Какую пароизоляцию выбрать для потолка в деревянном доме: Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

Содержание

Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:

  • полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
  • соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны.  Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

  1. Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
  2. Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
  3. Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
  4. Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

  • комбинированные пленки;
  • армированные пленки с металлизированными слоями;
  • диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

  • специальный клей для пленки;
  • клеевой состав для соединения мембраны;
  • строительный скотч;
  • односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие

2 августа, 2016 admin Деревянные полы 0

Устройство пароизоляции пола в деревянном доме

Любое жилое строение прослужит дольше. Если в нём правильно будут устроены тепло-, гидро- и пароизоляционные элементы. От них зависит, насколько удобно и уютно будет жильцам дома. Особую роль в создании комфортабельного жилья играет пароизоляция деревянного пола. С её помощью в помещении обеспечивается оптимальный уровень влажности воздуха. Правильно устроенная система контроля пара и влаги способствует сохранению строительных и отделочных материалов.

↑ Почему необходима пароизоляция деревянного пола

Влага в помещении – это постоянный фактор, который негативно воздействует на все деревянные конструкции. Пар, который выделяется во время приема душа, приготовления пищи, влажной уборки или стирки и в том числе –  от дыхания самих людей, ищет выход за пределы помещения. Так как давление пара намного выше атмосферного, он давит на стены, потолок и пол, что в совокупности с разницей температур приводит к появлению конденсата. Вода, постепенно проникая в деревянную структуру и утеплитель, со временем разрушает их. Материалы начинают гнить, появляется грибок, и ухудшаются изначальные эксплуатационные показатели.

И если при строительстве деревянного дома использовался заранее специально обработанный брус, дополнительно проводилась гидро- и пароизоляция стен и кровли, то доски для пола и лаги изначально такой защиты не имеют. К тому же, полы первого этажа в деревянных домах обустраиваются по грунту, что лишь увеличивает негативное воздействие влаги на них. Чтобы избежать медленного, но верного разрушения конструкции деревянного пола, необходимо создать пароизоляционный слой. Он будет защищать утеплитель и дерево от влаги, пропуская при этом воздух и позволяя помещению «дышать».

Материалы, применяемые для пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии должна обязательно выполняться в комплексе с работами по утеплению и гидроизоляции. Некоторые рулонные материалы обладают схожими гидро- и пароизолирующими свойствами и взаимозаменяемостью, что позволяет снизить расходы на их приобретение и ускорить выполнение работ.

Самым универсальным материалом, используемым для этих целей, является армированная полиэтиленовая плёнка. Полиэтиленовая плёнка с покрытием из фольги дополнительно выполняет теплоотражающую функцию и снижает потери тепла — отражаясь от металлизированной поверхности, тепло возвращается в помещение, а не уходит с потоками воздуха наружу.

Плёнка из полипропилена содержит слой волокон, впитывающих образующийся конденсат, и защищающих утеплитель от попадания влаги.

 

Самым современным материалом для пароизоляции является мембрана, обладающая отличной воздухопроводностью, которая способна поглощать водяные пары, оседающие на её поверхности, не позволяя снижать теплоизолирующие свойства утеплителя.

Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Пароизоляция крыши Рекомендуем

  • Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
  • Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
  • Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал

Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

  • продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
  • отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
  • способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
  • повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Выбор материалов

Широкий ассортимент пароизолирующих материалов на рынке намного упрощает потребителям выбор оптимально подходящих компонентов. Их качественные характеристики достаточно сильно отличаются между собой.

Важно! Со всей ответственностью подходить к выбору материалов для пароизоляции, учитывая при этом не только конкретный вариант кровли, но и специфику самой конструкции.

Перед тем, как укладывать пароизоляцию, нужно учесть все особенности строения. Заметим, что применение простой пленки не устраняет образование конденсата на чердаке. Поэтому желательно применять для этого пористые компоненты.

К ним относят:

  • Полипропиленовые с накатанным слоем вискозы и целлюлозы. Отличительным свойством можно считать впитывание и удерживание больших объемов влаги. Между такой пленкой и утеплителем оставляют небольшой вентилирующий зазор.
  • Мембранные – с ограниченной или переменной проницаемостью или содержащие алюминиевую фольгу.

Схема монтажа цокольного перекрытия

Слой пароизоляции настилается после окончания обустройства чернового покрытия и утеплителя. Схема пароизоляции пола в деревянном доме выглядит следующим образом:

  • Пленки разматываются и нарезаются на полосы.
  • Материал укладывается плотно к утеплителю (он должен идти параллельно лагам с нахлестом от 10 см на участках стыков).
  • Полосы крепятся к дереву посредством степлера.
  • Образовавшиеся стыки проклеиваются монтажной лентой для достижения максимального уровня герметичности.
  • Деревянные бруски прибиваются к лагам поверх пленки для монтажа чистового напольного покрытия (расстояние 3-5 см между финишным настилом и мембраной оставляется для вентилирования).

Марки материалов для создания пароизоляции

На рынке материалов существует большое разнообразие всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться ценой, качеством и другими факторами.

Таблица. Марки материалов.

«Изоспан В»

Особой популярностью пользуется Изоспан. Его существует несколько подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Он является двухслойным вариантом мембраны. С одной стороны он гладкий, а с другой – слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

  • Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
  • Не разрушается под воздействием пониженных температур;
  • Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

  • Высокая воспламеняемость;
  • Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать ».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

  • Трехслойные полимерные мембраны R70. R70 Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
  • Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
  • Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Укладка пароизоляции подразумевает проведение ряда подготовительных работ. Сперва нужно выбрать материалы для всех слоев так называемого пирога, а также решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из следующих этапов (начиная сверху):

  • Декоративное покрытие пола.
  • Дощатый пол.
  • Пароизоляция.
  • Контррейка.
  • Утеплитель (между досками контррейки).
  • Гидроизоляция.
  • Черновой пол.

