняют во всех квартирах дома предусмотренные проектом конструкции звукоизоляционных полов. Однако и здесь находятся хозяева, которые в погоне за желаемой высотой потолков выдалбливают и выкидывают «лишние» сантиметры пола, лишая тем самым соседей снизу заслуженного покоя. Тем не менее, руководствуясь теорией вероятности, лучше приобрести квартиру в доме с выполненной звукоизоляцией пола, чем там, где она (звукоизоляция) была обозначена только на бумаге.

Если случилось так, что в вашем доме функции черного пола выполняет только железобетонная плита перекрытия, самое важное и эффективное мероприятие по увеличению звукоизоляции — это переговоры с соседом сверху о применении им упругих прокладок при устройстве своей выравнивающей стяжки или чистого пола. Помимо этого, желательно узнать предполагаемую планировку квартиры сверху и, если возможно, вывести свою спальню за пределы проекции шумных помещений соседа.

Как правило, сама по себе плита практически любого межэтажного перекрытия с точки зрения изоляции ударного шума, «не дотягивает» до строительных норм порядка 20 дБ. При этом зона настоящего акустического комфорта начинается при эффективности конструкции звукоизоляционного пола не менее 25 дБ. Применение звукоизоляционного материала «Шумостоп-С2» толщиной 20 мм под стяжкой весом 120 кг/м2 обеспечивает снижение уровня ударного шума на 42 дБ (!) при общей толщине конструкции 80 мм. Здесь важно представлять себе, что дополнительная звукоизоляция потолка со стороны нижерасположенной квартиры при схожей толщине конструкции (70 мм) увеличивает индекс звукоизоляции всего лишь на 10 дБ и это при том, что применяются самые современные и эффективные материалы! Это полностью соответствует физическим законам акустики, и, к сожалению, сделать что-то более эффективное со стороны нижерасположенной квартиры не представляется возможным. Поэтому, как видно — есть ради чего стараться и вести переговоры с соседями сверху!

Следует отметить, что выбор последнего этажа в качестве средства решения проблемы плохой звукоизоляции не всегда приносит желаемый результат. Можно представить горькое разочарование одного из наших клиентов, специально подобравшего квартиру на последнем этаже, но поселившегося над квартирой семьи профессиональных музыкантов…

Кроме того, в подавляющем большинстве жилых домов силовые агрегаты лифтов расположены именно на техническом этаже, т.е. над последним жилым этажом. Поэтому, если вы все-таки решите приобрести квартиру на последним этаже, чтобы избавить себя от присутствия соседей сверху, необходимо убедиться, что лифт не будет являться источником шума, борьба с которым по накалу страстей не уступает проблеме ударного шума.

Вторым номером в списке наиболее актуальных проблем звукоизоляции в жилых домах стоит вопрос повышенной слышимости между квартирами, расположенными на одном этаже (т.е. по общей стене). Если своевременно не обратить на это внимание, уровень шума, проникающий от соседа, по абсолютному показателю может перекрыть все прочие акустические изъяны. Это особенно актуально в случаях со свободной планировкой жилья: в вашей квартире к межквартирной стене примыкает спальня, а за стеной в квартире соседа — гостиная с санузлом.

Однако с точки зрения возможных решений данный вопрос не представляется особенно сложным (конечно, если его решать на стадии ремонта). Достаточно часто в монолитно-каркасных домах межквартирные стены не являются несущими и поэтому могут быть выполнены из чего угодно — как из полнотелого кирпича, толщиной 250 мм (что очень хорошо), так и из легких пенобетонных блоков небольшой толщины (что очень плохо). Если учесть, что, кроме как на звукоизоляцию, толщина и массивность межквартирных стен ни на что не влияют, нетрудно представить, из какого материала выполняются такие перегородки даже в очень дорогих и престижных зданиях.

Тем не менее, когда все примыкающие к межквартирной стене строительные конструкции оказываются намного больше ее по массе (толстые ж/б перекрытия, внешние стены), для увеличения звукоизоляции между соседними квартирами достаточно дополнительно изолировать только эту самую общую стену. Такое утверждение может показаться несколько странным: как будто бывают случаи, когда для снижения шума от соседей сбоку увеличения звукоизоляции одной общей стены оказывается недостаточно. …Бывают! И очень часто. Но именно для рассматриваемого случая устройство конструкции дополнительной звукоизоляции на общей межквартирной стене действительно позволяет решить данную проблему. В качестве материала для дополнительной звукоизоляции стен рекомендуется применять сэндвич-панели ЗИПС-7-4 толщиной 70 мм, которые за пять лет применения (с момента изобретения) безоговорочно доказали свою состоятельность и эффективность.

Помимо этого, достаточно часто в межквартирных стенах присутствуют щели или трещины, которые способны существенно снизить величину изоляции воздушного шума между квартирами. Особенно это характерно для панельных домов. Иногда, внешне, стена не имеет сквозных отверстий или трещин, но из-за некачественной заделки в местах стыков панелей (внутренние полости) ее звукоизоляция оказывается существенно ниже, чем ожидается. Здесь существует два решения: разбивать все швы и добросовестно заполнять их раствором заново (что недорого по затратам, но не всегда возможно) или дополнительно изолировать всю стену целиком с помощью панелей ЗИПС.

Другие проблемы со звукоизоляцией, возникающие в новом жилье, являются следствием неправильных архитектурных или дизайнерских решений, принятых стороной покупателя квартиры. Для квартир со свободной планировкой зона ответственности застройщика ограничивается сдачей «коробки» квартиры с внешними стенами и подведенными коммуникациями. Насколько тихо и комфортно окажется в квартире во многом зависит от того, где, куда и как эти самые коммуникации будут разведены. В частности, распространенная практика устройства санузлов через стену со спальными комнатами приводит к тому, что шум льющейся и проходящей по трубам воды мешает сну и отдыху. Одна из причин этого — применение в качестве межкомнатных перегородок материалов, хорошо проводящих и излучающих структурный шум. Если к этому добавить жесткое крепление труб подводки и слива воды, — неприятности в виде хорошей слышимости шума сантехники гарантированы.

Очень часто сам хозяин квартиры, занятый решением других проблем, лишает себя необходимой акустической защиты. Дело в том, что хорошая (с точки зрения звукоизоляции) перегородка между санузлом и жилой комнатой получается достаточно толстой. Она может быть выполнена из гипсоволокнистых листов на двух независимых каркасах (210 мм) с заполнением звукопоглощающей ватой «Шуманет-БМ» или выложена из кирпича 120 мм и со стороны комнаты облицована панелями ЗИПС-7-4 (190 мм). Но так или иначе, ее толщина будет колебаться в районе 20 см. Вместе с тем стоимость жилья бьет все рекорды. Поэтому естественное желание сохранить приобретенные квадратные метры заставляет владельца новой квартиры идти на сокращение толщины межкомнатных перегородок до 80 — 100 мм. А если дело доходит до перегородок из гипсолитовых блоков толщиной 80 мм, говорить о хорошей звукоизоляции уже не приходится вовсе.

Еще одна проблема звукоизоляции квартир связана с вопросами дизайна интерьера. Минимум мягких материалов в отделке стен, пола и потолка и большое количество окрашенного гипсокартона приводят к тому, что даже самый тихий звук, попавший в помещение, усиливается за счет многократных отражений от твердых поверхностей. Особо «почетное» место здесь занимает подвесной гипсокартонный потолок с воздушным зазором между плитой перекрытия и листами ГКЛ, незаполненным звукопоглощающим материалом. Это своего рода «усилитель шума», прежде всего от соседа сверху. Иногда оказывается достаточным демонтировать подобную конструкцию, чтобы шум сверху уже несколько снизился. Схожая ситуация возникает и в тех случаях, когда гипсокартонные облицовки стен или перегородки устраиваются с незаполненными внутренними полостями.

Если в помещениях столовых или гостиных комнат наличие шумов неприятно, но не критично, то посторонние звуки, проникающие в спальню — это уже проблема. Для снижения уровня шума и минимизации последствий его проникновения, в дизайн интерьера «тихих» помещений рекомендуется вводить определенное количество мягких звукопоглощающих поверхностей. К сожалению, достаточно часто дизайнеры, призванные создавать оригинальную и комфортную обстановку в квартире, работают исключительно по принципу свободного художника: «вот это я вижу так, а по-другому мне это никак не видится и поэтому не должно быть». При этом не учитывается, что спальня является не только произведением дизайнерского искусства, но и местом отдыха, в котором, как минимум, должно быть тихо. В итоге как всегда страдает заказчик, но поскольку это выясняется только после заселения, органично решить возникшую проблему становится еще более сложно.

К числу современных отделочных материалов, обладающих высокими звукопоглощающими свойствами, относится натяжной потолок «Clipso» (Швейцария). Поверхность потолка имеет классически белый матовый цвет и выглядит абсолютно ровной и цельной. Не зная о наличии над головой специальной конструкции, его можно принять за идеально «выведенный» и покрашенный потолок. Благодаря наличию микроперфорации, невидимой уже с расстояния в полметра, коэффициент звукопоглощения потолка «Clipso» приближается к ? = 0.7, что обеспечивает хороший акустический эффект без ущерба для эстетики помещения.

Александр Боганик

Чем отличаются панельные, монолитные, кирпичные многоэтажные дома? -Блог от застройщика

Где жили наши бабушки и дедушки еще 60 — 70 лет назад в послевоенное время?

 

Ну в лучшем случае, если в деревянном доме в деревне. В городах же это были бараки. Одну комнату умудрялись делить на 2-3 части занавесками и жить по 5-6 человек. Звукоизоляция между комнатами никакая, так как перегородки из досок. На «чих» соседа говорили «будь здоров». 

 

Ярославль, Нефтестрой, ул. Рыкачева, бараки

 

 

Также встречались случаи, когда люди жили в землянках. И это не преувеличение, а реалии тех лет. Это, например, подтверждает специалист по истории градостроения Андрей Рейнер.

 

В 1955 году было принято знаменитое постановление об устранении излишеств в строительстве многоквартирных домов (как это было принято в «сталинках») и все средства перенаправлять на создание массового жилья.

 

Так появились «хрущевки». В основном они возводились из панелей, которые готовыми привозились на стройку. Чаще всего строили в 5 этажей. Если больше, то требовался лифт. А это уже затратно. Квартиры получались компактные. Например, кухня 6               м² . Комната проходная. Санузел совместный. Без балконов. Что говорить, Вы и сами это все знаете.

Также строили и кирпичные «хрущевки». Они получались более затратны. Но и характеристики были выше (по шумоизоляции, отсутствию щелей, сроку годности, имелись балконы).

 

В 70х годах распространение получили «брежневки». Это те же «хрущевки», но улучшенной планировки (раздельный санузел, больше комнаты, 9 этажей и более, мусоропровод и т.д.).

 

А какие дома строят в 21-ом столетии в России и, в частности, в Ярославле?

 

Кирпичный многоэтажный дом – это?

 

Кирпичный жилой дом – это дом, который возводится строго из кирпича. Этаж за этажом. Исключения — лишь плиты перекрытия, балконные плиты и оконные проемы.

Наружные стены толщиной – 640 мм. (но могут встречаться и другие размеры). Капитальные стены – 510 или 380 мм. Кирпич может использоваться как керамический, так и силикатный (белый).

Перегородки между квартирами или комнатами могут быть из разных материалов.

 

 

Например, у дома, который строит компания «Светлояр» в Брагино на ул. Батова, 10, межкомнатные перегородки из гипсовых пазогребневых блоков толщиной — 70 мм. Толщина стен между квартирами – 180 мм. Это 2 слоя по 70 мм и воздушная прослойка между ними 40 мм.

 

 

На Батова 10 капитальные (внутренние) стены выполнены из полнотелого силикатного кирпича. Наружные стены – из пористого керамического камня, который облицовывается фасадным керамическим кирпичом. Преимущество керамического лицевого кирпича в том, что он меньше впитывает влагу, в отличие от фасада из белого кирпича.

 

Вид с 7-го этажа. Всего жилых этажей будет 10.

 

 

Плюсы и минусы кирпичного дома

 

 

Преимущества:

 

— шумоизоляция. С улицы посторонние звуки поглощаются стеной в 640 мм. В кирпичном доме, например, звуки от работы отбойного молотка распространяются слабо;

 

— срок службы 150 лет. И подтверждения этому хрущевки из кирпича, которые стоят 60 лет. И простоят еще больше.

 

— естественный микроклимат. Кирпичный дом в жару не нагревается и в нем прохладно. А зимой не промерзает. И это благодаря толщине наружной кирпичной стены и применению современных технологий и материалов;

 

— возможность перепланировки. Так как редкие стены являются несущими;

 

— отсутствие швов, в которые может «сифонить» с улицы. Например, в отличие от панельных домов, где вероятность такая существует.

 

Недостатки:

 

— срок строительства. В среднем темпы строительства дольше, чем у других технологий;

 

— квадратный метр дороже. Строительство кирпичного дома – это высокие затраты на квалифицированных каменщиков и на кирпич;

 

— неравномерная усадка. Сдача дома новоселам – это тонны мебели и отделочных материалов. Поэтому в первые годы происходит его естественная усадка. Например, плитку в ванной не рекомендуется укладывать ранее 3 лет.

 

Монолитно – каркасный жилой дом. Что это?

 

 

Вкратце рассмотрим монолитный дом. Это дом, нагрузки которого несет единая железобетонная конструкция. Колонны, плиты перекрытия, капитальные стены являются единым целым. Вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка, в которую заливается высокопрочный бетон марки B25. Не монолитными являются только перегородки.

 

Монолитно – каркасное строительство – это каркас дома монолитный (колонны, плиты перекрытия, несущие стены), а наружные стены, межквартирные и перегородки из других стройматериалов.

 

Для примера возьмем дом в Ярославле на ул. Батова 3 корп. 4, который «Светлояр» сдал в ноябре 2017 года.

 

 

Наружные стены у него из газосиликатных блоков и наружная часть из кирпича. Между ними не большая воздушная прослойка. Благодаря, пористой структуре газобетон отличается низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией. Такие блоки в 2 раза легче кирпича, поэтому нагрузка на фундамент ниже. А также они на 1/3 дешевле кирпича и укладываются быстрее. Соответственно, и квадратный метр обходится дешевле.

 

Кстати, в данном доме еще есть свободные квартиры. Поэтому Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж: (4852) 28 — 88 – 00.

 

Перегородки, как и в кирпичном на Батова 10, «Светлояр» строит из силикатных пазогребневых стеновых пористых блоков. Хочется отметить, что у силикатных стеновых пористых блоков высокая шумоизоляция. Считается, что толщина стены в 70 мм из них равна 400 мм из железобетона.

 

Плюсы и минусы монолитно — каркасных домов

 

Преимущества:

 

— возможность перепланировки. Так как большинство стен не несущие;

 

— скорость строения. Процесс сбора и заливки опалубки быстрее, чем использование штучных материалов;

 

— недорогая стоимость квартир. Трудозатраты и стоимость материалов на такие дома не самые высокие;

 

— равномерная усадка. Из-за монолитного каркаса;

 

— срок службы более 100 лет. Монолитный железобетон – это прочная и вечная конструкция.