Начинается подготовка именно с чернового пола. Все доски, лаги и другие деревянные части необходимо обработать специальным антисептическим составом, предотвращающим гниение, появление грибка, а также защищающим от атак насекомых.

Если речь идет о ремонте пола, а не о строительстве нового здания, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть предварительно демонтированы. Весь мусор нужно удалить и затем деревянную конструкцию необходимо обработать антисептиком.

Опилки

Древесные опилки являются натуральным материалом и хорошо зарекомендовали себя для теплозащиты деревянных домов. Данная технология несколько сложнее, чем оклеивание пенопластом. Главная сложность состоит в подготовке, а точнее, изготовлении утеплителя, который представляет собой цементно-опилочную смесь.

Приготовление состава

Лучше использовать стружку среднего размера. Тирса для утеплителя не подойдет. В ее объеме содержится очень мало воздуха. Опилки не должны быть свежими. Сырье обрабатывают антисептическими и антигрибковыми составами. Самым простым решением этой задачи является замачивание древесной стружки в растворе медного купороса, после которого ее следует тщательно просушить.

Требуемый объем опилок равняется планируемому объему утеплительного слоя, рекомендуемая толщина которого составляет 20 сантиметров.

Процесс приготовления цементно-опилочной смеси состоит из следующих этапов:

  • в просторной емкости (корыте с бортами 25-30 см.) готовят «цементное молоко», смешивая воду с цементом в пропорции десять к одному, и тщательно перемешивают;
  • в полученную смесь добавляют опилки, которые в процессе смешивания должны равномерно покрыться слоем раствора.

Подготовка поверхности

Перед тем как приступить к изготовлению утеплителя, следует подготовить площадь для его нанесения. Такая подготовка включает в себя следующие действия:

  • демонтаж чердачного пола;
  • очистку пространства между лагами от мусора и других посторонних предметов;
  • обработку всех доступных конструкций деревянного перекрытия противогрибковыми и антисептическими средствами;
  • укладку пароизоляционного ковра (в качестве изоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, уложенную внахлест на лаги).

Нанесение утеплительного состава

Далее изготовленная цементно-опилочная смесь рассыпается по площади перекрытия и слегка трамбуется. Утеплитель необходимо равномерно распределять между лагами пола. После полного высыхания по полученному покрытию можно будет ходить.

Одним из основных преимуществ этого метода утепления потолка является низкая стоимость материалов. В первую очередь, это касается опилок, которые, постаравшись, можно приобрести бесплатно.

Этапы монтажа пароизоляции на примере полиэтиленовой пленки

Нарезанную пленку необходимо монтировать и закрепить на внешней стороне потолка, оставив напуск около 10-15 сантиметром для каждого куска. Чем меньше будет кусков пленки прикреплено к потолку, тем качественнее получится пароизоляция. Идеальный вариант – один сплошной кусок пленки по площади всего потолка.

Каждую часть пленки на стыках скрепляем при помощи специальной, водонепроницаемой, строительной ленты. Монтаж пленки проводится таким образом, чтобы в конечном итоге она немного провисала, а не была «под натяжку». Это обеспечит дополнительную прочность при перепадах температур.

Последним слоем будут бруски (крепление) для установки финальной отделки потолка, в качестве которой выступает гипсокартон, вагонка, фанерная подшивка и т.д., к примеру, для формирования натяжного потолка.

Обязательно следите за целостностью пароизоляционного материала. Любые повреждения сильно нарушают основную функцию, которую должен выполнять этот слой. Полиэтиленовая пленка повреждается достаточно просто, но такие материалы, как изоляционные мембраны, обладают очень высоким запасом прочности.

Обеспечение хорошего уровня вентиляции для внутреннего и внешнего слоя пароизоляции значительно продлит срок ее службы и исполнение своей функциональности в целом.

Пароизоляция холодного чердака, нужна ли она?

При строительстве частного дома с холодным чердаком или мансардой очень важно обеспечивать минимальнуютеплопотерю между пространством самого чердака и чердачным перекрытием. Не зависимо от использования бетонного или древесного стройматериала, дополнительный слой пароизоляции на скатах является необязательным. Это обусловлено достаточным уровнем вентиляции холодного чердака. Но что касается самого перекрытия, то слой пароизоляции Роквул – неотъемлемая его часть.

Пар, который будет подниматься из жилого помещения и проходить через слой пароизоляции потолка, не сможет задерживаться в толще холодного чердака и практически моментально будет удален при помощи стандартных слуховых окон для вентиляции.

Как правило, пирог холодной кровли состоит из:

  1. стропила;
  2. слоя гидроизоляции;
  3. контробрешетки;
  4. обрешетки;
  5. профнастила.

Такой конструкции вполне достаточно для обеспечения правильного уровня термо- и гидроизоляции холодного чердака. А пароизоляция будет обеспечена толщей пирога потолка, слоем, к примеру, фольгированной мембраны или полипропиленовой пленки.

Если дополнительная пароизоляция холодного чердака не требуется, то гидроизоляция такой конструкции является абсолютно обязательной. Зачем она нужна? Именно гидроизоляция будет обеспечивать длительную эксплуатацию как кровельных материалов крыши, так и стройматериалов, находящихся под ней. Даже при использовании специального профнастила с антиконденсатным покрытием (может удерживать до 1 литра жидкой воды на 1 м2) крайне рекомендуется использование гидроизоляции, как дополнительного защитного слоя.

Если кровля без чердака?

В случаях использования бесчердачных кровель или плоской крыши, наличие пароизоляции является обязательным. Бесчердачная кровля — это совокупность крыши и потолка последнего этажа, совмещенная с несущей конструкцией, заключенная в одном элементе. По умолчанию, принцип и конструкция такой крыши выглядит как:

  • основной несущий элемент — железобетонная плита, снизу отделанная под потолок;
  • слой пароизоляции;
  • слой утеплителя;
  • основной защитный слой;
  • внешняя кровля.

Извлечение пара из внутреннего помещения при использовании такой крыши происходит тремя способами, которые делятся в зависимости от типа вентиляции: вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые крыши. Первые два вида подходят для использования в жилых каркасных домах. Последний тип следует использовать только для постройки нежилых помещений (склада, гаража и т.д.), в которых исключается скапливание влаги во время всего срока службы. Видео по теме смотрите ниже или на форумах. Также рекомендуем посмотреть статью: Утепление потолка и звукоизоляция стены в квартире от соседей.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

Паропроницаемые мембраны

Пароизоляция стен, потолков и перекрытий может быть выполнена при помощи «дышащих» материалов. Это многослойные структуры, которые отличаются высокой функциональностью. Каждый из составных элементов такой пароизоляции выполняет определенные функции.

В каждом слое предусмотрены отверстия для прохождения воздушных масс. Первый слой имеет отверстия небольшого диаметра. Это позволяет отсекать часть влаги, не пропуская ее дальше. Вторым слоем может быть армировка. Следует сказать, что усиливающая прослойка присутствует далеко не во всех пароизоляционных материалах.

Армирующий слой имеет достаточно большие ячейки. Они не препятствуют прохождению влаги дальше к третьему слою. Силовые нити предотвращают деформацию материала, продлевают его срок эксплуатации. Рекомендуется приобретать мембраны трехслойного типа.

Верхний третий слой имеет отверстия достаточно большого диметра. Это позволяет обеспечить необходимую тягу воздуха. Он не застаивается внутри материала. Некоторые подобные утеплители могут иметь в качестве верхнего слоя шероховатую структуру. Она выполнена из натуральных волокон. В этом слое задерживается влага. Ее удаление происходит естественным путем.

Монтаж пароизоляции со слоем вискозы или целлюлозы предполагает создание вентиляционного зазора между ним и чистовой отделкой. Зазор должен быть не менее 2,5 см.

Достоинства и недостатки

Преимущества материала:

  • прочность;
  • надежность;
  • поставляется с огнезащитными добавками;
  • многофункциональность;
  • экологическая безопасность;
  • простота установки;
  • паропроницаемость;
  • устойчивость к высоким температурам (подходит для использования даже в ванных комнатах и саунах).

Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает проникновение конденсата в стены и утеплитель, защищая их структуру от образования грибка и плесени. Много положительных отзывов обеспечили популярность материалу на долгие годы. Изоспан А – это непроницаемая для воздуха и влаги пленочная мембрана. Ее использование уменьшает количество сквозняков, предотвращает попадание влаги и помогает улучшить качество атмосферы в помещении. Дополнительное использование грунтовки перед укладкой мембраны на большинство строительных поверхностей не требуется.

Изопан А – инновационный материал, имеющий в составе компоненты, благодаря которым его можно использовать на поверхности с повышенной температурой. Это немаловажно в конструкциях крыш бань и саун. Уникальные свойства позволяют продлить сезон строительства и обеспечить круглогодичное возведение зданий в зонах с холодным климатом.

Продукт может выдерживать до 12 месяцев прямого воздействия ультрафиолетового излучения, сохраняя целостность, необходимую для долгосрочных строительных проектов. Материал имеет более легкий вес, чем конкурентоспособные продукты. Это свойство незаменимо, когда нужно снизить нагрузку на конструкцию. Можно установить длинные участки полотна, что позволит увеличить скорость работы на объекте. Пароизоляционный барьер устанавливается горизонтально или вертикально, обязательно с перекрещиванием полотен на 5 сантиметров.

Укладка внахлест позволяет избежать появления сквозняков. Мембрана совместима с различными строительными материалами, такими как гипс, фанера, OSB, цементная доска, бетон, CMU, герметик. Можно сэкономить на уровне потребления тепла, что позволяет устанавливать и применять отопительное оборудование в помещениях меньшего размера. Затраты на энергию могут снизиться на целых 40%. Риск появления плесени и грибка также уменьшается.

Среди главных недостатков стоит выделить:

  • плохую влагостойкость;
  • небольшую область применения.

Если на поверхности пленки будет скапливаться слишком много воды, влага начнет скатываться внутрь. Использовать для кровли однослойную пленку не стоит. В этом случае лучше всего подходит многослойная мембрана. В инструкции производителя указано, что Изоспан А можно применять в конструкции кровли, но желательно, чтобы уклон не превышал 35 градусов. Не стоит приобретать материал, если планируется металлическое покрытие на крыше.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

  • сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
  • стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
  • вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

  • у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
  • одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
  • обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
  • фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

  • если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
  • пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

  • особый клей для пленки;
  • строительный скотч;
  • клеевой состав для соединения мембран;
  • алюминиевый односторонний скотч;
  • клейкую двухстороннюю ленту.

Видео — Что стало с полом через год без пароизоляции. Смотрим влажность досок

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 37806Количество использованных доноров: 8Информация по каждому донору:

  1. -dlya-pola-v-derevyannom-dome/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 9883 (26%)
  2. -dlya-pola-v-derevyannom-dome-poshagovaya-instruktsiya: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1654 (4%)
  3. -rmnt/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 810 (2%)
  4. : использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5876 (16%)
  5. -polov/: использовано 5 блоков из 11, кол-во символов 4621 (12%)
  6. : использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5601 (15%)
  7. -dlya-pola-v-derevyannom-dome/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1854 (5%)
  8. : использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7507 (20%)

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии и гидроизоляция в ванной

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Что такое пароизоляция потолка

Пароизоляция – необходимый элемент при формировании потолка в частном доме. Она представляет собой материал нетканого типа в виде мембраны или пленки. Ее обязательность объясняется наличием влажности в тех помещениях, где проживает человек. Влага поднимается к потолку и не может выйти из помещения в силу наличия потолочного перекрытия, поэтому она оседает на нем, тем самым разрушая древесину, утеплитель, металлические составляющие и даже чистовой потолок. Это не только сказывается на продолжительности эксплуатации, но и на микроклимате внутри дома: появляется неприятный запах, следы гнили и сырости, растет количество болезнетворных микроорганизмов в воздухе.