 

Недостатки:

 

— шумоизоляция. Если от шума с улицы жильцы защищены толстой стеной в 640 мм, то от перфоратора соседей железобетон не спасает.

 

Что же такое панельные многоквартирные дома?

 

Многие сравнивают строительство дома из готовых панелей со всеми известным конструктором ЛЕГО. И мы не будем исключением. Наружные и внутренние стены, плиты перекрытия изготавливаются на заводах ЖБИ. Доставляются транспортом на объект, где в последствии и монтируются. Причем с готовыми проемами в стеновых панелях.

 

За примером далеко ходить не надо. У дома в Брагино на Батова 10 есть «сосед», построенный как раз таким способом.  Правда фото со стройки с боку. Но на солнышке отчетливо видны и плюсы, и минусы таких построек.

 

Правда с одной оговоркой, технологии по которым строили панельные дома в советское время и 90-е, могут отличаться от современных в лучшую сторону. 

 

Минусы и плюсы панельных домов.

 

Преимущества:

 

— скорость возведения. За 10 месяцев реально возвести дом под ключ;

 

— строительство круглый год. В зимнее время такой способ не требует дополнительных трудозатрат;

 

— низкая стоимость квартир. Здесь логично. Меньше затрат, дешевле на выходе квартира.

 

Недостатки:

 

— наличие швов. Высокая вероятность промерзания швов между панелями;

 

— низкая шумоизоляция. Если не использована доп. отделка;

 

— срок службы 50 – 70 лет;

 

— нет возможности перепланировки. Практически все стены являются несущими (кроме перегородок санузлов).

 

 

Для желающих купить квартиру в Ярославле, несомненно, важно разобраться в вопросе технологии строительства домов. Но не менее важно знать как вводится дом в эксплуатацию, почему могут происходить задержки и др. Об этом Вы можете узнать в этой статье.

 

Время от времени, не забывайте заглядывать в наш блог, чтобы не пропустить важную информацию. Она может сэкономить Вам время и средства. А иногда и нервы.

Для Вас мы уже начали готовить следующую тему «Этапы строительства кирпичного жилого дома».

 

До встречи!

06.08.2018, 21530 просмотров.

какая оптимальная, минимальная толщина, без утепления.

На строительном рынке присутствует огромное многообразие стеновых материалов. На их фоне выгодно отличается автоклавный газобетон – за счёт низкой теплопроводности, точности параметров, позволяющих вести тонкошовную кладку и экологичности. В первую очередь частные застройщики, которые планируют строительство без проекта (законом это не запрещено), стараются выяснить, какова оптимальная толщина стен из газобетона, если учесть его более низкую, чем у других материалов, прочность. Разберёмся, что по этому поводу говорится в нормативных документах.

На выбор толщины стены влияют не только теплоизоляционные качества материала, но и его прочностные характеристики. При этом каждый заказчик старается оставаться в рамках выделенного на строительство бюджета. С увеличением плотности блоков растёт и их прочность, и цена, но при этом возрастает и коэффициент теплопроводности, что делает стены менее тёплыми. И всё же, прочность на первом месте, ведь дом постоянного проживания – это капитальное строение с минимальным сроком службы 50-70 лет.

В продаже для малоэтажного строительства предлагаются блоки в трёх основных вариантах прочности:

  1. Класса В3,5 – могут применяться для возведения несущих стен в несколько этажей, с нагрузками в виде монолитных перекрытий или навесных фасадов.
  2. Класса В2,5 – можно построить трёхэтажный дом, но только не в сейсмоопасной зоне, и без дополнительных нагрузок.
  3. Класса В2,0 – из него можно строить дома максимум в два этажа, с деревянными перекрытиями.

Если блоки имеют прочность меньше В2, это уже теплоизоляционный материал, а не теплоизоляционно-конструкционный, и использоваться для несущих стен дома не может. Одному и тому же классу прочности могут соответствовать блоки с разной плотностью, что зависит от способа из твердения – гидратационного или синтезного. Если говорить о втором варианте, то прочность изделий может регулироваться за счёт времени выдержки в автоклаве.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Выбирая материал для строительства дома, интересуйтесь в первую очередь классом прочности, а потом уже обращайте внимание на плотность. Например, прочность В3,5 могут иметь, как автоклавные блоки D 600 и 700, так и неавтоклавные D800. То есть, если вы выбираете для строительства блоки гидратационного твердения, их плотность должна быть выше.

Строительство с применением блоков из ячеистых бетонов осуществляется согласно стандарту 501*52-01*2007. Вот его основные требования, касающиеся прочностных характеристик стенового материала:

  1. В зданиях до 5 этажей для несущих стен должны применяться блоки только автоклавные, класса В3,5. Если для их кладки используется раствор, марка должна быть не менее М100.
  2. В зданиях до 3-х этажей следует использовать блоки В2,5, раствор М75.
  3. В одно- двухэтажных зданиях могут применяться блоки В2 на растворе М50.

В нормах, как видите, внимание уделяется только прочности, и ничего не говорится о том, какой должна быть толщина газобетонных блоков. А всё потому, что в каждом случае требуется индивидуальный расчет — без него цифры будут всего лишь приблизительными. Кроме среднезимних температур в расчёте должен учитываться ещё и конструктив стен, который тоже может быть разным. Варианты представлены в этом же нормативном документе, и о них пойдёт речь далее.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Перед тем, как рассчитать толщину стены из газобетона, проектировщики берут во внимание её конструктив. По типу кладки она может быть:

  1. В один блок. В таком случае, ширина блока соответствует толщине стены. Подбор зависит климатических условий строительства. Для юга это обычно 250-300 мм, для средней полосы 375-400 мм. Для северных регионов толщина однослойных стен составляет 500 мм и более.
  2. Толщиной в два блока, которые могут быть как одинаковыми, так и разнотипными. Такие стены проектируют в регионах, где максимальной толщины газоблока (500 мм) недостаточно, чтобы обеспечить надлежащее теплосопротивление ограждающих конструкций.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В таком случае, толщина стены 600 мм может складываться из двух блоков шириной 300 мм. Чтобы получилось 550 мм, толщина газобетонных блоков для наружных стен без утеплителя составляет 300 и 250 мм. Как вариант, стену 600 мм выкладывают из однотипного блока шириной 300 мм с перевязкой ложковых рядов тычковыми.

Газобетонные стены бывают и многослойными — в таком случае их толщина определяется совокупностью толщин всех слоёв. Несущие стены могут быть спроектированы с кирпичным слоем, который может находиться как снаружи, так и с внутренней стороны. В частных домах чаще всего встречается первый вариант, но второй тоже неплох, учитывая, что кирпичная кладка не только прекрасно защитит газобетон от проникновения паров из помещений, но ещё и позволит выполнить интересный дизайн интерьеров.

При использовании кирпича изнутри, толщина стены складывается из ширины блока (например, 300 мм) и ширины кирпича (120 мм). Когда кирпич монтируется снаружи, к этой сумме прибавляется ещё ширина вентилируемого зазора 40 мм. Итого 460 мм. Если между ними будет утеплитель, соответственно, нужно учесть и его толщину.

При использовании утеплителя, стена тоже считается многослойной. Теплоизоляция может закладываться как под кирпичную кладку, так и под навесные облицовочные материалы, монтируемые по обрешётке. В таких случаях общая толщина стены состоит из толщин кладки и утеплителя, вентзазора и высоты профиля каркаса.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Толщина облицовочного материала обычно исчисляется в миллиметрах, поэтому в расчёт не берётся.

Утеплитель может монтироваться на фасад без дополнительных конструкций. В этом случае он служит основанием под штукатурку, которая производится по предварительно усиленному стеклосеткой клеевому слою. Общая толщина такой стены составляет 360-510 мм, а её способность к сопротивлению передачи тепла рассчитывается исходя из суммарных характеристик каждого слоя – в том числе и штукатурного.

Несмотря на то, что дачный дом не используется круглый год, решать какой толщины выбрать газобетонный блок для наружной стены, нужно тоже исходя из климатических особенностей местности. Единственно, можно не предусматривать ни утепления, ни даже наружной облицовки, а просто оштукатурить или покрасить кладку снаружи.

Обратимся к типовым проектам дачных домов (обычно их ориентируют на среднюю полосу России), и посмотрим, какая необходимая толщина стены из газоблоков является комфортной для частного и дачного дома.

Находим на одном из сайтов проект AS-2148, и видим, что он в нём стены имеют толщину 400 мм. В другом проекте, под названием «Бернс», толщина заложена 300 мм. Третий вариант, под кодом id1165gcl, предусматривает для дачного дома толщину кладки 375 мм. Для сравнения: в проекте жилого дома id284ge (у этого же проектировщика), блок заложен шириной 400 мм. Так что разница невелика.

Меньше 300 мм (250 или даже 200) можно сделать только стены дачного дома в южных районах. На севере у стен должна быть толщина не менее 500, или же кладку придётся вести в два блока.

Мифы – вещь непредсказуемая, и немало их крутится вокруг газобетона. Один из них касается того, что если газоблочные стены не утеплить, ТР (точка росы) окажется в стене и она будет промерзать и разрушаться. Точкой росы в строительстве называется граница температур, на которой вода из газообразного состояния преобразуется в воду – то есть, происходит конденсация.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

  • В отапливаемом здании тепловой контур формируется за счёт стен, задача которых – защищать дом от любых атмосферных воздействий. В помещениях вода присутствует всегда: только один человек испаряет около 4-х литров воды в сутки, не говоря уже о семье. А ещё готовка, стирка, банные процедуры.
  • Часть паров удаляется при помощи вентиляции и проветривания, а часть проникает в конструкции, стремясь выйти наружу. В том месте, где поток пара встречается с фронтом холода, он и начинает конденсацию. Что можно считать фронтом холода?
  • Прежде всего, это более плотные, чем газобетон, отделочные материалы (они всегда будут более холодными), которые смонтированы без отступа. Это может быть кирпичная или плиточная облицовка; цементная штукатурка не предназначенная для ячеистых бетонов; полимерные утеплители, не имеющие достаточной толщины.
  • Поэтому так важно, чтобы для выхода пара не было никаких препятствий, для чего материалы либо должны иметь более высокий коэффициент паропроницаемости, либо монтируются на относе (с отступом 4-5 см).
  • Во втором случае вентиляция осуществляется через зазор, но для этого обязательно предусматриваются технологические щели для обмена воздухом. В кирпичной облицовке для этого в каждом третьем ряду вертикальные швы оставляют незаполненными раствором, над финишным рядом оставляется зазор. Это позволяет не запереть влагу внутри, и в этом случае, стены никогда не будут промерзать.

Влажность вообще негативно влияет на теплоизолирующую способность газобетона, поэтому при строительстве домов из этого материала необходимо соблюдать несколько простых требований:

  1. Не забывать про устройство горизонтальной гидроизоляции на всех уровнях монтажа конструкций: под фундаментом; между фундаментом и цокольной стенкой; между цоколем и стеной дома.
  2. Избегать образования мостиков холода: стремиться к тому, чтобы материал был наиболее качественным, что позволит делать тонкие клеевые швы; заливать перемычки не по съёмной опалубке, а по U-блокам, или использовать готовые заводские изделия из газобетона.
  3. Начинать наружную отделку только после окончания внутренних работ, сопровождающихся «мокрыми» технологиями.
  4. Если для утепления используется пенопласт, подождать несколько месяцев, пока из кладки испарится начальная влага.
  5. Не оставлять фасад вообще без отделки.

Чем ниже зимой температура воздуха, тем ниже влажность как на улице, так и в помещении. Так что, зимой вероятность конденсирования пара невелика. Если в процессе возведения дома все вышеозвученные требования выполнены, по поводу промерзания стен точно переживать не придётся.

Монолитное строительство домов | Строительный портал

Монолитное строительство представляет собой сложную технологию, однако ее принцип понятен и простому застройщику. Сначала принято возводить сооружение из опалубки, которую заливают в последствие раствором бетона. В результате прямо на строительной площадке образуются бетонные стены здания. Поэтому если вы планируете построить жилой дом своей мечты, рекомендуется использовать технологию строительства монолитных домов, которая позволяет возводить надежные коттеджи любой конфигурации.

Оглавление:

  1. Преимущества монолитных построек
  2. Монолитно-каркасное строительство
  3. Материалы для строительства
  4. Создание несъемной опалубки

 

Преимущества монолитных построек

Необходимо сначала оговориться, что строительство монолитных домов не нуждается в использовании такой тяжелой техники, как краны. В этом случае принято использовать бетононасосы, с использованием которых бетон заливается в специальные формы и может укладываться на высоте до 4 метров. Это поможет сохранить на вашем участке ландшафт.

Используя такую методику, можно возвести дом любой этажности и конфигурации. Значительным преимуществом данной технологии считается возможность использования криволинейной формы. Важно и то, что стены и потолки будут сразу готовыми к отделке. При этом до минимума сокращаются сроки проведения работ. Такое строительство домов с использованием опалубки несъемного типа, в сравнении с прочими технологиями, ускоряет строительный процесс до 10 раз, при этом экономятся денежные сбережения.

Несущие монолитные стены тоньше в 2,5 раза, чем стены, построенные из кирпича. Стены толщиной примерно в 0,3 метра по своей теплопроводности заменят кирпичную стену, толщина которой достигает 2,3 метра. Монолитное строительство дома своими руками позволяет сократить расходы на отопление домов в четыре раза, по сравнению с постройками из кирпича. Поэтому при возведении дома размером 10 на 10 метров, вы заметите, что его внутреннее пространство увеличиться ещё на 15 квадратных метров. Получается в итоге целая комната!

Цена кирпича ВВКЗ вы можете узнать в прайс-листе на сайте завода. Качество, которое вы заметите и оцените. Кирпич по ценам производителя, без посредников, по всей России.

К особым характеристикам монолитных построек относят ее жесткость и прочность. Можно сказать, что такие жилые дома в этом отношении себе равных не имеют. Используя данную технологию, вы получите возможность снизить нагрузки на фундамент дома, что разрешает использовать в загородном строительстве новые мелко-заглубленные фундаменты с низким расходом на их возведение.

На видео о строительстве монолитных домов видно, что сочетание несъемной опалубки и традиционных материалов допускается, что дает возможность застройщику реализовать любой проект строительства коттеджа или дачи – от индивидуальной планировки до экстравагантного архитектурного стиля.

Усадка дома осуществляется равномерно, поэтому не исключено возникновение трещин. Кроме того, атмосферные осадки практически не влияют на монолитные дома. Здесь отсутствуют стыки между плитами, что является основным слабым местом панельных зданий. Работы можно проводить в любую пору года и при любом климате — даже при минусовых температурах. Подобное почти «бесшовное» сооружение – очень долговечно. Срок его полезной службы зачастую достигает 150 лет.