Пароизоляционная мембрана для потолка дает защиту потолочному перекрытию и предотвращает оседание влаги на его поверхности. Испарение с самой пароизоляции проходит беспрепятственно и не оставляет после себя таких негативных последствий.

Для чего нужна пароизоляция потолка

Как становится понятно, пароизоляционный слой на потолке нужен для отвода влаги и ухода ее вместе с воздухом через вентиляцию. За счет наличия пароизоляции в доме:

  • увеличивается срок службы утепляющей прослойки потолка;
  • исключается развитие плесени в помещении;
  • снижаются расходы на обогрев дома;
  • пыль утеплителя неспособна попасть в жилое помещение и, следовательно, повлиять на здоровье человека.

Пароизоляция может не применяться только в случае формирования потолочного перекрытия между двумя отапливаемыми помещениями, так как в них поддерживается примерно одинаковая температура и водяной пар вверх не поднимается. Но, если речь идет о комбинации чердачного и жилого помещения, без пароизоляционного слоя просто не обойтись.

Утеплители

Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:

  • Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
  • Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
  • Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
  • Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.

Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.

Минеральная вата

Рулонная минвата
Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:

  • Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
  • Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
  • Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.

Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.

Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.

После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.

Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.

Правильная и неправильная укладка утеплителя

Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.

Монолитные

Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри

Предлагаем ознакомиться: Таблица сечения медного провода по мощности

Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.

Утепление пенополиуретаном

Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.

Виды пароизоляционных материалов для потолка

Сейчас строительный рынок представляет различные пароизоляции для потолка:

  • стандартную;
  • фольгированную;
  • переменного действия;
  • контролируемого действия.

Первый тип монтируют непосредственно в помещении, чтобы исключить выход теплого воздуха наружу. Второй вариант способен перенаправить инфракрасное излучение обратно и тем самым снизить теплопотери. Для сезонно используемых домов без отопления выбирают пароизоляцию переменного действия, которая пропускает воздух без препятствий, но при увеличении в нем влаги, ее поры закрываются. Пароизоляция потолка контролируемого действия необходима для укладки на утеплитель. Она частично пропускает пар, но предотвращает его попадание внутрь.

Пароизоляционных материалов сейчас много, поэтому подобрать подходящий бывает не всегда просто. Именно поэтому следует ознакомиться с характеристиками и особенностями каждого из них.

Пароизоляция из пленки представлена материалами, выполненными из полиэтилена или полипропилена. Первый вариант может быть цельным или перфорированным. Такой материал обладает низким коэффициентом паропроницаемости, но неустойчив к механическим воздействиям. Часто пленка дополнена сетчатым армированием для большей прочности.

Важно! Для оформления потолка в помещениях, где будут жить аллергики или маленькие дети такая пленка не подойдет, так как оставляет после установки запах, длительное время сохраняющийся внутри.

Другое дело пароизоляционная пленка для потолка из полипропилена – экологически чистого материала без запаха. Отличается высокой прочностью и отличными качественными характеристиками. При укладке полипропилен разворачивают гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в помещение для удержания влаги.

Современный материал – пароизоляционная мембрана для потолка, которая может быть обычной или дышащей. Разница у них в том, что второй тип требует наличия вентиляционного зазора над утепляющим слоем. Если высоты не так много, то лучше применять обычную.

Важно! Мембрана – это комбинация гидро- и пароизоляции. Она устранит попадание влажного пара в потолочные перекрытия и позволит ему быстрее испариться.

Фольгированная пароизоляция для потолка изготовлена, как правило, из вспененного полиэтилена, что дает дополнительные теплоизолирующие свойства.

Если есть необходимость в экономии на пароизоляции, то можно посоветовать использовать пергамин, представляющий собой склеенные между собой листы картона, пропитанные битумом. Срок службы подобного материала меньше, чем у аналогичных, что можно сказать о качественных характеристиках и экологичности.

Нередко сейчас строители используют пароизоляцию жидкого типа. Она может быть:

  • проникающей;
  • обмазочной;
  • окрашивающей.

Первый вариант хорош для бетонного основания, так как, проникая в структуру, образует кристаллы, удерживающие влагу. Обмазочная пароизоляция – материал с основой из битума, который наносят на поверхность. При необходимости одновременного придания декоративности потолку применяют окрашивающие пароизоляционные составы.

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м²Разрывная нагрузка, Н/5 смПаропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B70128/1047,0
C90197/1197,0
D1051068/8907,0
DM105560/5107,0
Паропроницаемые мембраны
A110177/1291000
AM90110/90850
AS115165/1201000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB132330/310паронепроницаемый
FD132800/700паронепроницаемый
FS92120/80паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В70150/110паронепроницаемый
С90200/160паронепроницаемый
Д1001200/1200паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А75180/130>2000
СМ80180/130>2000
СДМ100200/150>2000
Негорючие мембраны
НГ125/140470/4101000
ФАС130200/1401000
ПАР130220/160паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка
Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

Какая пароизоляция лучше для бетонного потолка

При подборе пароизоляционного материала для любого дома важно учитывать некоторые критерии:

  1. Функции, которые выполняет помещение.
  2. Наличие отопления.
  3. Климатические условия той местности, где расположено строение.
  4. Финансовые возможности.

Важно, чтобы выбранная пароизоляция была простой в укладке, обладала достаточными уровнями прочности и эластичности. Только правильный выбор поможет выполнить качественный ремонт в доме и наслаждаться им длительное время.

Для бетонного перекрытия оптимальным решением в плане пароизоляции станет жидкий ее тип. Это исключит необходимость крепления, что значительно ускорит процесс оформления. А защита от влажности при этом будет ничем не хуже, чем при использовании той же пленки на потолок на утеплитель.

Какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома

Для деревянных домов, как правило, применяют пароизоляционную мембрану или полипропиленовую пленку. Что касается первого вида, то стоит обратить внимание на «интеллектуальную мембрану» – современный материал, способный самостоятельно регулировать уровень влажности в помещении. Но стоимость его значительно выше, чем у других, зато поддержание правильного микроклимата обеспечено. Специалисты советуют остановить свой выбор на следующих видах пароизоляционных материалов при формировании потолка в доме из дерева:

  1. Пенофол А – легко монтируемая пароизоляция за счет наличия самоклеящегося слоя.
  2. Пенофол В обладает фольгированной стороной для лучшего удержания тепла в помещении.
  3. Пенофол С – пароизоляция для потолка в деревянном доме, аналогичная первым двум группам с наличием самоклеящегося слоя.

  4. Изоспан – материал, обладающий двумя слоями и улучшенной системой испарения влаги с поверхности.

  5. Алукрафт – пароизоляционная пленка с тремя слоями, применяемая в помещениях с повышенной влажностью.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Деревянный потолок

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Стремление теплого воздуха зафиксированное тепловизором

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок  в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

Деревянное междуэтажное перекрытие

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Схема гидроизоляции деревянного потолка

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется  хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

  • «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
  • Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
  • DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

  • Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
  • Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
  • Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

Вернуться к оглавлению

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

  1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.

    Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон

  2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов. 

    Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон

  3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона. 

    Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

  1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке
  2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой

    Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции

  3. Мембранная плёнка.  

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества
Недостатки
  • Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
  • Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов. 

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов.

На обработанные мастикой углы, укладывается уплотнительная гидроизоляционная лента, затем еще раз накладывается слой мастики

Недостатки
  1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
  2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных. Поэтому следует обратить внимание на мастику, выбирая пароизоляционный материал для конструкций из гипсокартона. 

    Применение акриловой гидроизоляционной мастики

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. Помимо того, что пленка удерживает в своей структуре воздух, также она пропускает воздух через себя. Это отличная характеристика для того чтобы отдать предпочтение такому материалу для ремонта в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги. 

Пароизоляция стены мембранной плёнкой

Недостатки

Важно разбираться в материале. Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать материал к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартонным материалом, то дело можно считать успешным.

Каждый из указанных выше материалов может быть применен с целью пароизоляции поверхности гипсокартонного перекрытия. Главное, расставить акценты и взвесить все плюсы и минусы каждого из предложенных материалов.

Вернуться к оглавлению

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

  1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе. 

    Пароизоляционный материал на мансарде

  2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

  1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
  2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
  3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
  4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

    Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Теперь, когда вы понимаете, зачем утеплять и какие виды утепления, давайте обсудим, как это сделать.

Как изолировать потолок с гребнем и канавкой

Важно понимать, что изоляция потолка может быть сложной задачей, и вам может понадобиться профессиональная помощь. Настоящая ценность этой статьи в том, что вы будете знать, что должно произойти ; Изоляция потолка T&G — сложная установка, о которой спорят даже профессионалы.

Для утепления потолка T&G со стороны чердака без снятия плит:

  • Удалите любую существующую изоляцию: вы можете повторно использовать изоляцию типа ватина после завершения процесса распыления пены, если она все еще находится в хорошем состоянии.
  • Удалите любую поврежденную, заплесневелую или гниющую подложку на T&G.
  • Убедитесь, что место сухое; пылесос с магазинным пылесосом.
  • Отремонтируйте любую расшатанную, поврежденную или гниющую древесину.

Снизу надежно прибейте болты T&G к верхней раме.После того, как T&G прикреплен к каркасу;

  • Положите слой крафт-бумаги (паростойкая, прочная плотная бумага) непосредственно на заднюю часть T&G; обрежьте его так, чтобы он поместился между каркасом и балками.
  • Используя распыляемую пену с закрытыми или открытыми порами, загерметизируйте всю основу от балки до балки, вплоть до дерева. Помните, что регион, в котором вы живете, определяет тип распыляемой пены и толщину ее нанесения.
  • После того, как вы нанесли требуемую толщину распыляемой пены, используйте вдуваемую изоляцию, чтобы заполнить область до верха самих балок.

Ваш T&G теперь изолирован; нет необходимости в затыкании.

Для утепления потолка T&G снизу, если нет доступа на чердак:

  • Осторожно снимите каждую плату T&G; удалите свободные гвозди и отложите доски в сторону. Умный совет: перекрасьте или загерметизируйте T&G, пока он снят с потолка, вместо того, чтобы пытаться сделать это после повторной установки!
  • Удалите незакрепленные гвозди с потолочных балок.
  • Установить ватин между балками; не сжимайте, иначе он потеряет свою способность изолировать.Если у вас высокий потолок, вы можете построить новый каркас, чтобы разместить более толстый слой изоляции.
  • Установите гипсокартон на весь потолок. Закрепите края штукатуркой и лентой для гипсокартона. Нет необходимости шлифовать.
  • Переустановите T&G поверх гипсокартона. Не забудьте оставить расширительный зазор по краям от 3/8 до 1/2 дюйма, чтобы предотвратить коробление.

Ваш T&G теперь изолирован!

Для тех, у кого нет возможности утеплить чердак или нет навыков для демонтажа T&G и установки изоляции и гипсокартона, единственным вариантом является заделка щелей, чтобы ограничить утечку тепла или холодного воздуха из помещения. Мы рассмотрели это в следующих двух вопросах.

Нужно ли герметизировать потолок в шпунт и паз?

Реальность шпунта и паза заключается в том, что он является декоративным, но не очень хорош для изоляции помещения, что может вызвать проблемы, если оно не было должным образом изолировано. По свойствам он подобен деревянному полу; он должен иметь возможность расширяться и сжиматься в зависимости от времени года. По этой причине герметизация не всегда лучший вариант.