Монолитно-каркасное строительство

Ультрасовременное монолитно-каркасное строительство является уникальным методом, который объединяет каркасный и монолитный принцип возведения домов, разработанный еще в конце прошлого столетия и заслуживший в наши дни огромную популярность. Несложная технология качественного, дешевого и быстрого капитального строительства позволяет существенно экономить денежные средства на отоплении жилья.

Технология монолитно-каркасного строительства базируется на применении пенополистирольных плит, на которые наносится бетон под давлением. Такой коттедж отличается повышенной надежностью и прочностью по сравнению с остальными сооружениями. Жилой дом гарантированно избежит трещин, деформации оконных проемов и неравномерной осадки фундамента.

Монолитно-каркасное строительство зданий позволяет возводить только устойчивые дома, которые стойко перенесут сильные ураганы и землетрясения. Именно поэтому такую методику рекомендуется применять на просадочном грунте и в сейсмически опасных зонах.

Технология монолитно-каркасного строительства уже давно проверена в Европе, США и Канаде. Срок эксплуатации таких домов составляет 200 лет. Помимо этого, они герметичны. Отсутствие мостиков холода и бесшовная конструкция делают коттеджи комфортными и звуконепроницаемыми. Внутри построек создается «эффект термоса», таким образом, в них в жару прохладно, а в зимнюю пору – тепло. Высокотехнологичное возведение монолитно-каркасного дома обойдется дешевле, чем строительство традиционного коттеджа.

Материалы для строительства

По поводу расчета потребностей в материале, то расход бетона в среднем на 1 метр квадратный общей площади будет составлять 0,4 — 0,7 метра кубического, стали арматурной– 25 — 70 килограмм. Для изготовления опалубки принято использовать самые различные материалы.

Металл

Элементы, которые воспринимают на себе основные нагрузки, преимущественно выполняют из алюминиевых сплавов и стали. Сталь, которая используется для изготовления несущих элементов опалубки, – гальванизированная или оцинкованная, с порошковым покрытием, которое защищает её от коррозии и обеспечивает в процессе эксплуатации быструю очистку опалубки.

Алюминиевая опалубка в 3 раза легче стальной, что существенно уменьшает цену и трудоемкость транспортировки и установки опалубки, а соответственно и цену строительства монолитного дома, а также позволяет строительные работы проводить без использования крана.

Древесина

Чтобы изготовить деревянные опалубочные элементы, преимущественно используют фанеру и клееную древесину. Клееные элементы отличаются высокой прочностью и малой деформативностью. Однако известно, что древесина имеет один значительный недостаток – гигроскопичность.

Элементы из дерева подвергаются разбуханию и короблению. По этой причине принято использовать ламинированную со специальным фенолформальдегидным покрытием фанеру, которая резко снижает сцепление с бетоном и обеспечивает высокую оборачиваемость.

Пенополистирол

В малоэтажном строительстве монолитных домов активно внедряется пенополистрирольная несъемная опалубка, которую собирают насухо с использованием связей между внутренним и наружным слоями из блоков. Материал по своей структуре очень похож на природный материал — кору пробкового дерева, которая состоит из микро гранул.

Пенополистирол во вспененном виде является паронепроницаемым строительным материалом. Он не радиоактивен, нейтрален с химической точки зрения, устойчив к воздействию влажности, не загрязняет грунтовую воду, не привлекает вредных насекомых и грызунов.

Хочется добавить, что данный строительный материал считается настолько безвредным, что из него даже изготавливают формовочные упаковки, которые применяются для пищевых продуктов. Внешне он напоминает пенопласт, однако по характеристикам отличается кардинально. Однако в процессе производства сырья выводят из него вредные для здоровья примеси фенола и вводят добавки, защищающие материал от горения.

Построенным домам с использованием подобной технологии монолитного строительства частных домов присущи следующие характеристики стен:

  • По толщине конструкции — 30 сантиметров, 15 сантиметров из них занимает монолитный бетон и остальное – пенополистирол;
  • Стены дома без отделки составляют по массе – 340 килограмм на метр квадратный;
  • Теплопередача на квадратный метр достигает 3,2 К/Вт;
  • Влагопоглощение за сутки – 0,1%;
  • Акустика – 53 Дб;
  • Уровень огнестойкости — ІI степень защиты.

 

Создание несъемной опалубки

Процесс создания жилого дома по данной технологии в себя включает следующие этапы строительства монолитного дома: приготовление бетона, подготовка монолитной опалубки и монтаж готового бетона. Строительная опалубка обрабатывается особым раствором и устанавливается с использованием комплектующих деталей – соединительных замков, стоек и кронштейнов.

Монолитную опалубку после этого заливают приготовленным бетоном. После застывания раствора опалубку снимают, а несъемная опалубка остается на бетоне. Она будет в дальнейшем играть роль теплоизоляционного слоя.

Опалубка в монолитном строительстве бывает разных видов. К примеру, опалубка стен, перекрытий и фундамента. Поэтому её принято устанавливать по-разному. Если вы делаете опалубку для фундамента, то нужно использовать специальные откосы и горизонтальные распорки.

Для опалубки перекрытий нужны телескопические или объемные стойки. Делают монолитную опалубку с использованием всевозможных материалов — пластика, алюминия, древесины и стали. Зависимо от этого варьируются ее свойства и качества.

Несъемная опалубка, как правило, выполняется из плотного пенополистерола. Она представляет из себя блоки с двумя пластинами, соединенными устойчивыми перемычками. Полости, которые находятся в конструкции опалубки, армируются в процессе строительства монолитных домов и заливаются бетоном.

Плоскости в системе оборудованы замками сложной формы, что напоминает сборку кубиков «ЛЕГО». Подобная конструкция позволяет уйти от применения подпорных элементов и выдержать геометрические параметры стены, обеспечивая тем самым герметичность соединений.

Несъемную пенополистирольную опалубку называют идеально ровной поверхностью. Поэтому она сразу позволяет заняться отделкой стен любыми строительными материалами. Отделку крепят клеевым соединением с полистиролом или вводиться в тело бетона механическое крепление.

При применении в монолитном строительстве несъемной опалубки в процессе одной операции возводят железобетонную стену из монолита, которая имеет с наружной и внутренней стороны теплоизоляционную и звуконепроницаемую оболочку, что полностью исключает формирование очагов холода.

Слой термоизоляционного материала защищает с наружной стороны и ограждает монолитные конструкции от факторов, которые исходят от окружающей среды и от промерзания. Этот слой изнутри служит барьером по тепловому обмену между внутренними помещениями, которые находятся в доме, и прогретым воздухом стен.

После прочтения предложенного нами материала вы можете судить, подходит ли вам технология монолитного строительства жилых домов или нет, и о стоимости строительства монолитного дома. Проанализируйте ещё раз все преимущества данной методики, а их – неисчислимое множество, самые главные из которых – быстрое возведение дома, тонкие стены, экономия денежных средств на процессе возведения и отопления дома.
 

Панель, кирпич и три вида монолита. Из чего делают квартиры в Екатеринбурге

Столица Урала – один из самых монолитных городов в России. У нас доля многоквартирного строительства с применением литого бетона на четверть выше, чем в целом по стране. Даже Группа «ПИК», известная своими панельными технологиями, намерена строить в Екатеринбурге дома из монолита… Портал METRTV. ru разбирался в особенностях технологий, наиболее активно используемых застройщиками Среднего Урала.

По данным Института развития строительной отрасли (ИРСО), сегодня для возведения многоквартирных домов российские застройщики применяют 10 технологий. Они возводят дома, в том числе из дерева, листового металла (ЛСТК) и по каркасно-щитовой технологии. Тем не менее, львиную долю рынка уже долгое время занимает монолитное строительство. По данным за декабрь 2017 года по такой технологии в стране возводится 67% жилья (рассматривается сегмент только многоквартирных домов). Стоит отметить, что в отдельно взятой Свердловской области доля монолита ещё выше (см. табл. 1).

Целиком из монолитного бетона жилые дома сегодня не возводятся. Из него отливаются несущие (как правило, внутренние) стены и/или колонны и межэтажные перекрытия. Наружные стены и внутренние перегородки выкладываются из кирпича или блоков. Соответственно, технологию монолитного строительства можно разделить на два типа по типу заполнения стен: монолит+блоки и монолит+кирпич. Монолитные дома с кирпичным заполнением застройщики часто позиционируют как «кирпичные». По данным ИРСО, в Свердловской области сегодня 63,2% многоквартирного жилья возводится из монолита с заполнением из газо- или пеноблоков, и 20,6% из монолита с заполнением из кирпича или керамических поризованнных блоков. Суммарная же доля монолитного строительства составляет 83,8%.

Таблица 1. Характеристики строительных технологий, используемых застройщиками Свердловской области






ПоказателиМонолитПанельКирпич
Доля рынка (%)83,88,67,6
Период строительства дома в 12-16 этажей (мес.)12-169-1218-24
Себестоимость строительства (тыс. руб /кв. м)42-4836-42Н/Д
Классы жилья, в которых применяетсяЭконом, комфорт, бизнес, элитЭконом, комфортКомфорт, бизнес, элит

Монолит с блочным заполнением и утеплителем

Основные преимущества монолитных домов – минимум ограничений при проектировании, достаточно длительный срок эксплуатации (100 лет и более), равномерная усадка и возможность создания квартир свободной планировки – то есть с колоннами вместо внутренних перегородок. Основной минус монолита – акустика. Силовой каркас дома представляет собой единое целое из однородного материала – гашение звуковых колебаний в такой среде происходит крайне медленно. Даже в домах высокого класса эта проблема толком не решена.


Олег Колесников

начальник отдела маркетинга АО «ЮИТ Уралстрой»

Монолитное строительство в экономичном сегменте технологически ничем не отличается от дорогого монолита. Просто в проектах элит-класса используется другая квартирография, в том числе количество квартир на этаже, и более дорогое инженерное оборудование и отделочные материалы.

Некоторые приёмы, используемые застройщиком, позволяют лишь незначительно улучшить акустические характеристики монолитных домов. К таким приёмам, например, относится сухая стяжка полов и подложка из пенополистирола под напольное покрытие. Такой слоёный пирог за счёт наличия границ твёрдое/мягкое хоть и в очень малой степени, но способен приглушить звуки. Для полноценной же звукоизоляции квартиры собственнику придётся провести целый ряд мероприятий, включая создание «плавающего пола» и обшивку стен и потолка изолирующими матами.

Подавляющее большинство монолитных домов в Екатеринбурге строится с использованием газо- и пеноблоков для заполнения стен. Поверх блоков на наружных стенах крепятся плиты утеплителя (как правило, базальтового), а поверх него – фасадная отделка. Наиболее популярный вариант отделки – мокрый фасад или попросту – штукатурка. Она превалирует в новостройках компаний «ЮИТ Уралстрой», «Маяк» и ряда других. Второй по популярности вариант отделки фасадов – облицовка лицевым кирпичом.

Следует отметить, что монолитную технологию в Екатеринбурге планирует использовать группа компаний «ПИК». Это крупнейший федеральный застройщик, известный как апологет панельного строительства. В пресс-службе ГК «ПИК» порталу METRTV.ru сообщили, что в столице Урала группа планирует строительство монолитных железобетонных домов высотой 16-25 этажей. Как ранее сообщалось, данный застройщик будет осваивать бывшую территорию завода «Уралпластик» в микрорайоне Завокзальный. На территории 26,86 га планируется возвести от 250 до 350 тыс. кв. м жилья комфорт-класса и ряд социальных объектов.

Монолит плюс кирпич

Как правило, застройщики позиционируют монолитные дома с кирпичным заполнением стен просто как кирпичные, не акцентируя внимания на том, что силовая основа здания состоит из литого бетона. Причём кирпичными домами называют, в том числе такие, при строительстве которых использован не классический кирпич, а крупноформатные керамические поризованные блоки Porokam, Porotherm, Kerakam, BRAER и пр.


Оксана Косинова

главный архитектор проектной фирмы «Дизарх», член Союза архитекторов России

Даже если для заполнения стен используются теплоэффективные поризованные блоки, всё равно делается дополнительное утепление стен. При кладке таких блоков используется цементный раствор, и швы из бетона могут стать мостиками холода. Поэтому если речь идёт только о заполнении, то кирпичная стена может иметь небольшую толщину – от 250 мм. Для сравнения, если кирпич или керамический камень используются для возведения несущих стен, то толщина стены должна быть не менее 380 мм. Соответственно стоимость постройки ощутимо увеличится.

Потребительские характеристики домов, построенных с применением кирпича или керамических блоков в среднем выше, чем с применением газоблоков. Особенно, если кирпич активно использовался при возведении внутренних перегородок. В таких домах чуть лучше звукоизоляция, кроме того, керамический камень (кирпич или блоки) не выделяют вещества, способные повлиять на качество воздуха в квартирах.

Монолитные дома с заполнением стен керамическим камнем в Екатеринбурге возводят всего несколько застройщиков. Наиболее широко такую технологию использует компания «Брусника». В ней поясняют, что в строительстве они применяют поризованный керамический блок оснащённый системой соединения паз-гребень, что позволяет не использовать кладочный раствор для заполнения вертикального шва. За счет сокращения числа швов, снижается количество мостиков холода. По такой технологии «Брусника» возводит квартал «Новаторов», «Суходольский» квартал, микрорайон «Шишимская горка», кварталы в районе «Солнечный». Из уже построенных можно упомянуть «Каменный ручей». В 2018 году компания начнет строить по монолитно-кирпичной технологии микрорайон в границах улиц Шаумяна-Московская- Фурманова.

Монолитные дома с кирпичным заполнением возводит также Группа PREMIER. Речь идёт о 30-этажных домах в составе микрорайона «Екатерининский парк». На наружных стенах там будут использованы блоки Porokam толщиной 200 мм, плюс 200 мм утеплитель. В составе этих же жилых кварталов PREMIER строит и несколько 9-этажных домов. Они будут возведены полностью из кирпича, без бетонных монолитных конструкций (подробности – ниже).

Можно упомянуть ещё ряд новостроек с кирпичным заполнением стен – это ЖК «Современник» в Пионерском от компании «Стройтэк» и ЖК «Еланский дворик» в районе автовокзала. Кроме того компания «ЮИТ Уралстрой» сообщила о намерении использовать крупноформатный керамический камень в некоторых своих новых проектах.

Монолит и газоблок малой плотности

Данную технологию в Екатеринбурге использует только один застройщик – «Атомстройкомплекс». Заполнение стен в монолитном доме производится газоблоком плотностью 400 кг/куб.м., дополнительный слой утеплителя отсутствует.


Вячеслав Анищенко

начальник отдела качества и технического надзора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»

Ранее мы делали трёхслойные стены: газоблок-утеплитель-фасадная отделка, но когда наш завод «Теплит» освоил выпуск блока малой плотности, решено было перейти на двухслойную кладку – газоблок плюс фасад из силикатного кирпича. По теплотехническим расчетам стена из такого блока толщиной 40 см подходит для нашего региона. К тому же при сооружении такой стены меньше риск совершить ошибку и проще осуществлять контроль кладки. Есть и ещё одно преимущество – срок эксплуатации минераловатного утеплителя меньше, чем у самих стен, то есть дом ещё может долго стоять, но его тепловые характеристики уже ухудшились. При двухслойной кладке от этой проблемы мы избавлены.