Однако, если вы обнаружите, что у вас есть причина зачеканить потолок T&G, лучше всего использовать продукт, способный растягиваться и расширяться вместе с древесиной.

Если появятся какие-либо трещины, вы всегда можете замазать их небольшим количеством того же герметика. Это простой способ продлить срок службы потолка и создать некоторую изоляцию.

Этот вид герметика полезен для использования на расширяющемся/сжимающемся материале. Смотрите это на Амазонке.

Как герметизировать потолок в шпунт и паз?

Если вы хотите герметизировать потолок в шпунт и паз, но у вас нет возможности изолировать его или снять и переустановить, как описано выше, то следующим лучшим вариантом является герметизация любых трещин, которые образовались из-за к расширению/сжатию, возрасту или плохой установке.

  1. Носите вентилятор или маску и защитные очки. Отшлифуйте все поверхности вокруг и в местах трещин, включая края потолка.
  2. С помощью пистолета для герметика заделайте все трещины и края потолка, удалив излишки чистой влажной тканью или бумажным полотенцем. Примечание: для неокрашенного T&G используйте прозрачный герметик; он становится белым, но высыхает прозрачным.
  3. Когда герметик высохнет, перекрасьте поверхность валиком и нанесите 2-3 слоя краски. Если поверхность была из натурального дерева (без краски), нанесите 2-3 слоя прозрачного защитного герметика.

Почему язык и паз деформируются?

Шпунт и паз могут деформироваться по нескольким причинам, одна из основных из которых заключается в том, что древесине не дали акклиматизироваться к влажности окружающей среды в помещении, где он был установлен. Чтобы этого не произошло, нужно открыть упаковку и дать дереву полежать неделю или больше в том же помещении, в котором оно будет установлено.

Еще одна причина, по которой шпунт и паз могут деформироваться, — неправильная установка. Как мы упоминали выше, древесине необходимо акклиматизироваться, но ей также нужно пространство для расширения и сжатия.

Аналогично укладке деревянного пола; вам нужно оставить достаточно места, примерно от 3/8 до 1/2 дюйма, по периметру потолка для естественного расширения и сжатия. Это должно предотвратить коробление древесины.

Вкратце

Помните, что T&G – это, по сути, декоративный продукт, поэтому он всегда нуждается в паро- и воздухонепроницаемой изоляции. Если вы обнаружите, что не можете изолировать сверху или выполнить повторную установку, вы все равно можете запечатать герметиком для некоторого усиления изоляции.

Акклиматизируйте любые новые потолочные панели T&G перед установкой и выберите экологически безвредную пену для распыления. Теперь вы сможете наслаждаться красотой своего потолка долгие годы!

Подробнее о смежных темах при утеплении потолка читайте в следующих постах:

Усаживается ли изоляция из пенопласта со временем?

Настройки температуры распыляемой пены [проблемы с холодным и жарким климатом]

Системы воздушных барьеров в зданиях | WBDG

Введение

В этом документе рассматриваются проблемы, создаваемые инфильтрацией и эксфильтрацией в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для решения этих проблем. В нем объясняется давление воздуха на здания, основы контроля этого давления, требования к материалам для воздушного барьера, сочетание «воздушных и паронепроницаемых барьеров» и требуемые свойства систем воздушных барьеров. Будут рассмотрены конкретные конструкции и проведено сравнение систем воздухо- и пароизоляции теплой стороны с системами воздухоизоляции холодной стороны. Также обсуждаются сложности «подхода к воздухонепроницаемому гипсокартону» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в документе будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше.

Описание

Рис. 1

Инфильтрация и эксфильтрация воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, поскольку они неконтролируемы; проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может уносить загрязняющие вещества, аллергены и бактерии в здания. Сопутствующее изменение атмосферного давления может нарушить деликатные отношения давления между помещениями, которые системы HVAC создают по замыслу, в таких зданиях, как больницы, где от поддержания этих отношений может зависеть инфекционный контроль и сама жизнь пациентов, и лабораториях, где контроль загрязняющих веществ имеет важное значение. .Нарушение соотношения атмосферного давления может привести к перемещению загрязняющих веществ из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязняющие вещества могут перемещаться из таких помещений, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещениях. Еще одним серьезным последствием инфильтрации и эксфильтрации через ограждение здания является конденсация влаги из удаляемого воздуха в северном климате и из проникающего горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающая рост плесени, разложение и коррозию, которые вызывают проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания.В отличие от диффузионного механизма переноса влаги, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяных паров через воздушные утечки в ограждении за тот же период времени (Quirouette, 1986). Этот водяной пар может конденсироваться внутри кожуха концентрированным образом, поскольку воздух попадает на поверхность внутри узла, температура которой ниже его точки росы (рис. 2).

Утечки воздуха через ограждение здания могут принимать одну из следующих форм:

  1. Отверстие потока
  2. Диффузный поток
  3. Канальный расход

Поток через отверстие возникает, когда вход и выход воздуха происходят по прямолинейному пути, например, в щели между оконным проемом и его рамой (рис.1).

Рис. 2: Поток в канале

Диффузный поток возникает, когда в корпусе используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за множества трещин или их высокой воздухопроницаемости, например, древесноволокнистые плиты или бетонные блоки без покрытия. Канальное течение, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показано на рис. 2. Точка входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания.

Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение и необходимости дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005).

Атмосферное давление, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию

Есть три основных фактора давления воздуха на здания, вызывающие инфильтрацию и эксфильтрацию:

  • Давление ветра
  • Давление в трубе (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью)
  • Давление вентилятора HVAC

Ветер

Среднее годовое давление ветра на здания важно при расчете потерь воздуха в зданиях, связанных с энергией или влажностью.При усреднении в течение года в большинстве мест в Северной Америке она составляет около 10–15 миль в час (0,2–0,3 фунта на квадратный фут) (10–14 Па). (Ветер и давление воздуха на оболочку здания) Давление ветра имеет тенденцию создавать положительное давление в здании на фасаде, с которым оно сталкивается, а когда ветер обходит угол здания, он образует кавитацию и значительно ускоряется, создавая особенно сильное отрицательное давление в нижней части здания. углы и менее сильное отрицательное давление на остальные стены и крышу здания (рис. 3 и 4) (Хатчеон и Хандегорд, 1983).