В «Атомстройкомплексе» пояснили, что для заполнения стен используются блоки толщиной не 40, а только 20 см., зато они кладутся в два ряда. Каменщику проще работать с такими блоками, кроме того снижается риск возникновения сквозной щели между блоками. Для кладки используются, как правило, блоки без системы паз-гребень, вертикальные швы заполняются клеем (на котором делается кладка). Кроме монолита и газоблоков в новостройках «Атомстройкомплекса» ограниченно используется несъёмная опалубка из плит «филигран». Это пустотелые тонкостенные плиты, изготовленные в заводских условиях. После того, как такая плита установлена на месте, её внутреннее пространство заполняется бетоном. Из «филиграна» делаются в частности лифтовые шахты и стены цоколя – заводское изготовление предполагает высокое качество бетонной поверхности, это гарантированно защищает цоколь от протечек.

Панель

Дома из сборного железобетона сегодня в столице Урала возводит только «Группа ЛСР». У этого застройщика есть собственное производство железобетонных изделий, он активно использует этот материал и не планирует от него отказываться. До недавнего времени «Группа ЛСР» на Урале возводила дома из многослойных панелей, когда каждая панель имеет в своём составе несущий слой, утеплитель и фасадную отделку (технология, отработанная ещё в советские времена). Однако уже несколько лет компания строит дома только по технологии бесшовного фасада – из однослойных железобетонных панелей формируется несущий остов дома, включающий несущие наружные стены. Поверх стен крепятся плиты базальтового утеплителя, наружная отделка – штукатурная. Технология исключает возникновение продуваемых швов в наружных стенах.


Виктор Елькин

управляющий по строительству «Группы ЛСР» на Урале

Наша технология строительства, в отличие от монолитной, позволяет нам вести монтаж домов в любых погодных условиях, поскольку при устройстве наружных стеновых панелей применяется технология герметизации межпанельных швов, исключающая использование бетона. Одним словом, на нашей стройплощадке отсутствуют «мокрые» процессы. Все железобетонные конструкции производятся на собственном заводе ЖБИ и поставляются на стройку полностью готовыми к монтажу. Качество поверхности железобетонных изделий не требует никакой доработки. За счет этого на строительство дома тратится существенно меньше времени, особенно в зимний период.

В Группе «ЛСР» пояснили, что максимальная скорость монтажа жилой «свечки» одним краном при благоприятных условиях и работе 24 часа в сутки – 7 этажей в месяц. Опыт скоростного строительства у компании уже есть, благодаря ему значительно раньше запланированного срока застройщик сдаёт в первом квартале 2018 года «Дом на Расточной» и пятый дом «Рассветного», на полгода раньше срока, в декабре 2017 года «Группа ЛСР» сдала паркинг в «Рассветном».

Архитекторы отмечают, что в качестве ещё одного плюса панельного дома можно назвать чуть лучшие акустические характеристики, нежели у монолитной новостройки. На лучшую звукоизоляцию, в частности работает то, что на межэтажных перекрытиях в панельных домах используются готовые железобетонные плиты с пустотами. В таких перекрытиях звук гасится лучше, чем в сплошных монолитных. Кроме того, некоторое гашение звуковых колебаний происходит на стыках плит, из которых состоит остов дома.

Кирпич

Наилучшие акустические характеристики имеют постройки, выполненные по классической кирпичной технологии – без монолитного каркаса. Основа такого дома кирпичная кладка – это довольно массивная и не сплошная конструкция (в ней чередуются кирпич и швы). Благодаря этому в кладке довольно эффективно затухают звуковые волны. Не стоит забывать и о том, что межэтажные перекрытия в кирпичных многоэтажках делаются из железобетонных плит с пустотами. Как уже говорилось, такие перекрытия имеют неплохие акустические характеристики.

Среди российских застройщиков чистое кирпичное строительство – достаточно непопулярная технология. Строить из кирпича, дорого, долго, к тому же требуется большое количество высококлассных профессионалов – каменщиков. В Екатеринбурге многоквартирные дома по классической кирпичной технологии сегодня строит ГК PREMIER. Группа возводит несколько девятиэтажных домов в составе микрорайона «Екатерининский парк» из утолщённого кирпича. Толщина кладки 380 мм (т.е. в полтора кирпича).

Также несколько кирпичных новостроек сегодня реализуется в окрестностях Екатеринбурга. Компания «ЮИТ Уралстрой» по данной технологии строит ЖК «Балтым-Парк» в Верхней Пышме, в пос. Косулино достраивается ЖК «Молодёжный», в состав которого входит 4 пятиэтажных дома. В Берёзовском компания «Арсенал и К» (входит в ГК «БРОЗЭКС») завершила строительство жилого комплекса «6 микрорайон», в настоящее время застройщик возводит малоэтажные кирпичные дома в ЖК «Уют-Сити», также расположенном в Берёзовском.

Все перечисленные кирпичные дома строятся с применением минераловатного утеплителя. Если строить только из кирпича (обычного полнотелого), то толщина стены должна быть не менее 64 см. Такой дом получится слишком дорогим и тяжёлым.

Фасадная отделка в новостройках

Сегодня наиболее популярный вариант наружной отделки стен – штукатурка. Иногда такую отделку называют «мокрым фасадом» или «тёплым фасадом» – если штукатурка наносится на слой утеплителя. Штукатурку используют компании, строящие дома из монолита и из панели. Исключение составляет «Атомстройкомплекс». Большинство новостроек этого застройщика облицовано силикатным кирпичом. Кирпичную облицовку активно применяет и компания «Арсенал и К», но использует не силикатный кирпич, а керамический.

Застройщик «Брусника», наряду со штукатуркой активно использует систему «навесных» фасадов из клинкерного кирпича (производство Санкт-Петербург). Такая отделка присутствует на домах в квартале «Новаторов» на Уралмаше, в «Суходольском» на Широкой речке, в «Солнечном» и в микрорайоне «Шишимская горка». Группа PREMIER в своём проекте «Екатерининский парк» также делает ставку на вентелируемые фасады из клинкерного кирпича.

Не следует, кстати, путать навесной вентилируемый фасад из кирпича и фасад с кирпичной облицовкой. У вентилируемого фасада между утеплителем и наружной отделкой имеется зазор, в котором свободно циркулирует воздух. Это удорожает строительство, зато гарантирует, от того, что в толще стены начнёт скапливаться влага. Что положительно сказывается на долговечности конструкции. Если же используется особо устойчивый клинкерный кирпич, то фасад будет служить столетиями. В силу своей относительной дороговизны вентилируемые фасады в новостройках используются реже, чем штукатурка или обычная кирпичная облицовка.

При создании навесных фасадов застройщики применяют не только кирпич, но и другие материалы. Например, керамогранит. Им отделан, в частности, дом на Новгородцевой от Группы «ЛСР». Ожидается, что технологическую новинку в сфере отделки зданий в Екатеринбург привезёт Группа «ПИК». В её пресс-службе сообщили, что в новостройках группы будут применены фасадные панели KMEW, изготовленные в Японии. Это фиброцементные панели толщиной 10 мм с защитным покрытием. Они не усиливают шум от дождя и не подвержены коррозии.

Технологии бесшовного домостроения — ЛСР. Недвижимость


Мы сами производим стены и перекрытия для домов в рамках холдинга «ЛСР», поэтому контролируем качество и сроки с самого начала процесса. Монтаж готовых изделий производим в любых погодных условиях без ущерба качеству. «ЛСР» всегда сдаёт дома в срок и с отличным качеством.


Энергоэффективная бесшовная технология


Технология бесшовного домостроения является энергоэффективной и прогрессивной технологией строительства, используемой всеми предприятиями «Группы ЛСР», которая была разработана в западноевропейских странах и успешно прошла испытание временем (c 2000 года) во всех предприятиях «Группы ЛСР»*.

Каркас монтируем из железобетона, который сами производим на оборудовании ведущих европейских производителей. Фасады утепляем долговечным теплоизоляционным материалом, закрывая швы несколькими слоями штукатурки. Благодаря бесшовному утеплению теплопотери дома ниже на 30% по сравнению с традиционными зданиями из сборного железобетона. Зимой в таких домах тепло, а летом прохладно.


Общая характеристика технологии бесшовного домостроения


По технологии «без швов» каждый контур здания собирается из однослойных железобетонных панелей толщиной 120–160 мм. Затем с наружной стороны прикрепляется теплоизоляционный слой из материалов с низким коэффициентом теплопроводности. Помимо тепловой защиты, он является основанием для нанесения штукатурного слоя. Поверх слоя утеплителя наносится армирующий слой из специального клеевого состава, толщиной 2-4 мм и сетки из стекловолокна, вдавленной в клеевой состав, с последующим нанесением грунтовочного слоя. Завершает наружную отделку стены минеральная, полимерная, декоративная штукатурка шероховатого покрова. Толщина завершающего слоя 2-3 мм. Такая технология отделки фасадов обеспечивает единую поверхность стен без швов, ничем не отличимую от монолитных домов бизнес-класса, а индивидуальные и яркие фасады домов позволяют создавать привлекательный облик микрорайона в целом.


Преимущества технологии бесшовного домостроения

  • Разнообразие планировок квартир: каждый возводимый жилой дом может обладать индивидуальными планировочными решениями благодаря широкой линейке размеров изделий. 
  • Идеально ровная геометрия и качество поверхностей (лучше чем у монолитного дома): благодаря производству стен и перекрытий жилого дома в условиях современного производства, контроль качества возводимого жилья начинается с момента изготовления строительных конструкций. 
  • Энергосбережение и экономия на эксплуатационных расходах: утепление наружного контура здания современными теплоизоляционными материалами позволяет сократить расход тепловой энергии до 30% в зависимости от толщины утеплителя по сравнению со зданиями, фасады которых построены по традиционной технологии (по данным «Научно-технического центра по сертификации строительных конструкций и энергоаудиту»).  
  • Архитектурная и эстетическая привлекательность — разнообразие цветовых и декоративных решений: оштукатуривание дает возможность окраски фасадов в различную цветовую гамму с применением ярких, устойчивых к атмосферным воздействиям красок, использование всевозможных декоративных архитектурных решений, позволяющих придавать индивидуальную пластику фасадам зданий. 
  • Улучшенная теплоизоляция, отсутствие межпанельных швов и «мостиков холода»: за счет того, что стена с внешней стороны закрываются слоем утеплителя и штукатурки 
  • Повышенная звукоизоляция: отличные акустические свойства изолирующего материала улучшают воздушную звукоизоляцию помещений и звукопоглощающие свойства дома, значительно снижаются шумовые нагрузки. 
  • Высокие темпы строительства и скорость монтажа при любых погодных условиях. Такая технология полностью исключает временные затраты на заливку бетонной смеси и на ожидание, когда бетон приобретет марочную прочность, так как производство железобетоннных конструкций происходит в заводских условиях и они поставляются на стройку готовыми к монтажу. Поэтому здание можно построить в два раза быстрее, чем монолитное 
  • Улучшенный микроклимат квартир за счет превосходных водоотталкивающих свойств и отличной паропроницаемости фасада. Благодаря этому, не происходит образования конденсата, намокания строительных элементов и развития плесени. 
  • Увеличение срока службы конструкции и увеличение ее стойкости к внешним факторам. 
  • Предотвращение усадочных и механических деформаций стены благодаря малым колебаниям температуры в конструкционном слое. 
  • Более эффективный и менее затратный ремонт зданий, что позволяет дольше поддерживать отличный внешний вид фасада. 


*Краткая историческая справка


Технология «бесшовного» фасада была разработана в западноевропейских странах. В РФ первые дома, построенные по технологии «бесшовного» домостроения были введены в эксплуатацию в 2000 году в г. С.-Петербурге Городской ДомоСтроительной Компанией (предприятие «Группы ЛСР»). С 2010 года данная технология была внедрена «Группой ЛСР» на Урале. Первые дома с «бесшовным» фасадом в Екатеринбурге уже построены в составе ЖК «Калиновский» на Эльмаше, дома №16,18, сдача которых была в IVкв 2012г. Новая технология также была применена при строительстве первого в городе экономичного таун-хауса, который возводился в рамках проекта Администрации города по созданию экспериментального поселка «Светлореченский»


Помимо технологии «бесшовного» фасада на объектах «Группы ЛСР» в качестве фасадных систем также используется навесной вентилируемый фасад с керамическим гранитом.

Фасад с применением керамогранита:

  • Ж/б стеновая панель — 120, 160 мм 
  • минераловатные или пенополистирольные плиты 30 — 200 мм (уточняется теплотехническим расчетом), на многоэтажных домах применяется минераловатный утеплитель Rockwool Фасад Баттс — 150 мм 
  • навесная фасадная система (уточняется при выборе подсистемы) 
  • воздушный зазор – 60-80 мм 
  • керамогранитная плитка — 10 мм 

Применение: от цоколя до верхних этажей


Отметим также, что облицовка фасада керамогранитом – прерогатива жилья бизнес-класса, однако «Группа ЛСР» начала применять данную технологию и в строительстве домов массового спроса. В г.Екатеринбург данная фасадная технология реализована в проекте по ул.Новгородцевой. Это уникальный для микрорайона ЖБИ проект: столь ярких и стильных новостроек району действительно не хватало. Вентилируемый фасад из керамогранита придаёт зданию эффектный внешний вид. В сочетании с оптимальными размерами квартир и эффективными планировками, удачным месторасположением и развитой инфраструктурой, с невысокой стоимостью жилья покупка квартиры в доме по улице Новгородцевой становится еще более привлекательной.


Повышенная звукоизоляция


Мы подобрали изолирующие материалы с отличными акустическими свойствами — они улучшают воздушную звукоизоляцию помещений и звукопоглощающие свойства дома, чем снижают шумовые нагрузки.

Плита на уклоне по сравнению с пирсом и балкой — Abry Brothers

В жилом строительстве различают два основных типа фундаментов.

Плита марки

Первый и, пожалуй, самый распространенный тип фундамента — плитный на ровном фундаменте. Плита на уклоне — это, по сути, плита из бетона, залитая в форму, которая опирается на землю. Существует два основных типа плитных фундаментов: монолитные фундаменты и фундаменты из стволовых стен (или фундаменты из цепных стен – в зависимости от того, из какой части страны вы находитесь).Основное различие между этими двумя типами плитного фундамента заключается в способе заливки бетона. Заливается монолитный фундамент целиком, бесшовная плита толщиной от 4 до 12 дюймов. Монолитные плиты одинаковой толщины часто используются для террас или навесов. Для более надежных строительных проектов (например, жилых домов) в фундамент интегрируются бетонные балки. Стеновой фундамент заливается по частям. Сначала заливают внешний край (шириной около 12 дюймов и чуть глубже линии промерзания).После того, как стволовая стена затвердеет, поверх нее заливается бетонная плита толщиной 4-6 дюймов, чтобы завершить плитный фундамент.

Пирс и балка

Второй тип фундамента представляет собой опорно-балочный фундамент. Основание пирса и балки состоит из пирсов или коротких колонн и балок, которые охватывают расстояние между пирсами. Исторически сложилось так, что опоры строились так, чтобы они опирались на землю с небольшой опорой или без нее. Во многом поэтому старые дома в Новом Орлеане и его окрестностях склонны тонуть.Методы строительства эволюционировали, и сегодня опоры обычно устанавливаются на деревянные, металлические или бетонные сваи. Пирсы могут быть изготовлены из дерева, металла или бетона и часто имеют декоративную отделку.

 

Какой у вас тип фундамента?

Если у вас есть подвал или подвальное помещение под домом, у вас есть фундамент в виде опор и балок. Если вы поднимаетесь по лестнице, чтобы войти в свой дом, скорее всего, у вас есть дом в стиле пирса и балки. И наоборот, если вы не видите пустоты под своим домом и у вас нет лестницы, по которой можно было бы пройти, скорее всего, вы живете в доме с плитой на ровном фундаменте.

«Если у вас есть дополнительные вопросы о типах плитного фундамента или фундамента в виде столбов и балок, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы обслуживаем большую часть Нового Орлеана почти 175 лет. Мы гордимся тем, что можем дать ответы на ваши вопросы. Мы с нетерпением ждем ответа от вас». – Грег Эбри

5 типов фундаментов для жилых домов, популярных в Америке: краткий обзор фундамента установить

.

Обратите внимание на префикс fun .

Это связано с исторически неоспоримым фактом, что почитаемые архитекторы старых поверий фундаментов были бунтовщиками, поэтому они тоже писали в блогах о максимальном практическом восстановлении , Бетон R&R и Новая пожизненная гарантия Dalinghaus на стальные опоры .

Ознакомьтесь с нашим исчерпывающим Полным руководством по ремонту фундамента.

 

И здесь, в Далингхаусе, мы также считаем, что фонды — это весело.

Вот почему мы посвятили свою жизнь ремонту фундамента и устранению осадки фундамента и вздутию фундамента за счет подъема/стабилизации. Существует длинный перечень соответствующих признаков и симптомов.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить наш БЕСПЛАТНЫЙ контрольный список для проверки признаков осадки фундамента –     

Веселье Факты с Брайаном: Древние римляне усовершенствовали фундамент, добавляя кровь в бетон для защиты от мороза.Они также использовали грубый конский волос в качестве предварительной арматуры, чтобы предотвратить растрескивание бетона.

В этой статье мы рассмотрим различных типов фундаментов , охватив краткую историю , описание и преимущества/недостатки каждой системы фундаментов.

В частности, мы будем рассматривать их через призму Американы 1950-х годов, поскольку большинство из списка ниже приобрели популярность в Золотой век.

Эта статья будет охватывать:

  1. Фундаменты из бетонных плит
  2. Приподнятые фундаменты
  3. Фундамент подвала
  4. Фундамент после натяжения
  5. Фундаменты для пирсов и балок

  С 1950-х годов многое изменилось. Пить больше нельзя на работе ( Madmen было легко), а сигареты больше не прописываются вашим доктором. Мы танцуем Tik Tok вместо Yakety yack .

Фонды

также претерпели некоторые фундаментальные изменения, поэтому взгляните на следующие фонды, которые действительно действовали как фонды современной американской мечты.

Фундамент из бетонных плит

История бетонных плит и возвращенных героев  

Фундаменты из бетонных плит получили распространение в стране свободных после Второй мировой войны.

Это было связано с их доступностью, быстрой реализацией и тем фактом, что наши ветераны цеплялись толпами (на пути к зачатию Поколения Бумеров).

В конце 1940-х и начале 1950-х годов, незадолго до того, как фильм «Я люблю Люси » попал в ящики для идиотов в 1951 году по всей Америке, подрядчики серьезно занялись бетонными плитами.

Они были просты — заливка одним приемом, а не создание глубокого фундамента с балками, стойками, лагами и обшивкой.

Нет, лучше не копать, когда копание напомнило им окопы.Волна плитных фундаментов возводила пригороды по всей Америке.

С тех пор плитные фундаменты пустили глубокие корни, особенно в более теплых регионах (поскольку плитные фундаменты плохо переносят отрицательные температуры).

Описание: Плоские и расточные

  Плитный фундамент обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов в центре и имеет еще более толстые края для обеспечения структурного усиления по периметру плиты.

 Как упоминалось выше, эти плиты заливаются одним махом (в отличие от секций) на связанную арматуру и/или сетку. Плитный фундамент обычно засыпают толстым слоем песка для обеспечения надлежащего дренажа.

Короче говоря, плитный фундамент представляет собой плоскую одинарную плиту из бетона, на которой возводятся конструкции во влажном и теплом климате.

 Примечание. Плитные фундаменты также называются монолитными и/или моноплитными фундаментами (обозначение не является односложным – ирония судьбы ).

Бетонная плита Плюсы и минусы

Плюсы

  •   Недорогой
  •   Быстро заливается/отвердевает
  •  Нет места для плесени или тварей, где моль и пыль портят
  •  Фундамент может стать вашим хипстерским полом, если вы хотите, чтобы он был окрашен или получил оценку
  • .

  •   Летом в вашем доме будет прохладно 

Минусы

  •   Нет пространства для обхода = нет места для хранения, а электричество/водопровод проложен в другом месте
  •   Трещины (есть 5 характеристик трещин в бетоне , на которые следует обратить внимание)
  •   Плохая работа в холодном климате без гликолевых трубок 
  •  Если канализационные и/или водосточные трубы требуют обслуживания, необходимо врезаться в фундамент

Фундамент из бетонных плит по-прежнему пользуется популярностью у американцев, когда речь заходит о том, что находится под вашим домом.

Они дешевы, доступны и быстры — все, чем не может похвастаться нью-йоркская дама или мисс Америка.

Знаете ли вы, что материал «Мисс Америка» впервые был показан в США в 1954 году в зале Boardwalk Hall в Атлантик-Сити?

Приподнятые фундаменты/фундаменты стволовой стены

История поднятых фондов, вокруг навсегда

Термин приподнятый фундамент не требует пояснений — он относится к приподнятому структурному основанию, на котором закреплена конструкция.

Дома

строились на месте в течение нескольких поколений из-за хранения, защиты от наводнений и структурной поддержки, которую они обеспечивают.

Они были распространенным типом фундамента до 1950 года и до сих пор широко распространены.

Описание

Приподнятый фундамент, проще говоря, поднять конструкцию выше уровня земли.

Фундаментные стены построены на невероятно толстом бетонном основании, известном как стволовые стены.

Как правило, фундаменты бетонные и прикреплены к каменным стенам, которые выступают над землей и создают приподнятую платформу для строительной плиты.

Приподнятый плитный фундамент состоит из трех основных частей: заливной плиты, фундаментной стены и фундамента. Виола!

Область между землей и приподнятым фундаментом называется подпольем.

Честно говоря, это пространство получило свое название, потому что единственный способ получить доступ к узким, ограниченным пространствам — это протискиваться через них на четвереньках.

В общем, тут достаточно места, чтобы проползти мимо маминого пыльного кувшина с кувшинами.

Эти подвальные помещения используются для хранения, а также для размещения электропроводки, сантехники и других механических компонентов.

Забавные факты о Брайане: Суонсон представил американской публике обеды по телевидению в 1953 году, первым замороженным блюдом, которое можно было разогреть и подать, был обед на День Благодарения.

Приподнятые фундаменты преобладают в странах с более теплым климатом, таких как Аризона, Калифорния, Техас, Нью-Мексико и т. д., поскольку дополнительное пространство между домом и землей обеспечивает прохладу дома.

Кроме того, приподнятые фундаменты считаются сейсмостойкими из-за присущей конструкции гибкости.

Их также называют фундаментом по периметру из-за того, что внешние стены поддерживаются железобетонными опорными стенами, а тело конструкции поддерживается конструкцией стойки и опоры.

Фундамент плюсы и минусы  

Плюсы:

  •   Защита от затопления, опасностей окружающей среды
  •   Легкий доступ к проводке, сантехнике и другим системам
  •   Значительно более дешевый вариант, чем цокольный фундамент
  •   Эстетически делает ваш дом выше
  •   Хорошее место, чтобы спрятать свой незаконный тайник, если ваш Уолтер Уайт

Минусы:  

  •   Собирает значительное количество влаги
  •   Требуется похудеть для самостоятельной сантехники и электромонтажных работ
  •   Подвержен плесени, грибку и гниению (опять же, не очень хорошо, если вы Уолтер Уайт)

Веселье Факты с Брайаном – Дом Уолтера Уайта в популярном сериале «Во все тяжкие» имеет приподнятый фундамент… если вы не могли сказать по моим предыдущим ссылкам.  

Фундамент подвала

История создания Rolls-Royce Foundations  

До появления холодильников подвалы/погреба были популярны во всем мире, пересекая различные географические ландшафты.

Они были прохладными, сухими и идеально подходили для хранения вина и еды.

Подвалы

появились на заднем дворе дяди Сэма примерно в то же время, что и плитные фундаменты в 1950-х годах, но по совершенно другим причинам.

Забавные факты с Брайаном: автомобильная культура вырвалась на сцену в 1950-х годах, когда президент Эйзенхауэр подписал Закон о шоссейных дорогах, предусматривающий создание 41 000 миль национальных автомагистралей.

Вы знаете, Элвис сказал: Амбиции — это мечта с двигателем V8 .

Если плитные фундаменты были дешевыми, быстрыми и утилитарными, то подвалы были дорогими, медленными и роскошными.

И в этом был смысл. Америка, подпитываемая послевоенным оптимизмом, была одержима желанием испытать роскошь .

Снисходительность — так называлась игра для многих в 1950-х годах в соответствии с американской мечтой.

Мы говорим о частоколе, жене-домохозяйке, семейной машине и собаке, которая насрала на соседскую лихорадку во дворе. Пригород распух.

Хью Хефнер основал Playboy в 1953 году. Диснейленд был открыт в 1955 году.

Все было громко, гордо, эксклюзивно и роскошно.

Подвалы

из-за их дополнительной площади считались предметом роскоши.

Итак, в штатах, где землетрясения и ураганы (наводнения) не вызывали особого беспокойства, подвалы процветали, создавая идеальное место для подростков, где можно было бы пообщаться с будущими поколениями.

Примечание — в настоящее время подвалы невероятно популярны на Среднем Западе благодаря своей архитектурной защите от торнадо. У нас был подвал в Канзасе, когда мы росли дома, и они могут спасти вам жизнь.

Описание – Держит вас в Канзасе, Тото

Подвалы, как правило, имеют глубину 8 футов, со структурными фундаментными стенами, прикрепленными к бетонным основаниям, которые проходят по периметру подвала.

Фундаменты подвала обычно закапывают на добрых 12 дюймов ниже линии промерзания. Заливают балки, возводят стены фундамента, внутри стен заливают монолитную плиту.

Истинное очарование фундамента заключается в дополнительных квадратных футах для вашей мужской пещеры, семейной комнаты или домашнего кинотеатра.

Подвалы могут удвоить квадратные метры вашего дома. Неудивительно, что подвал может добавить дополнительные нули к стоимости недвижимости.

Плюсы и минусы:  

Плюсы:

Минусы:

  •   Подвержен затоплению
  •   Дорого вставлять
  •  Кажется, они нравятся серийным убийцам

В качестве короткого примечания, было бы упущением не упомянуть Калифорнийский подвал, обычные подвалы поглубже, поглупее, кузен.

Калифорнийский подвал — это подвал глубиной обычно шесть футов с небольшими помещениями для водонагревателей, электрических панелей, воздуховодов и котлов.

Фундаменты после натяжения

История постнапряженных, сверхнапряженных фундаментов

Первое задокументированное использование системы пост-натяжения в Соединенных Штатах Америки относится к 1949 году в Филадельфии на мосту Уолнат-Лейн.

В мосту реализована европейская система Magnel, основанная на сборных балках.

Подробнее об этом удивительном архитектурном подвиге можно прочитать в статье «Строительство и перестройка мемориального моста Уолнат-лейн в Филадельфии».

Система пост-натяжения действительно получила распространение в 1950-х годах, одновременно с мужской стрижкой «утиная задница» и хула-хупом для фундаментов жилых домов.  

Описание: Плотно затянуты и готовы к защелкиванию

Фундаментная система с последующим натяжением рассчитана на экстремальные нагрузки и использует стальные тросы (вместо арматуры или стальной сетки), натянутые после затвердевания бетонной плиты.

Эти напряженные тросы, как правило, заключены в пластиковую оболочку, которая предотвращает непосредственное касание скрученной стали с бетоном, уменьшая износ от трения.

В то время как типичный плитный фундамент имеет толщину от 4 до 6 дюймов, бетонная плита для фундаментов с пост-напряжением обычно имеет толщину 8 дюймов и использует бетон с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм.

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность до 2000 фунтов на квадратный дюйм (обычно от 3 дней до недели), скрученные стальные тросы подвергаются нагрузке.Представьте себе гигантские гитарные струны, и у вас появится правильное представление.

Интересные факты с Брайаном: говоря о гитарах, 1952 Gibson Les Paul сегодня стоит целое состояние и является одной из самых востребованных гитар на рынке.  

Каждая из этих проволок прикреплена к PT-анкеру, расположенному в выемках, выгравированных на краю плиты.

Когда эти тросы нагружены, каждый из них может выдержать около 33 000 фунтов нагрузки.

Фундаменты с пост-напряжением значительно прочнее обычного плитного фундамента.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  •   Повышенная прочность/долговечность основания
  •   Препятствует растрескиванию и разрушению плиты
  •  Хорошо работает на обширных мягких почвах

Минусы:

  •   Эта сложная работа, которую трудно выполнить правильно
  •  Нельзя резать или вырезать сердцевину
  •   Провода могут ломаться, ржаветь и подвергаться коррозии
  •   Стоимость выше из-за стоимости установочных кабелей и дополнительной специализированной рабочей силы
  •   Занимает больше времени, чем обычный плитный фундамент  

Фундаменты для пирсов и балок

Фонд истории дедушки

Фонд «Пирс и балка» существовал задолго до 1950-х годов и заслужил право называться устаревшим дедушкиным фондом.

Фундаменты на опорах и балках — это старая, но проверенная система, используемая перед плитными, постнапряженными плитами и фундаментами из-за практичности и простоты реализации.

Было довольно легко врыть опоры в землю (обычно каменные или деревянные) и разнести их в среднем на 5-6 футов, а деревянные балки поддерживали балки пола.

Срок службы этих фундаментов зависел в первую очередь от структурной целостности дерева и дренажа вокруг участка.

Древесина, хоть и дешевая и постоянно поступавшая, была склонна к гниению и гниению, что усугублялось влажностью и плохим дренажем.

Мы все еще видим эти типы фондов сегодня, хотя они становятся менее распространенными.