Давление стека

Рис. 5

Давление дымовой трубы (или эффект дымохода) вызывается разницей атмосферного давления вверху и внизу здания из-за разницы температур и, следовательно, разницей в весе столбов воздуха внутри помещения по сравнению с наружным воздухом в зима. Эффект дымовой трубы в холодном климате может вызвать инфильтрацию воздуха в нижней части здания и эксфильтрацию в верхней части, как показано на рис.5. Обратное происходит в теплом климате с кондиционированием воздуха.

Давление вентилятора

Давление вентилятора вызвано повышением давления в системе HVAC, обычно положительным, что нормально в теплом климате, но может вызвать дополнительные проблемы с корпусом из-за ветра и давления в дымовой трубе в жарком климате. Инженеры HVAC, как правило, делают это, чтобы уменьшить инфильтрацию (а вместе с ней и загрязнение) и нарушить взаимосвязь давления конструкции системы HVAC. На рис. 6 показано каждое из этих давлений в отдельности и объединенная диаграмма.

Национальный институт стандартов и технологий сообщает, что дополнительная энергия для обогрева и охлаждения зданий за счет инфильтрации и эксфильтрации может составлять от 10% в прохладном климате до 42% в обогреваемом климате (NISTIR 7238).

Концепция состоит в том, чтобы выбрать и нацелить компонент стены или крыши, который является воздухонепроницаемым, и преднамеренно сделать его воздухонепроницаемым «сборкой», герметизируя стыки и проходы. Эта сборка материалов соединяется с соседними сборками или компонентами, такими как окна, двери или компонент воздушного барьера крыши, путем герметизации или соединения воздухонепроницаемого компонента сборки А с воздухонепроницаемым компонентом сборки В.Система воздушного барьера выше уровня земли также соединена со стенами фундамента и плитами подвала, чтобы завершить систему воздушного барьера здания. Воздухонепроницаемые подземные стены и плиты предотвращают проникновение опасных газов, таких как радон, и загрязняющих веществ от сельскохозяйственной деятельности и заброшенных полей, за счет разгерметизации пространств с их ограждением, соприкасающихся с почвой.

Важными характеристиками системы воздушного барьера в здании являются: непрерывность, структурная поддержка, воздухонепроницаемость и долговечность.

Непрерывность

Чтобы обеспечить непрерывность, каждый компонент, выполняющий свою роль в сопротивлении проникновению, такой как стена или оконный узел, фундамент или крыша, должен быть взаимосвязан, чтобы предотвратить утечку воздуха на стыках между материалами, компонентами, сборками и системами и проходы через них, такие как трубопроводы и трубы.

Структурная опора

Эффективная структурная поддержка требует, чтобы любой компонент системы воздушного барьера выдерживал положительные или отрицательные структурные нагрузки, которые возлагаются на этот компонент ветром, эффектом дыма и давлением вентилятора ОВКВ, без разрыва, смещения или чрезмерного отклонения.Затем эта нагрузка должна быть безопасно передана конструкции. Конструктивные соображения должны определять достаточную устойчивость к этому давлению с помощью крепежных изделий, лент, клеев и т. д.

Воздухонепроницаемость

Материалы, выбранные для использования в качестве части системы воздушного барьера, следует выбирать с осторожностью, чтобы не выбирать слишком воздухопроницаемые материалы, такие как древесноволокнистые плиты, перлитовые плиты и бетонные блоки без покрытия. Воздухопроницаемость материала измеряется с использованием протокола испытаний ASTM E 2178 и выражается в литрах в секунду на квадратный метр при давлении 75 Па (куб.3 дюйма водяного столба или 1,57 фунта на квадратный фут). Канадские нормы и нормы IECC, а также ASHRAE 90.1 учитывают 0,02 л/см² 75 Па (0,004 куб. плита, как максимально допустимая утечка воздуха для материала, который может быть использован как часть системы воздухоизоляции для непрозрачного ограждения; такой же номер требуется для Advanced Buildings Core Performance (Институт новых зданий) и ASHRAE SP 102 (Руководство по усовершенствованному энергетическому проектированию: небольшие офисные здания).Американская ассоциация воздушных барьеров считает это число отраслевым стандартом для материалов для воздушных барьеров.

Эта максимально допустимая воздухопроницаемость для материалов более воздухонепроницаема, чем требования для окон и навесных стен, но следует помнить, что окна и навесные стены представляют собой наборы материалов, а также эти материалы более устойчивы к повреждениям из-за конденсации, чем обычные строительные материалы. . Следует ожидать, что при сборке достаточно воздухонепроницаемых материалов с помощью герметизации, закручивания шурупов и т., что сборка будет пропускать больше воздуха, чем исходный материал, который используется в качестве основного материала. ASTM E 2357 — это испытание сборки на утечку воздуха и долговечность; IECC и ASHRAE 90.1 устанавливают 0,2 л/см² при 75 Па (0,04 кубических футов в минуту/фут² при 1,57 фунтах на фут) в качестве максимально допустимой утечки воздуха в сборке. Сборка определяется ASTM E 2357. Кроме того, когда эти сборки соединяются вместе в целое здание, ограждение здания будет пропускать больше воздуха, чем отдельные сборки, соединенные вместе в первую очередь.