Плюсы:

  •   Легкий доступ к проводке/сантехнике
  •   Защищает от затопления
  •   Простота в работе/ремонте
  •   При необходимости дом можно переместить

Минусы:

  •  Насекомые и живые существа любят селиться
  •   Отопление может быть дорогим из-за потерь тепла с пола
  •   Подполья сырые, склонные к плесени и грибку
  •   Балки необходимо заменить
  •   В конечном счете не такой прочный, как плита, подвал или другой фундамент.

Ваш фонд на фондах  

Итак, теперь вы немного узнали об истории фондов в Америке и 1950-х годах.

Какой бы фундамент у вас ни был (если вы проживаете в красивой Южной Калифорнии или в районе штата с красными скалами в Центральной Аризоне), Dalinghaus может помочь со всеми вашими потребностями в ремонте фундамента. Нажмите на ссылку ниже для БЕСПЛАТНОЙ проверки фундамента —

Что такое фундамент стволовой стены? | 2020

Стены ствола

являются основой одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах, фундаментов подполья.Вот основы того, как эти короткие стены поддерживают большие дома.

Что такое стволовая стенка?

Тип фундамента, распространенный в большей части Соединенных Штатов, стволовые стены короткие (до нескольких футов или высоты подполья) и прикреплены к бетонному основанию. Обычно они используются в домах с подпольями, вентилируемыми или невентилируемыми, и особенно распространены в Калифорнии, Техасе, на Северо-Западе и Юге. Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома в районах, где часто происходят землетрясения.

Стены ствола

не будут использоваться в домах с полноценными подвалами, которые распространены в большей части Средней Атлантики и Северо-Востока, а также на Среднем Западе, или в домах, поднятых на опорах, чтобы стоять выше уровня наводнения, как в домах, построенных в некоторых прибрежных районах.

Каковы преимущества фундаментов из стволовых стен?

Существует множество причин, по которым широко распространены фундаменты подполья со стволовыми стенками. Вот некоторые из наиболее важных:

  1. Они прочные. Ствольные стены передают нагрузку от дома на фундамент (часто распорный фундамент с более широкой нижней частью), а затем распределяют его на большую площадь.
  2. Они защищают сам дом. Подняв основание дома, его стены защищены от затопления и некоторых других опасностей окружающей среды.
  3. Они обеспечивают легкий доступ к водопроводу, электропроводке и другим механическим системам по сравнению с плитным фундаментом.
  4. Конечным результатом может стать более красивый дом. При поднятии основания дома поднимается вся конструкция.

Особый случай: Если участок, на котором вы строите, находится на склоне, у столбового фундамента есть определенные преимущества, заключающиеся в том, что его высота может варьироваться в зависимости от высоты земли в разных точках.(В таких ситуациях количество бетона, необходимое для плитного фундамента, может быстро стать дорогим.) 

Как устроены фундаменты стволовой стены?

Несмотря на то, что существуют разные конструкции стенок ствола, несколько первых шагов являются общими для всех них: 

  1. Очистить сайт. Удалите все растения и другой мусор. Вы захотите удалить все большие пни, а также уточнить у местных властей, что деревья на участке не защищены.
  2. Уплотнить земляное полотно. Используйте виброплиту и добавляйте в почву добавки (например, гравий), если это необходимо, чтобы добиться достаточной плотности и однородности почвы для вашего проекта. Вам понадобится только большое оборудование, такое как ролики, для больших проектов.
  3. Залить фундамент дома. Эти бетонные основания для стен ствола должны быть минимум на 12 дюймов ниже линии ненарушенного грунта и на 12 дюймов ниже линии промерзания (или они должны быть защищены от промерзания).Они также должны быть не менее 12 дюймов в ширину. Точные размеры фундаментов будут различаться и будут частично определяться типом почвы на участке. Если вы строите на материале с высокой несущей способностью (LBV), таком как коренная порода, ваши основания могут быть меньше, чем на участке с песчаной почвой, которая имеет низкую LBV.

Ствольные стены из бетона иногда называют «двухзаливным фундаментом». Первая заливка предназначена для фундамента, а вторая — для самих стенок ствола.

При возведении несущих стен над фундаментом вам необходимо использовать вертикальные стержни, чтобы гарантировать, что стены не соскользнут с фундамента (особая проблема в районах, подверженных землетрясениям).

После возведения несущей стены можно прикрепить к несущей стене подоконную плиту (несущая часть каркаса дома) с помощью анкерных болтов (их количество и размер обычно определяются местными строительными нормами).

Из чего делают фундаменты из стволовых стен?

Стены ствола

чаще всего строят либо из кирпичной кладки (КМУ или шлакоблоки), либо из бетона.Стены из литого бетона обладают преимуществом большей интегральной прочности, что может быть необходимо в некоторых районах с сильным ветром, а также в зонах затопления. Однако они требуют больших усилий и затрат, так как требуют строительства опалубки и крепления. Бетонные стволовые стены также могут потребовать дополнительных посещений инспекторов.

Некоторые считают, что стволовые стены из обработанной консервантом древесины (также известные как «пони-стены») являются менее дорогим решением в некоторых конструкциях, например, на участках с хорошим дренажем и в отдаленных местах, где транспортировка бетона может быть невозможна. Для защиты древесины необходимы замедлители испарения и другие виды обработки.

В чем отличие стволовой стены от монолитного фундамента?

Распространенной альтернативой стволовым стенам, по крайней мере, в некоторых более теплых частях США, являются монолитные фундаменты, иногда называемые моноплитами. При монолитных бетонных фундаментах одинарная плита заливается увеличенной толщины по тем участкам, которые будут поддерживать несущие стены.

Главное преимущество монолитных фундаментов в том, что они дешевле и быстрее возводятся, так как весь фундамент заливается сразу.Поскольку в зданиях с монолитным фундаментом отсутствуют подвальные помещения, будущему домовладельцу на одну вещь меньше приходится обслуживать.

Монолитные фундаменты обычно используются в районах, где земля никогда не промерзает, и чаще встречаются в тропических районах — в некоторых странах большинство домов строится с использованием этого метода. Однако в большинстве Соединенных Штатов они ограничены хозяйственными постройками, такими как садовые сараи или гаражи. Тем не менее, были достигнуты успехи в конструкции изолированных плит, также известных как защищенные от мороза мелкозаглубленные фундаменты (FPSF), что расширило возможности их использования в районах, где температура опускается ниже точки замерзания.

Даже в теплом климате монолитные плиты могут не подойти там, где грунт недостаточно уплотнен. Они также могут иметь тенденцию к растрескиванию на участках под несущими стенами.

MT Copeland предлагает онлайн-уроки на основе видео, которые дают вам основы основ строительства в реальных приложениях. Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

обычный фундамент по сравнению с плитой с пост-напряжением

Два наиболее распространенных типа фундаментов, встречающихся в центральной части Оклахомы, — это обычный фундамент и стволовая стена («обычный» для краткости) и плита с пост-напряжением и фундамент («пост-натяжение» для краткости). ).


Ищете более подробную информацию о строительстве на вашей земле?

Нажмите здесь, чтобы посетить нашу страницу образования, чтобы узнать больше…


У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно задавайте много вопросов при покупке или строительстве дома.

Вот на что следует обратить внимание.

Обзор обычного фундамента

При использовании обычного фундамента у вас есть траншея в земле глубиной не менее 18 дюймов и шириной от 18 дюймов до двух футов или более.

От двух до четырех стержней из арматурной стали, обычно называемой арматурой, подвешивают в траншее, а затем заполняют бетоном, чтобы сформировать непрерывную монолитную балку из железобетона по периметру дома. Эта балка называется фундаментом или нижним колонтитулом, и она создает основу вашего дома.

Затем поверх фундамента заливается формованная бетонная стена, называемая стволовой стеной. Стенка ствола обычно не армируется сталью, потому что она не подвергается движению или расширению грунта под ней, как основание.

После этого добавляется сантехника под плитой, а затем заливается внутренняя часть бетонного пола, обычно называемая плитой. Бетонная плита физически не прикреплена к стене ствола, поэтому ее обычно называют плавающей плитой.

Плюсы обычного фундамента

  • — Простая конструкция.
  • — Многие подрядчики доступны для его строительства.
  • — Спецификации строительства указаны в Жилищном строительном кодексе.
  • — широко используется уже много лет, поэтому его производительность хорошо известна.

Минусы обычного фундамента

  • — Длинный прямой участок фундамента и стволовой стены может слегка наклоняться наружу, что может привести к трещинам в кирпиче или гипсокартоне и щелям между полом и стеной внутри дома.
  • — Не имеет реальной структурной поддержки, кроме внешнего периметра. Это означает, что сама плита перекрытия на самом деле не является структурной частью дома, что требует предварительного планирования для направления нагрузки потолка и крыши на внешние стены. Это очень сложно сделать при каркасном каркасе дома, в отличие от каркасного каркаса, при котором все нагрузки на крышу и потолок обычно возлагаются на стены по периметру.
  • — Поскольку плита плавает, на нее действуют вертикальные силы от нижележащего грунта, которые могут приподнять части плиты и создать неприятные трещины в плитке.

Обзор натяжного фундамента

При использовании фундамента с пост-натяжением подрядчик копает траншею по периметру практически так же, как и при обычном фундаменте. Подрядчик размещает опалубочные доски по периметру, чтобы определить форму дома, а сантехник устанавливает сантехнику под плитой до того, как будет добавлена ​​​​сталь или залит бетон.

Арматура

и засыпной песок используются так же, как и обычный фундамент, но фундамент с последующим натяжением также включает стальные тросы, которые образуют сетку по всей плите.Кабели заключены в специальные гильзы, препятствующие их прилипанию к бетону при его заливке. Бетон для фундамента, стволовой стены и плиты заливается одновременно, что называется монолитной заливкой.

После того, как бетон затвердеет, гидравлический натяжитель кабеля используется для натяжения около 20 000 фунтов на сетку кабелей, которые затем закрепляются в бетоне. Сила тросов подвергает всю плиту и фундамент постоянной сжимающей нагрузке, что означает, что плита и фундамент фактически становятся единым целым

Плюсы постнатяжного фундамента

  • — Очень устойчивый; он редко перемещается настолько, чтобы вызвать трещины в кирпиче или гипсокартоне.
  • — Разработан лицензированным инженером-строителем для конкретного дома и участка.
  • — Отсутствие трещин в плитах, вызывающих трещины в плитке или скрипы в деревянных полах.
  • — Очень устойчив к потолочным и кровельным нагрузкам на плиту. Это означает, что существует гораздо больше гибкости при создании любой потолочной и кровельной системы.

Минусы постнапряженного фундамента

  • — Стоимость выше, чем у обычной системы, из-за стальных тросов и дополнительных трудозатрат на их установку и натяжение.
  • — Сложность, означающая меньшее количество подрядчиков, способных установить пост-напряженный фундамент и систему плит в центральной части Оклахомы. Поскольку есть важные элементы для хорошей установки, вы должны быть осторожны с тем, кого вы нанимаете для выполнения постнатяжной работы.
  • — Требуется больше времени, потому что просто больше работы, которая уходит на последующее натяжение.

Какой фундамент лучше? Они оба хорошие варианты. Пока застройщик хорошо понимает и принимает во внимание все плюсы и минусы, любой тип фундамента должен хорошо служить своей цели в будущем.

Что такое монолитная плита? | Применение монолитной плиты

Что такое монолитная плита?

Слово монолитный, означающее , используется для одновременного бетонирования всей конструкции. В этой статье мы обсудим важность использования монолитно-плитного фундамента для многоэтажного дома.

Гладкие поверхности, правильное выравнивание и хорошее качество работ можно обеспечить при использовании модульной опалубки из монолитного формата . Использование модульной опалубки приводит к более быстрому строительству, чем традиционный метод.

Монолитный фундамент Работа эффективно подходит для прочных конструкций и хорошего качества. Для возведения монолитной конструкции нам понадобится опалубка для строительства.

Перекрытия, стены, лестницы и дверные и оконные проемы и т.п. в монолитной системе специально предназначены для эксплуатации в одном месте. Монолитный плитный фундамент Системы требуют меньше трудозатрат, а оборудование легко использовать.

В системе монолитной плиты используется модульная опалубка из алюминиевой опалубки . Система состоит из бетонной стены и железобетонной плиты для передачи гравитационной нагрузки.

Монолитное определение

Монолитный плитный фундамент является единственным процессом заливки в одной монолитной заливке . В котором бетонный пол выполнен с толстыми участками под элементами конструкции над основанием и по обеим сторонам периметра. Его конструкция из монолитного бетона для заливки проста и обеспечивает низкие производственные затраты.

Монолитные плитные фундаменты гладкие и подходят для плоских грунтов. При этом бетон монолитно заливается сразу. Поэтому монолитная плита для перекрытий гаража – это быстро и выгодно.

Монолитный фундамент

В конструкцию монолитного фундамента заливается только один монолитный бетон . В котором монолитное основание выполнено с плотными участками в части с несущими элементами конструкции и по периметру сторон здания.

Для монолитного фундамента толщина несущей части стены здания обычно составляет от 12 до 18 дюймов, а толщина ненесущей части стены составляет от 4 до 6 дюймов для плиты. Основное армирование и распределительная арматура выполняется из монолитного фундамента путем увеличения прочности бетона подходящей проволокой.

Помогает сохранить цену ниже, чем у других типов фундамента. Потому что этот тип монолитной порошковой плиты заливается вместе. Возведение монолитных фундаментов очень простой и экономящий время метод

Фундамент монолитный плитный

Так как монолитный монолитный фундамент строится в одну заливку, бетонная плита делается 12 дюймов в зоне под несущими стенами и 4 дюйма во всех остальных зонах.А для замены цветов создано отдельное пространство. Таким образом, затраты на оплату труда снижаются, а качество сохраняется, так как заливка монолитного бетона должна выполняться вместе.

Монолитный плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильном строительстве. Из-за отсутствия сложных компонентов в самой плите нет ничего плохого.

Этот метод особенно важен для климата. Там, где температура очень низкая и почва не сухая, фактор преимущества.

Для этого почву следует разровнять и хорошо уплотнить. Если в почве есть мусор, пространство следует очистить.

Также читайте : Что такое бетонное покрытие? | Назначение верхней плиты | Тип бетонной плиты | Преимущества и недостатки верхней плиты | Строительный процесс укладки бетонного покрытия

Применение монолитной плиты

  1. Этот тип фундамента имеет плоское дно
  2. Эти бетонные фундаменты типа позволяют сократить трудозатраты.
  3. Этот бетонный фундамент типа позволяет сэкономить время и сократить расходы
  4. Этот тип фундамента можно сделать быстро и получить прибыль. Этот тип фундамента может быть качественной, правильной линией.

Читайте также: Что такое марка цемента? | Тип марки цемента | Что такое цемент марки 33? | Что такое цемент марки 43? | Что такое цемент марки 53? | Разница между цементом марок 33, 43 и 53

Процедура монолитного фундамента

Шаг: 1 Подготовка почвы

Почва под плитой должна быть надлежащим образом утрамбована и проверена на отсутствие органических веществ. Почва должна быть хорошо утрамбована и разровнена.

Уклон земли является важным фактором. Важно рассчитать поток воды, а затем следует выполнить надлежащее управление.

Шаг:2 Высота траншеи

В монолитной бетонной плите важно иметь в виду, что толщина плиты должна быть 12 дюймов там, где расположены несущие стены. Толщина монолитной плиты сохранена на уровне 4 дюймов .

Часть, которая входит в глазурь и траншею, должна иметь глубину 2 фута в этих местах, чтобы предотвратить замерзание.

Шаг 3 Размещение армирования

В монолитных плитах

для армирования стен используются стержни диаметром 16 мм, 12 мм и 8 мм. Стержни используются по мере необходимости, чтобы нести нагрузку. Кроме того, используется дополнительное усиление для открывания дверей и окон. Блок крышки предназначен для поддержания расстояния от стержня.

Ступень:4 Опалубка

Опалубка для монолитной плиты конструкции должна быть легкосъемной и многоразовой. Это называется настоящая опалубка. Опалубка выполняется опытным плотником.
Опалубка должна быть такой же прочной, как заливка бетона.

Шаг:5 Бетон

В монолитном монолитном фундаменте следует использовать марку М-25 и в качестве 20 мм использовать крупный заполнитель. Блок крышки выдерживается толщиной от 25 мм до 50 мм.

Шаг:6 Распалубка

Монолитные плиты стен и стеновые плиты открываются в стеновую опалубку через 12 часов Плита – Центральная опора сохраняется через 36 часов бетонирования плиты.Через три дня все опоры убираются и на плите ведутся дальнейшие строительные работы.

Шаг:7 Отверждение

Лечить нужно семь дней. Воду окропляют для отверждения. Отверждение играет важную роль в обеспечении прочности. Развитие и долговечность укладки бетона. Рассмотрен завершающий этап. Бетон должен соответствовать необходимому количеству влаги.

Читайте также: Что такое фонд Well Foundation? | Формы колодца | Компонент Well Foundation | Преимущества и недостатки фундаментов скважин

Преимущества монолитной плиты

Работа с одной базой дает множество преимуществ. Разберемся в следующем

1. Быстрая работа

Существенным преимуществом монолитной плиты является то, что ее можно укладывать гораздо быстрее, чем другие фундаменты. Поскольку его нужно заливать сразу, этот фундамент можно заливать быстрее, чем другие распространенные методы, включая стволовые стены .

2. Максимальная эффективность

Мы знаем, что время — деньги почти во всех отраслях. Учитывая простоту одновременного бетонирования этим методом, это делает стройку более доступной и быстрой.

Подходит для монолитной плиты для гаража . Его использование, как правило, является наиболее экономичным методом устройства пола в гараже. При этом с самого начала сокращаются трудозатраты, экономя часть финансовой суммы, необходимой для крупного проекта по строительству дома.

3. Силу потребности можно получить

По качеству этой монолитной плиты возможно сделать ее такой же жесткой, как и любой другой тип фундамента. Из такого типа фундамента также получается единый уровень.

4. Низкие эксплуатационные расходы

Традиционная система требует периодического регулярного ухода за опорой и балкой, в то время как за монолитным заливным фундаментом особого ухода не требуется. Моноплитный фундамент поможет вам сэкономить деньги в течение длительного времени.

Читайте также : Что такое осадки? | Тип осадков | Форма осадков | Измерение осадков

Недостаток монолитной плиты

  1. Фундамент для конференций позволяет разместить водопровод, электрические панели и электропроводку.Монолитный плитный фундамент не имеет подполья . Чтобы решить эту проблему, перед фундаментом необходимо оставить место для электрощитов и электропроводки.
  2. Когда монолитный плитный фундамент дает трещины по какой-либо причине, стоимость его ремонта обходится дорого.
  3. Ваш дом стоит всего в 6 дюймах или около того над землей на монолитном плитном фундаменте . Монолитные фундаменты не эффективны в подтопляемых районах. Некоторые районы страны обеспокоены паводковой ситуацией.

Читайте также: Что такое плавающая плита? | Назначение плавающей плиты | Строительство плавучей плиты | Преимущество и недостаток плавающей плиты

Монолитная конструкция

Технология монолитного строительства применяется, прежде всего, при возведении монолитных фундаментов высотных зданий и небоскребов. Монолитная конструкция выдерживает высокие нагрузки без разрушения в повышенной сейсмической зоне. И дает безопасность всему зданию.

Применение алюминиевой опалубки в системах монолитного строительства повышает качество возведения жилых и коммерческих зданий. Это катастрофоустойчивая и экономичная конструкция в наше время. Его методология работает быстро и снижает затраты на крупные проекты.

Часто задаваемые вопросы

Что вы подразумеваете под монолитной плитой в строительстве?

Фундамент монолитно-плитный строится в одну заливку, бетонная плита делается 12 дюймов в зоне под несущими стенами и 4 дюйма во всех остальных зонах. А для замены цветов создано отдельное пространство.

Какое определение монолитного фундамента лучше всего? Или

Что такое моноплитный фундамент?

Монолитный фундамент – это единственный процесс заливки за один раз. В котором бетонный пол выполнен с толстыми участками под элементами конструкции над основанием и по обеим сторонам периметра. Его конструкция проста и поддерживает производственные затраты.

Чем монолитная плита лучше?

Монолитные плитные фундаменты гладкие и подходят для плоских грунтов.При этом бетон заливается сразу. Таким образом, бетонирование фундамента под плиты перекрытия гаража выполняется быстро и недорого.

Какой глубины должна быть монолитная плита?

Для монолитного плитного фундамента толщина несущей стены обычно составляет от 12 до 18 дюймов, а для плиты — от 4 до 6 дюймов. основное армирование и распределительная арматура выполняется из монолитного фундамента за счет увеличения прочности бетона подходящей проволокой.

Для чего нужна монолитная плита?

Монолитный плитный фундамент очень быстрый и позволяет снизить трудозатраты.Так что монолитные плиты очень кстати для гаражных навесов.

Есть ли нижние колонтитулы у монолитной плиты?

Монолитные фундаменты экономят значительно больше, чем обычные фундаменты. При использовании этого типа техники ненагружаемая передняя часть стены имеет толщину всего четыре дюйма, а опоры — всего 12 дюймов от пола в качестве основания.

Трескаются ли монолитные плиты?

Монолитная плита трескается, когда на фундамент воздействует нагрузка, превышающая расчетную.

Сколько стоит монолитная плита?

Ориентировочная стоимость составляет от 8 500 до 12 000 долларов США за бетонную плиту толщиной 6 дюймов и размером 40 × 60 футов.Будет. Таким образом, общая стоимость монолитной готовой бетонной плиты оценивается в 5 евро за квадратный фут.

Какой глубины должна быть монолитная плита?

В монолитной бетонной плите важно иметь в виду, что толщина плиты должна быть 12 дюймов там, где расположены несущие стены. Толщина монолитной плиты сохранена на уровне 4 дюймов .

Сколько служит монолитная плита?

Монолитно-плитный фундамент при правильной конструкции прослужит почти 50 лет.Из-за отсутствия сложных компонентов в самой плите нет ничего плохого.

Что такое монолитная заливка?

Монолитная заливка — это единственный процесс заливки в одном бетоне  заливка . В котором бетонный пол выполнен с толстыми участками под элементами конструкции над основанием и по обеим сторонам периметра. Его конструкция из монолитного бетона для заливки проста и обеспечивает низкие производственные затраты.

Что такое монолитная бетонная заливка?

Поскольку монолитный бетонный фундамент строится в одну заливку, бетонная плита делается 12 дюймов в зоне под несущими стенами и 4 дюйма во всех остальных зонах.А для замены цветов создано отдельное пространство. Таким образом, затраты на оплату труда снижаются, а качество сохраняется, так как заливка монолитного бетона должна выполняться вместе.

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

Правительство округа Кэрролл | Руководство по соблюдению жилищного кодекса округ Кэрролл, штат Мэриленд

Следующий список требований кодекса предназначен для того, чтобы помочь вам в соблюдении Свода публичных местных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и/или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут устранены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН КОМПЛЕКТ УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этих требований, позвоните по телефону 410-386-2674.

1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
а. Глубина линии промерзания 30 дюймов
b. Временные нагрузки на пол
   i. Жилые комнаты 40# PSF добавить 10# статическая нагрузка
   ii.Спальные зоны и складские помещения на чердаке с лестницей 30# PSF add 10# статическая нагрузка
   iii. Чердачное помещение для хранения (легкое хранение — без лестницы) 20# PSF добавить 10# статическая нагрузка
   iv. Палубы 40# PSF
c. Нагрузки на крышу
   i. 10# Постоянная нагрузка нижнего пояса PSF
     ii. 40# ПСФ
д. Дизайн скорости ветра 115 миль в час Ultimate

2. ОСНОВАНИЕ
а. Минимальная глубина готового уклона до нижней части всех фундаментов — 30 дюймов или расширена до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
б. Размер – должен быть толщиной 8 дюймов и выходить за пределы стены не менее чем на 4 дюйма с каждой стороны.
в. Фундамент дымохода – должен быть толщиной 12 дюймов и выступать за стену на 6 дюймов со всех сторон.
д. Основание колонны – одноэтажная опора размером 24 x 24 x 12 дюймов, двухэтажная опора 30 x 30 x 15 дюймов или трехэтажная опора 36 x 36 x 18 дюймов; при несущей нагрузке на крышу увеличьте размер подкладки фундамента следующей колонны; или сконструированы так, чтобы нести требуемую нагрузку.
эл. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность должна иметь наклон не более 1 к 10.
ф. Фундаменты ступеней – верхний прогон должен перекрывать предыдущий прогон и связываться вместе.
г. Монолитная заливка — нижние колонтитулы, стена и плита заливаются одновременно — может использоваться с минимальной шириной 12 дюймов, глубиной 30 дюймов и плитой 3 ½ дюйма.

3. СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА
а. Верхний слой блока должен быть цельным или сплошным заполнением.
б. Верх стены не менее чем на 6 дюймов выше уровня земли.
в. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки. Максимальная засыпка для 8-дюймового пустотелого блока 4 фута, для 10-дюймового блока 5 футов, для 12-дюймового блока 6 футов. Должностное лицо Кодекса, когда этого требуют условия грунта, может уменьшить разрешенный объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
д. Пластинчатые анкеры – утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 футов от центра, 7 дюймов в кирпичной кладке и не более 12 дюймов от углов.
эл. В случае уменьшения толщины стен из каменных пустотелых блоков или каменных пустотелых стен между нижней стеной и более тонкой стеной наверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
ф. Кладочная конструкция ствола стены должна быть установлена ​​в соответствии с нормами.

4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
a.Дренажная плитка с перфорацией = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренний уровень ниже внешнего.
б. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
в. Дренажная плитка должна сбрасываться в герметичную отстойную яму, которая содержит насос или обеспечивает самотек на уровне земли, сливая как минимум 10 футов от дома и 10 футов от линии собственности.
д. Местный слив, соединенный с герметичным отстойником, или принудительный самотек с трубой 2 дюйма с минимальным уклоном ¼” – 1’0” или трубой 3” с минимальным уклоном 1
/8” – 1’0”
e. Наружная часть каменных стен, ограждающих подвальные помещения ниже уровня земли, должна быть обработана портландцементом толщиной 3/8 дюйма, уложенным на дно и покрытым одобренной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стеновые связи, разорванные заподлицо с поверхностью и покрытые одобренной гидроизоляцией.

5. ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДОМА
a. Все опорные столбы или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
б. Регулируемые колонны – анкерные болты в бетоне для предотвращения бокового смещения.
в. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозионной краской.
д. Расстояние между колоннами — см. «Пролеты балок».
эл. Фундаменты колонн – см. раздел 2 d.

6. ЗАЩИТА ОТ гниения
а. Пороги, обработанные давлением, на расстоянии менее 8 дюймов от конечного сорта.
б. Вся древесина, контактирующая с землей или бетоном, должна быть обработана давлением.
в. Деревянные балки вставлены в каменную стену – зазор ½ дюйма по бокам и по торцу. Нижняя часть балки не должна соприкасаться с кирпичной кладкой.
д. Деревянные балки или нижняя часть деревянного структурного пола на расстоянии менее 18 дюймов или деревянные балки на расстоянии менее 12 дюймов от открытой земли должны быть обработаны давлением.
эл. Пороги и шпалы на бетонной или каменной плите, находящиеся в непосредственном контакте с землей, должны быть обработаны давлением, если только они не отделены от такой плиты непроницаемым для влаги барьером.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из обработанной под давлением древесины или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обшивки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней части наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда между стеной и полосами обшивки или элементами каркаса наносится одобренный паронепроницаемый материал.
ч. Вся древесина, соприкасающаяся с землей и опорами капитальных конструкций, подлежит обработке пиломатериалами.
я. Все крепежные детали для обработанной под давлением древесины должны быть изготовлены методом горячего погружения, оцинкованы, оцинкованы, изготовлены из нержавеющей стали, кремниевой бронзы или меди.

7. ПОЛУПОЛОС
а. Доступ ко всем подземным помещениям. Отверстие в полу должно быть не менее 18 x 24 дюйма; 90 126 отверстий в стене по периметру должны быть не менее 16 x 24 дюйма.
б. Вентиляция подвального помещения 1 кв.футов площади на 150 кв. футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
в. Обеспечьте дренажную плитку, когда уровень под полом ниже, чем внешний уровень готового покрытия.
д. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F к Международному жилищному кодексу
и помечена непрерывной линией оранжевой краски по всей конструкции.
эл. Наружная кладка стен, ограждающих подвалы ниже уровня земли, должна быть обработана портландцементом марки 3
/ 8”
, уложенным на дно и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стеновые связи, разорванные заподлицо с лицевой стороной
и покрытые одобренной гидроизоляцией.

8. СТЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
а. Несущие стены – внутренние и наружные. Двойная верхняя пластина. Исключение: одиночная верхняя пластина может быть установлена ​​
в несущих и наружных стенах при условии, что пластина надлежащим образом закреплена в местах стыков, углов и
пересекающихся стен оцинкованной сталью толщиной не менее 3” на 6” на 0,9036” из стали
. прибиты к стоечной стене или сегменту стены тремя гвоздями 8d или эквивалентными, при условии, что стропила или балки
центрированы над стойками с допуском не более 1 дюйма.
б. Внутренние несущие перегородки должны быть сооружены и противопожарные в качестве наружных стен.
в. Внутренние ненесущие перегородки могут быть построены из стоек 2 x 3 дюйма, расположенных на расстоянии 16 дюймов от центра, или стоек 2 x
4 дюйма, расположенных на расстоянии 24 дюймов от центра, где это не требуется в качестве раскосной линии стены.
д. Противопожарная защита всех скрытых пространств стоечных перегородок, чтобы перекрыть все скрытые сквозные отверстия и
создать эффективную противопожарную преграду между этажами и крышей.
эл. Здания должны быть закреплены в соответствии с нормами или техническим проектом.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола/фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы в соответствии с
в соответствии с принятыми инженерными методами.

9. ОБЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
a. Минимальная толщина каменной несущей стены более одного этажа должна быть 8 дюймов.
б. Сплошные каменные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны иметь толщину не менее 6 дюймов при высоте не более 9 футов.
в. В случае уменьшения толщины стен из каменных пустотелых блоков или каменных пустотелых стен между нижней стеной и более тонкой стеной наверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
д. Полые сваи должны быть покрыты сплошной кирпичной кладкой или бетоном толщиной 4 дюйма или должны иметь полости верхнего ряда, заполненные бетонным раствором.
эл. Каменная кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными или каменными перемычками или каменными арками, рассчитанными на воздействующую нагрузку.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую несущую плиту соответствующей конструкции.
г. Кирпичные стволовые стены высотой и длиной не более 48 дюймов должны быть усилены.

10. НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
а. Сайдинг, софит, потолок или одобренный тип для наружного использования.
    и. За виниловым сайдингом требуется водостойкий барьер.
б. Кирпичный шпон
    i. 1-дюймовое воздушное пространство или 1-дюймовое залитое раствором пространство до каркаса.
    ii. Кирпичная облицовка не должна выдерживать никакой вертикальной нагрузки, кроме статической нагрузки облицовки выше.
    iii. Крепится к несущей стене коррозионностойкими металлическими стяжками.
    iv. Металлические стяжки должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов от центра по горизонтали и должны поддерживать площадь стены не более 2,67 кв. фута.
    v. Все наружные стены должны быть покрыты фетровой бумагой без отверстий и разрывов или другим утвержденным материалом, устойчивым к атмосферным воздействиям.
    vi. Примыкание к кладочной облицовке должно быть расположено под первым рядом кладки выше готового уровня земли над фундаментной стеной или плитой.
    vii. Сливные отверстия должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен с максимальным расстоянием 33 дюйма по центру и диаметром не менее 3/16 дюйма.
    viii. Обшивка должна использоваться вокруг окон и дверей, под и на концах каменной кладки, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где веранды, настилы или лестницы прикреплены к стене или перекрытию, на всех пересечениях стен и крыш.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
а. Минимальная опора балки на: дерево – 1 ½”, каменную кладку – 3”.
б. Вешалки балки или внахлест не менее 3 дюймов над балкой.
в. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. СТРОПИЛА ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна воспринимать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на несущие элементы конструкции.
б. Фермы должны быть закреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
в. Обшивка крыши:
    i. Фанера – ½” 24” по центру без зажимов; 3/8” 24” по центру используйте зажимы или блокировку
    ii. Фанера OSB – ½” 24” по центру без зажимов; 7/16” 24” по центру без зажимов 3/8” 16” по центру
используйте зажимы или блокировку.

13.ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДОСТУП НА ЧЕРДАК
a. Софитно-коньковая форточка, или фронтонная форточка, чистая свободная вентиляция 1 кв. м на каждые 150 кв. м площади
вентилируемого помещения.
б. Предусмотрите легкодоступную панель доступа размером 22 x 30 дюймов.
в. Обеспечьте вентиляцию скрытых стропильных пространств.
д. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к сервисной платформе HVAC размером 30 x 30 дюймов, если блок установлен на чердаке.
эл.

14. КРЫША
а. Подложка согласно требованиям R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном крыши 4 дюйма на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
б. Черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
в. Укладка ендовы, стены и других отливов осуществляется в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
а. Бетонная плита на уровне грунта: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
б. Насыпь не должна содержать растительность и посторонние материалы и уплотнена для обеспечения равномерной поддержки, высота насыпи не должна превышать 24 дюйма.
в. Пароизоляция толщиной 6 мил со швами внахлест не менее 12 дюймов между бетонной плитой пола и базовым слоем. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие ровные участки.
д. Плита с уровнями пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли должна иметь изоляцию R-10, установленную в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
эл. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и помечена непрерывной линией оранжевой краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОДЫ И КАМИНЫ
а. 4-дюймовая сплошная кладка вокруг дымохода с ½-дюймовым воздушным пространством вокруг дымохода.
б. 8-дюймовая монолитная кладка без облицовки дымохода.
в. Расстояние дымохода до горючих материалов 2 дюйма внутри и/или 1 дюйм снаружи.
д. Противопожарная защита полов, потолков и крыш.
эл.Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не менее чем на 3 фута над точкой, где он проходит через крышу.
ф. Обеспечьте сверчки дымохода, если размер, параллельный линии хребта, превышает 30 дюймов и не пересекает линию хребта.
г. Очаги должны простираться минимум на 20”. Расширения должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок площадью более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь дверцы с прокладками.
ч. Отверстия для чистки, если они предусмотрены, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черного металла, которые должны оставаться плотно закрытыми, за исключением случаев, когда они используются.
я. Прочистные отверстия необязательны, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть соединены с каменными дымоходами. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверями и рамами из черного металла, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Прочистные отверстия должны располагаться не менее чем на 2 фута 6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход – тип, утвержденный признанным на национальном уровне испытательным агентством, с зазорами, указанными в 16-c.

17. ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
а. Подвал – 2% площади пола, включая дверное проникновение.
б. Жилые помещения – 8% площади; ½ рабочий
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
    i. Застекленные участки не обязательно должны открываться, если имеется сертифицированная механическая система вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
    ii. Остекление может не предусматриваться в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, обеспечивающая смену воздуха каждые 30 минут; предусмотрен искусственный свет, способный давать среднюю освещенность 6’ свечей на площади
комнат на высоте 30” над уровнем пола.
в. Ванные комнаты – 1 окно площадью не менее 3 кв. футов остекления с ½ открываемым или вытяжным вентилятором, выходящим наружу, с утвержденным концевым фитингом в каждом отсеке.

18. РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ
a. Не менее 1 комнаты не менее 120 кв. футов.
б. Прочие жилые помещения не менее 70 кв. футов. Исключение: Кухни
c. Помещения, кроме кухонь, должны быть не менее 7 футов в любом горизонтальном измерении.

19. ТРЕБУЕМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
a. Незавершенный цоколь 6’-8’, кроме под балками 6’- 4”.
б. Жилые помещения – минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
в. Меховые потолки не менее 7’.

20. САНИТАРИЯ
а. Предусмотреть по крайней мере 1 унитаз, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждом жилом помещении
.

21. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
б. Раздвижные дверные панели, распашные дверные панели.
в. Штормовые двери.
д. Двери и корпуса для джакузи, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых.Остекление в любой части стены здания, окружающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем в 60 дюймах над сливным отверстием и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
эл. Остекление в неподвижной или управляемой панели, примыкающей к двери, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении, а нижний край которого находится менее чем в 60 дюймах над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. футов и нижним краем менее 18 дюймов над полом; верхний край выше 36 дюймов над полом.Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.

22. ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ГАРАЖ
а. Отделено от жилого помещения и его чердака гипсокартоном ½” со стороны гаража.
б. Гараж между жилыми помещениями должен быть отделен от жилых помещений наверху гипсокартоном 5/8” типа X и стенами, поддерживающими такую ​​конструкцию гипсокартоном ½”.
в. Дверь между домом и гаражом, не в спальные помещения, со сплошным сердечником 1-3/8 дюйма или 20-минутная противопожарная дверь или аналогичная, с автоматическим закрыванием.
д. Пол негорючий, с уклоном в сторону главного входа в транспортное средство или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена не менее одной выходной двери. Дверь должна быть с боковыми петлями и должна обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором, когда дверь открыта на 90 градусов.
б. Подвал, жилые чердаки и каждое спальное помещение должны иметь не менее одного выхода из двери или окна с чистым просветом 5.7 кв. футов с минимальной шириной в открытом виде 20 дюймов, минимальной высотой в открытом виде 24 дюйма и максимальной высотой подоконника от пола 44 дюйма. Исключение: чистые просветы окон первого этажа уменьшены до 5,0 кв. футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная ширина раскрытия 20 дюймов и минимальная высота раскрытия 24 дюйма не дают чистого просвета 5,7 кв. футов. Ширина проема в чистоте в дюймах x высота проема в чистоте в дюймах = 820 кв. дюймов.
в. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, установленные над окнами аварийного выхода, должны открываться изнутри без использования ключа или инструмента.
д. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны, с которой должен осуществляться выход, без использования ключа.

24. ПОСАДКИ
а. С каждой стороны выходных дверей требуется площадка минимум 3 х 3 фута. Пол или лестничная площадка не должны быть более чем на 1 ½” ниже верха порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы, при условии, что дверь не перекидывается через лестницу.
ii. Площадка у наружного дверного проема не должна быть более чем на 7 ¾” ниже верха порога, если дверь не качается над площадкой.
III. Внешние штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦЫ
а. Ширина минимум на 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты над головой.
б. Минимальная ширина на высоте поручней и ниже составляет 32 дюйма.
в. Минимальный шаг протектора составляет 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾” от верха проступи до верха проступи.
д. Наибольшая высота проступи или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота головы не менее 6 футов 8 дюймов.
эл. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и потолки, защищенные с закрытой стороны гипсокартоном толщиной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
а. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 дюйма и 38 дюймов, измеренную от выступа ступени.
б. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнями и должны быть возвращены или должны заканчиваться столбиками.
в. Ограждения для крыльца, балкона или поверхности фальшпола на высоте более 30 дюймов над уровнем пола или уклона должны иметь ограждение высотой не менее 36 дюймов, измеренное по вертикали от носка ступеней.
д. Открытые стороны лестницы с общей высотой подступенка более 30 дюймов над полом или уклоном должны иметь ограждения высотой не менее 34 дюймов, измеренные по вертикали от носка ступеней.
эл. Расстояние по горизонтали и вертикали между элементами ограждения должно быть не более 4 дюймов.
ф. Промежуточные перила и/или декоративные затворы не должны пропускать предметы диаметром 6 дюймов и более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, проступью и нижним поручнем ограждения на лестничных клетках, не должны пропускать шар диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
а. Дымовая сигнализация, установленная в соответствии с требованиями для новых домов; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальной комнате. Дополнительную информацию см. в разделе R314 IRC.
б. Сигнализаторы угарного газа установлены снаружи каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. в разделе R315 IRC

.

28.КУХОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВЫТЯЖНАЯ
a. Вентиляционные системы должны быть независимы от всех других систем и должны отводить влагу наружу.
б. Вентиляционные отверстия не должны соединяться винтами для листового металла или крепежными средствами, которые входят в вентиляционное отверстие.
в. Вытяжные вентиляционные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
д. Вентиляционные отверстия должны быть изготовлены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями и соединениями, идущими в направлении потока воздуха.
эл. Гибкие соединения воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не меньше диаметра выходного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места расположения сушилки до конца стены или крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должны быть расположены в пределах 6 футов от соединения с указанием длины, а каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средством для очистки.
ч. Применяется уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
а. Установка перечисленных и маркированных кухонных приборов или микроволновых печей над указанными и маркированными кухонными приборами должна соответствовать условиям перечня и этикеток верхних приборов.

30. ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
а. Бытовые бройлеры с открытым верхом должны быть снабжены металлическим вентиляционным колпаком не менее 28 калибра с зазором не менее ¼ дюйма между колпаком и нижней частью горючих материалов или шкафов.
б. Между варочной поверхностью и горючим материалом или шкафами должен сохраняться зазор не менее 24 дюймов.
в. Вытяжка должна быть не меньше ширины бройлерной секции и охватывать всю секцию.

31. ЖЕЛОБЫ И ЖЕЛОБЫ
а. Требуется для конструкций с любой частью ниже уровня земли.
б. Брызговики на водосточных трубах.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДПИСАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
б. Стены сплошная изоляция Р-20 или Р-13+5
c.Стены подвала Р-10 сплошные или Р-13 пустотелые.
д. Периметр плиты Р-10. (см. требования — Бетонный пол, раздел 15)
e. Проход по стенам Р-10.
ф. Этажи Р-19.
г. Windows должна иметь U-значение 0,35

.

33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПУТЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
a. Агентство, утвержденное третьей стороной.
б. RES-check отчет о соответствии.
в. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.

34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФИЛЯЦИИ
a. Утвержденный антикоррозионный отлив должен быть установлен в соответствии с нормами для предотвращения попадания воды на все окна, двери, дымоходы, крыши, каменную кладку, палубу и наружную отделку стен.

Типы коммерческих фундаментов

— настенный анкер Matthews

Коммерческие фундаменты, как и жилые фундаменты, сильно различаются в зависимости от состояния грунта и бюджета, но основным аспектом, который отличает коммерческие фундаменты от жилых фундаментов, является расчетная грузоподъемность.Фундамент коммерческого здания является наиболее важной частью конструкции. Это основа стабильности и безопасности здания. Профессионалы Matthews Wall Anchor, в том числе инженеры-строители и подрядчики по строительству, найдут для вас ответ.

Существует всего несколько различных типов коммерческих фондов, но у Matthews Wall Anchor есть люди и оборудование, чтобы справиться со всем, что у вас может быть.

Четыре стандартных типа коммерческих фондов:

  • Сваи
  • Сплошной или точечный фундамент
  • Мат
  • Монолитная плита с поперечными балками

Сваи – несущие балки или оголовки свай

Для поддержки глубокого фундамента используются сваи.Некоторые коммерческие планы фундаментов требуют установки одиночных свай, в то время как другие требуют установки нескольких свай в зависимости от нагрузки на конструкцию. Сваи чаще всего бетонные, но также могут быть изготовлены из стали или дерева. Оголовки свай могут принимать колонны или балки для дополнительной поддержки.

Сплошной или точечный фундамент

Непрерывный или точечный фундамент обычно несет колонны и/или балки уклона. При более широком основании, чем обычно, нагрузка на конструкцию распределяется на грунт, окружающий фундамент здания.Этот тип коммерческого фундамента также называют мелкозаглубленным фундаментом и обычно используется в коммерческом строительстве.

Мат

Фундаменты из матов

обычно толще и более армированы, чем фундаменты других «тяжелых» типов. Фундаменты из матов представляют собой толстые фундаменты, опирающиеся на грунт и скалы, которые сохраняют одинаковую толщину на всем протяжении. Этот тип коммерческого фундамента может быть мелким или глубоким в зависимости от строительных условий и спецификаций.

Монолитная плита с поперечными балками

Этот тип коммерческого фундамента представляет собой неглубокий фундамент, который используется в зданиях для поддержки малонагруженных фундаментов.Использование поперечных балок, опалубки по периметру, арматуры и отливок; балки и плиты перекрытия соединяются в одну заливку. Монолитная плита с балочным фундаментом предназначена для поддержки стен, которые несут равномерную нагрузку по сравнению с нагрузками на опорные колонны.

Распорные фундаменты

Распорный фундамент – это основание для фундамента с более широким дном. Это позволяет весу конструкции покрывать большую площадь.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.