Для достижения приемлемого конечного результата основные материалы, выбранные для воздушной преграды, должны быть достаточно воздухонепроницаемыми. Инженерный корпус армии США (USACE) и Командование военно-морских объектов (NAVFAC) установили 0,25 куб. в соответствии с протоколом испытаний на утечку воздуха USACE / ABAA (который включает ASTM E 779), тогда как ВВС США и Международный кодекс экологического строительства (IgCC) указывают 0.4 фут3/фут² при 11,57 фунта на фут ((2,0 л/с·м² при 75 Па), деленное на площадь границы давления в корпусе). Недавнее исследование ASHRAE, 1478 RP, измеряло герметичность всего здания шестнадцати зданий средней и высокой этажности, построенных после 2000 года; исследование показало, что восемь из этих зданий были герметичнее, чем стандарт герметичности USACE.

Прочность

Материалы, выбранные для системы воздушного барьера, должны выполнять свои функции в течение ожидаемого срока службы конструкции; в противном случае они должны быть доступны для периодического обслуживания, такого как эластомерные лакокрасочные покрытия на бетонных блоках.

Таким образом, требования кодов системы воздушного барьера могут потребовать:

  • По всему ограждению здания должна быть проложена непрерывная плоскость герметичности, все подвижные соединения должны быть гибкими и герметизированными.

  • Альтернативы соответствия требованиям контроля утечки воздуха:

    • Воздухоизоляционный материал в сборе непрозрачной оболочки должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,004 кубических футов в минуту/куб. футов/фут при 0,3 дюйма водяного столба (1,57 фунтов на квадратный фут) [0,02 л/см² при 75 Па].

    • Воздушный барьер в сборе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,2 л/с·м² 75 Па (0,04 куб. смоделировать расчетные условия для расположения проекта.

    • Скорость утечки воздуха во всем здании не должна превышать 2 л/см² 75 Па (0,4 кубических футов в минуту/кв. футов 1,57 фунтов на квадратный фут) при испытаниях в соответствии с ASTM E779.

  • Система воздушного барьера должна выдерживать максимальное расчетное положительное и отрицательное давление воздуха и должна передавать нагрузку на конструкцию.

  • Воздушный барьер не должен смещаться под нагрузкой или смещать соседние материалы.

  • Используемый материал воздушного барьера должен быть прочным или доступным для обслуживания.

  • Соединения между воздушным барьером крыши, воздушным барьером стены, оконными рамами, дверными рамами, фундаментами, полами над подвальными помещениями, потолками под чердаками и стыками зданий должны быть гибкими, чтобы выдерживать движения здания из-за тепловых, сейсмических изменений, изменений влажности и ползучести; стык должен выдерживать такое же давление воздуха, как и материал воздушного барьера, без смещения.

  • Проходы через воздушный барьер должны быть закрыты.

  • Должен быть обеспечен воздушный барьер между помещениями, в которых требования к температуре или влажности значительно различаются.

Рис. 8

  • Осветительные приборы должны быть специальными герметичными светильниками с низкой утечкой при установке через воздушный барьер, или воздушный барьер должен быть спроектирован вокруг светильника.

  • Чтобы контролировать передачу давления дымовой трубы на ограждение, лестничные клетки, шахты, желоба и вестибюли лифтов должны быть отделены от этажей, которые они обслуживают, путем установки дверей, отвечающих критериям утечки воздуха для наружных дверей, или двери должны быть снабжены прокладками (рис.8).

  • Функциональные проходы через ограждение, которые обычно не работают, такие как жалюзи лифтовых шахт и системы дымоудаления атриумов, должны быть демпфированы и закрыты герметичными моторизованными заслонками, подключенными к системе пожарной сигнализации, чтобы открываться по вызову и выходить из строя в открытом положении.

Кроме того, другие перепады давления внутри зданий следует контролировать следующими методами:

  • Разделение и герметизация гаражей под зданиями с герметичными стенами и тамбурами на входах в здания.

  • Разделение помещений с отрицательным давлением, таких как котельные, и подача воздуха для горения.

Рис. 9 и Рис. 10: Пленумы, соединенные с внешним корпусом, могут перемещать влажный воздух через эти узлы.

Рис. 11: Конвекция влажного воздуха в корпусах может вызвать проблемы.

  • Отделение приточных и возвратных полов и потолочных камер от наружного ограждения. Если они пропускают воздух, возникают серьезные последствия, которые следует учитывать; наружные стены становятся воздуховодами, через которые проходит воздух, что может привести к сильному конденсату, росту микробов и порче (рис.9 и 10).

  • Управление конвекционными потоками внутри корпусов, вызванными соединением воздуха на холодной стороне с воздухом на теплой стороне изоляции или внутренним воздухом путем герметизации внутренней части (рис. 11). Это типичный механизм образования плесени в утепленных подвалах, где воздух, примыкающий к прохладной бетонной стене подвала, охлаждается, тяжелеет и опускается, втягивая теплый влажный воздух в верхнюю часть утепленной стены.

  • Общие материалы, отвечающие указанным выше требованиям к утечке воздуха, следующие (Bombaru, Jutras, and Patenaude, CMHC, 1988 

МАТЕРИАЛ УТЕЧКИ ВОЗДУХА
Толщина неизмеримого потока воздуха Измеряемый воздушный поток CFM
на 0,3 дюйма
wg
л/(с/м²)
при 75 Па
0,006″ *Полиэтилен 0,315″ Фанера 0,001 0,0067
0,060 дюйма Кровельная мембрана 0.63 дюйма Вафельная плита 0,001 0,0069
0,106″ Асфальт модифицированный факельный 0,5 дюйма Наружный гипс 0,002 0,0091
0,001 дюйма *Алюминиевая фольга 0,433 дюйма Вафельная плита 0,002 0,0108
0,060 дюйма Листовой асфальтобетонный очиститель и стержень 0,5 дюйма ДСП 0. 003 0,0155
0,374 дюйма Фанера *Неперфорированный полиолефин спанбонд 0,004 0,0195
1″ Экструдированный полистирол 0,5 дюйма Гипсокартон для интерьера 0,004 0,0196
1″ Уретан с фольгой        
0,5 дюйма Цементная плита        
0.5 дюймов Гипсокартон на фольгированной основе